Todo lo que hay que saber para posicionar correctamente el asiento en altura y adelante/atrás. La medición de la altura, del retroceso y de la inclinación. La alineación vertical de la rótula de la rodilla con el eje del pedal.

Una de las cosas mas importantes a la hora de posicionar a un ciclista (bikefit) es poner atención a los puntos de contacto, o sea pedales, asiento y manubrio. Ya en notas anteriores hablamos de los pedales y todo lo referente a ellos y ahora es el turno del asiento.
Es importante que podamos identificar las medidas que sitúan al asiento en el espacio.

Medición de altura, retroceso e inclinación
– Altura: es la medida tomada desde el centro de la caja pedalera (o eje del pedal, menos usada) al dorso en el centro del asiento, entendiendo el centro del asiento el punto en el cual tenga entre 7 u 8 cm de ancho, ya que nuestros isquiones deben apoyar por detrás de esta medida.
– Retroceso: es la medida tomada con una plomada o nivel láser desde el centro de la caja pedalera a la punta del asiento. Creemos que sería mejor tomar esta medida al centro del asiento antes descripto, ya que las longitudes de los asientos actuales nos pueden llevar a cometer errores, pero respetaremos el acuerdo convencional en la toma de esta medida.
– Inclinación: es la medición de la gradiente que usaremos con respecto al piso, en otras palabras es cuán más o menos se encuentra el dorso paralelo al piso.
Lo que debemos comprender en inicio es que teniendo como referencia el centro de la caja y el centro del asiento nos encontramos al unir estos dos puntos con una línea diagonal. Debido a esto cualquier modificación de una u otra medida afectará la posición final. Más simple aun es decir que tanto la altura como el retroceso se deben entender como una sola medida.

Alineación de la rótula y altura del asiento
Para iniciar un posicionamiento del asiento lo haremos rectificando la tan famosa “plomada” a través del retroceso del asiento. Esto consiste en alinear verticalmente la rótula de la rodilla con el eje del pedal situando las palancas a las 3 del reloj. Dependiendo del autor, se describe este punto por detrás de la rótula o por delante y se hacen modificaciones dependiendo de la especialidad ciclista que se practique, pero buscamos unificar un proceso y no generar mas dudas en torno a él.
Una vez que hemos dado el retroceso al asiento, avanzamos sobre la altura.
Para esto nos ayudaremos situando las palancas en las 6:00 del reloj. Usando la altura del asiento buscaremos encontrar con el talón el eje del pedal y una vez que hagamos contacto usaremos esa altura +3 a 4 mm. Tengamos en cuenta que todos somos morfológicamente diferentes, por lo cual frente a un fémur mas largo, por ejemplo, recomendamos ponerse en contacto con un especialista para evaluar minuciosamente el caso particular.
Básicamente, lo que debemos sentir al lograr una altura de asiento adecuada es que cuando llegamos a las 6:00 de la palanca aún estamos usando el cuádriceps y no el gemelo, muy común hoy en día.

Resultado de la alineación de la rótula con el eje del pedal y de la altura del asiento

El ancho del asiento
Las marcas de asientos ofrecen distintas medidas de ancho de asiento para adecuarse a la morfología de cada ciclista. Para determinar nuestra medida de ancho de asiento es que utilizan los medidores de isquiones (ver foto), la cual se puede determinar sentándonos sobre un pad de gel o bien sobre un dispositivo digital de medición de isquiones. Esta información, sumada al tipo de conducción preferida por el ciclista (especialidad), nos dará como resultado el o los modelos de asientos determinados de cada marca para cada usuario.

En nuestra próxima nota publicaremos un testeo a fondo de asientos disponibes en el mercado argentino.

El medidor de isquiones nos permite determinar el ancho del asiento

Texto: Roberto Hernández*

*roberto@amarubikefit.com | (011)3281-3482 | @amarubikefit | Amaru Bikefit

Por un lado son eficientes, de manejo absolutamente sencillo y prácticamente libres de mantenimiento, y por dentro una maravilla de la miniaturización y de mecanismos parecidos a los de relojería.

Como vimos en la primera parte de este informe de mazas de cambios internos, publicado en la edición de agosto de Biciclub u, me gusta dividir las mazas con cambios internos en dos grupos, de acuerdo a su diseño. Las del tipo “analógico”, que conservan mucho del diseño con el que se inventaron, como las Sturmey Archer, y las que llamo de diseño “digital”, ya que tienen que ver más con un diseño de computadora, con tecnologías más modernas. Es el caso de las mazas Shimano.
En el caso de las mazas con diseño “analógico” es más fácil ahondar en la limpieza, servicio y reparación mediante el reemplazo de alguna pieza, ya que a la hora de realizar un servicio de la maza la desarmaremos por completo, pudiendo ver cómo se conforma toda la maza y detectar si alguna pieza está dañada. Mientras que las mazas de diseño “digital” están compuestas por módulos más complejos, los cuales no desarmamos por completo. Es muy probable que si se nos rompe una de sus partes no podamos reemplazarla, sino que tengamos que hacer un reemplazo mucho mayor o directamente reemplazar la maza entera.
Pero ya sea que se trate de una maza “analógica” como “digital”, cada 5.000 kilómetros es recomendable desarmarla, limpiarla y volver a engrasar sus partes, lo que nos permitirá extender su vida útil (sin tener que reemplazar piezas) durante muchísimos kilómetros. Me gusta dar el ejemplo de mi cliente Matías Fernández Long, el cual tiene instalada una maza trasera con cambios internos Shimano Alfine de 8 velocidades. La maza lleva 60.000 kilómetros de uso con todos sus correspondientes servicios cada 5.000 kilómetros realizados, en los cuales nunca encontré rastros de humedad ni tierra: Esa maza solo ha precisado de su correspondiente limpieza y cambio de grasas y así es que sigue como nueva.
Aprovecho para recordar que las mazas de cambios internos prácticamente no se gastan y no tienen ninguna razón para dañarse, a menos que las usemos de forma incorrecta, es decir pasando cambios de marcha mientras hacemos fuerza sobre los pedales, cuando lo correcto es detener por un instante el pedaleo y ahí pasar la marcha.

Las herramientas y los materiales necesarios para realizar el servicio de una maza Shimano Nexus.

Las piezas que conforman una Maza Nexus de 8 velocidades, en las que podemos ver partes posibles de desarmar y otras que son módulos que no requieren desarme para realizar el servicio, como podemos observar en el caso del eje.

Las piezas que conforman una maza Sturmey Archer S-RC3 de 3 velocidades, completamente desmontable, para realizarle un servicio de mantenimiento.

El desarme
A continuación mostramos el desarme de una maza Shimano Nexus Inter 8, pero es imprescindible aclarar que cada modelo tiene un protocolo en particular, el cual se puede consultar en la web de cada marca.
Para realizar esta tarea es conveniente tener un banco de trabajo.
Primero colocamos el shifter en la marcha 1, o sea en la que el cable tenga la menor tensión, y desconectamos el cable de cambio de la maza.
Extraemos la rueda y, como en este caso tenemos frenos a disco, los removemos y aprovechamos para limpiarlos con alcohol isopropílico y un paño limpio.
Luego desmontamos con la mano el brazo auxiliar del sistema de cambios (llamado también cassette joint para Shimano o fullcrum para Sturmey Archer), los guardapolvos, las arandelas que se ubican del lado del piñón y el piñón.
Continuamos removiendo la tuerca y contratuerca del eje de la maza.

Tanto esta maza como la Nexus de 3 velocidades entran a presión y se desmontan con un golpe seco con un martillo especial de alto impacto.

Una vez que separamos el body del núcleo, dejamos por un lado la rueda con el body y comenzamos a trabajar con el núcleo, el cual se abre con una contratuerca.

Comienzo así a extraer cada pieza del mismo, siempre colocándolas sobre un paño limpio en el orden en que las extraje, para luego saber como es su orden a la hora de volver a montar el núcleo.
Una vez desmontada toda esta primera serie de piezas, doy vuelta la maza, extraigo una arandela seeger y desarmo el conjunto principal de engranajes.

De esta manera me queda el eje con una serie de piezas que no se desmontan y conforman uno de los módulos de la maza.
Reviso todas las piezas para asegurarme que no haya contaminación en ninguna parte, es decir que no haya óxido, producto del ingreso de agua al sistema, ni tierra.
Como en este caso afortunadamente no encontramos nada de esto, limpiamos todas las piezas que fuimos colocando en la mesa con un paño limpio y seco, sin alcohol isopropílico ni ningún otro producto desengrasante. No hace falta hacerlo de una manera excesiva, ya que no ingresó, en este caso, ningún agente externo al interior de la maza.

Luego procedemos con el armado, engrasando bien todas las piezas, haciendo especial hincapié en las zonas de rozamiento y rodamientos.
Las grasas que utilizamos son de Shimano. Por un lado una grasa específica para el interior de la maza, de color beige, y por otro la específica para rodamientos (bolillas), que es de color amarillo fluorescente.
En el caso de que la maza haya sufrido contaminación exterior, es decir que no se ven vestigios de esa grasita blancuzca que podemos observar en las fotos del desarme, sino que encontramos óxido y mugre, limpiamos las piezas con una lavadora de ultrasonido con un desengrasante ecológico, luego sopleteamos y engrasamos.

Las partes que sí tenemos que limpiar más a fondo con alcohol isopropílico o algún desengrasante, son las que están expuestas a los agentes externos, como el piñón y la parte externa de la maza, ya que es importante que a la hora de armar otra vez la maza estén todas las partes limpias, para no contaminar la grasa nueva.

Texto: Santiago Oliver* | Fotos: Ariel Sabatella

*Refinado mecánico y restaurador de vasta experiencia. Lleva adelante su propio taller Born In Garage en el barrio de Colegiales (CABA):
www.borningarage.com.ar

AJUSTES
Regulaciónde una maza de cambios internos 

Una de las grandes ventajas de una maza de cambios internos es que prácticamente no necesitan regulación y la que se realiza es muy simple. Aunque varía entre marcas y modelos, siempre la premisa es hacer coincidir dos puntos/partes.

Si sucede que los cambios de marcha no pasan bien, existe una regulación muy sencilla que podemos hacer nosotros mismos, pero también tenemos que tener en cuenta que si tenemos una maza con cambios internos que pierde su regulación fácilmente, puede ser que la funda del cable de cambio esté aplastada en algún sector. Tener en cuenta que las fundas de cambio se deben reemplazar cada año aproximadamente, para evitar daños mayores en el resto del sistema.

Dicho esto, vamos entonces a la mencionada regulación. Las mazas de cambios internos tienen un eje central, alrededor del cual funcionan una serie de engranajes que nos da multiplicaciones en reducción y en aumento. En una maza de tres velocidades, la marcha dos es la directa, es decir en la que pedaleamos con la relación de transmisión que nos proporciona la cantidad de dientes del plato y de la corona, y es en la cual haremos la regulación de la maza. Esta información viene en el manual de cada maza que se entrega al momento de la compra, o bien podemos consultarla en la web de cada marca.

En la foto podemos ver como coinciden dos pequeñas rayitas de color amarillo, que cuando los cambios pierden su regulación no coinciden. En dicho caso, procederemos a colocar el cambio en la marcha directa (la dos en el caso de una maza de tres velocidades y la cuatro en el caso de una de ocho) y ajustaremos el cable mediante el regulador del mismo ubicado en el shifter.

Mientras giramos el regulador podemos ver como las rayitas se mueven, haciéndolas coincidir para el correcto funcionamiento de los cambios.

Muchos usuarios de la bici suelen tener buenas intenciones a la hora de limpiar o lubricar sus componentes pero con resultados que en algunos casos no llegan a ser del todo buenos, al utilizar limpiadores, desengrasantes o lubricantes que no sólo no cumplen su función sino que además en muchos casos dañan a los componentes que se pretende cuidar. Para hacerlo correctamente, debemos utilizar productos diseñados de manera específica para el cuidado y mantenimiento de nuestra bicicleta.
Una excelente opción es la marca MTi, que nos ofrece una línea completa de productos destinados a la limpieza, lubricación y tubelizado de gran relación precio/calidad, que aseguran un óptimo cuidado de la bici y fueron desarrollados específicamente para cada función en el mantenimiento diario.
El primer paso es conveniente darlo con el Bike Wash, que desplaza toda la suciedad que pueda acumularse.
Luego seguiremos con la limpieza a fondo de la transmisión, para lo cual el desengrasante Bio Degreaser, con fórmula de base acuosa y no solvente, limpia y desengrasa sin dañar las partes delicadas de la bicicleta, tales como pintura y piezas plásticas, eliminando los restos de suciedad en toda la transmisión.
Para lubricar la cadena podemos optar por lubricantes líquidos con gotero dosificador, tanto con película seca como húmeda, o bien por la cera teflonada Chain Wax, de fácil aplicación, que se presenta en cinco opciones de color. Para los lugares más inaccesibles, el ideal, gracias a su aplicador, es el lubricante en aerosol MTi Dry Lube.
Para juego de dirección y caja pedalera es adecuado aplicar grasa blanca, en tanto que para cables y fundas la indicada es la grasa verde. Gracias a su composición ambas grasas son disipadoras de calor y cuentan con una notable resistencia al agua, prolongando así la vida útil de los componentes.
Por último, el sellador MTi Tubeless Sealant tiene una gran durabilidad y obtura perforaciones de hasta 2 mm. Se ofrece en presentaciones de un litro y de 140 ml.

www.montisrl.com.ar | @mti.bike 

Este año 2020 el argentino Leonardo Cacciola, mecánico de Shimano Latinoamérica, fue elegido entre los nueve técnicos profesionales más importantes del mundo, en el marco de una competencia en la que se evaluaba la mejor y más eficiente caja de herramientas y la capacidad técnica de su usuario. Finalmente Cacciola quedó en el tercer lugar del podio.
La elección, convocatoria y evaluación se llevó a cabo de forma online por medio de la página Toolboxwars, competencia creada inicialmente por técnicos de Copa del Mundo de descenso, que en su momento fue una broma entre los técnicos y en la actualidad es el sitio más importante del mundo en relaciones y competencias profesionales del ciclismo respecto de la mecánica de la bicicleta.
En este año muy especial para todos, solo fueron seleccionados para la competencia técnicos profesionales de alto nivel o que presenten tales condiciones en equipos profesionales.

Los ocho técnicos seleccionados

– Blong Media, del equipo oficial Specialized Melbourne Australia.
– Brad Copeland, técnico oficial Scott y mecánico personal de la corredora Kate Courtney, perteneciente al mis equipo suizo en el cual corre Nino Schurter.
– Bryan Huang, técnico de China e importador de múltiples marcas en ese país, además de técnico profesional del circuito World Tour.
– Lukas Hoffmann, técnico alemán del equipo oficial Specialized en ese país, creador y editor de Mountain bike Magazine, roadbike.magazine y mountainbike-magazin.de.
– Mike Hall, técnico estadounidense oficial Specialized de Copa del Mundo.
– Tanner Kietzman, técnico de Copa del Mundo, californiano y perteneciente al equipo oficial Specialized USA.
– Leonardo Cacciola, técnico del team Shimano Latam, Argentina.
– Fabbio Sartori, técnico italiano oficial del equipo Trek Italia.
– Hoonz, técnico de Copa del Mundo y propietario de Squidbikes.

El jurado y la evalución

El jurado del concurso estuvo integrado por:
– Marcas internacionales de herramientas.
– Divulgadores y periodistas de medios ciclísticos a nivel global.
– Ex técnicos ganadores de competencias anteriores.
– Fabricantes de herramientas artesanales.
– Técnicos de equipos de ciclismo a nivel global.
– Diseñadores y desarrolladores de herramientas y bicicletas.
Al momento de selección de la caja de herramienta ganadora se evaluó lo siguiente:
1. Creatividad y diseño general.
2. La mejor tapa.
3. La mejor configuración general.
4. La mejor selección de herramientas.
5. La caja mejor votada por el público en general en redes sociales.
6. La capacidad profesional del dueño y la utilidad/selección de cada llave.
La siguiente tabla explica cómo fueron tomados los resultados y como quedó el argentino en el tercer lugar.

Objetivo y diseño

El objetivo y plan de generar una caja de herramientas con estas características surgió de la necesidad de algo que alcanzase los máximos requerimientos profesionales personales, que fuera liviana y transportable y que todo estuviera perfectamente diagramado para que no faltase nada en situaciones límite en trabajos técnicos.
La selección de herramientas fue clave: eficientes y livianas, duraderas -para no volver a diagramar la caja o modificarla. Se usaron llaves de las mejores del mercado mundial, muchas en aluminio y titanio para lograr el peso final del conjunto.
La configuración y disposición de las herramientas fue todo un desafío, ya que está cortado a mano cada uno de los niveles. El corte a mano .afirma Cacciola- era necesario y muy importante para ir definiendo el diseño y además posee más valor personal.
Los niveles poseen una estructura de fibra de carbono real y seis soportes extensibles para que puedan apoyarse en la estructura de la caja y no en el piso, algo clave en trabajos en exteriores.
Cada nivel posee un objetivo diferente:
Nivel 1: de precisión y medición general.
Nivel 2: de herramientas generales.
Nivel 3 y 4: de llaves de mecánica rápida y frecuente.
Nivel 5: de uso de desarme de alta complejidad.
La caja es de una marca reconocida mundialmente, de uso militar y outdoor, ideal para proteger por años las llaves sin que se sacudan o lastimen.

Fotos: Leonardo Cacciola | https://www.instagram.com/toolboxwars/