Conectá con nosotros

Mecánica

Consultas mecánicas II

Publicado

el

BICIS USADAS

Me ofrecen una bicicleta Zenith Astra Super 2010 por $4500. Tiene 1200 km hechos en cinco meses en ruta y caminos rurales. A simple vista la bici esta impecable y al andar no se nota nada extraño. Mi pregunta es si vale la pena comprarla por el precio en que está o me conviene comprarla nueva. Actualmente tengo una Zenith Manta 2008 que utilizo para correr un campeonato regional (General Madariaga, Pinamar, Villa Gesell) de duatlon.

Esteban Zapata | Gral. Madariaga (BA)

Esteban, la verdad es que es una decisión bastante dificil y no sé si podría ser objetivo sin ver la bicicleta y el estado de la misma en persona y detalladamente. En estos casos yo recomiendo que la revisen muy bien antes de hacer la compra, porque siempre me resulta algo realmente extraño que quieran cambiar una bici en tan poco tiempo.

Algunos temas: quizás no esté funcionando bien el bloqueo de la suspensión y por eso la quieren cambiar; o quizás alguna rueda tenga un golpe y por consiguiente un problema de centrado; o puede que el desgaste de la tranmisión sea mucho, por ejemplo por tener más kilómetros andados que lo que te confiesan, etcétera.

Hay un monton de factores que hacen que la compra pueda ser muy buena y una gran oportunidad, pero también un alto porcentaje de que exista algun problema que pases por alto y que luego pueda perjudicarte.

Por todo esto, en bicicletas de gama alta siempre recomiendo algo nuevo y nunca arriesgarte a que te emboquen, ya que el gasto es importante y no tan grande la diferencia. En fin, no suelo ser comprador de bicicletas de las que me digan que sólo las utilizaron para ir a misa.

 

NUEVAS RUEDAS

Soy un «mostro» de 100 kilos y practico duatlón. Tengo la posibilidad de comprar unas ruedas Mavic Ksyrium Equipe 2004 (20/24 rayos). Quisiera preguntarte si creés (por tu experiencia o por gente conocida de peso similar al mío que las haya usado) que pueden aguantarme sin estar cortando rayos cada dos por tres. Lamentablemente acá en Santiago del Estero no hay a quién preguntarle. Hablé con otro «mostro» pero tiene unas Aksyum y me dijo que aún con su peso nunca tuvo problemas debido a la calidad de las ruedas Mavic.

 Pedro Facelli | Santiago del Estero

Pedro, he visto a personas de tu mismo peso o más aun que utilizan ruedas de este nivel y no tienen ningún tipo de problema. La realidad es que las ruedas de alta competicion son mucho más sensibles, pero esa regla solo hay que tenerla en cuenta para mtb, donde los juegos de ruedas de muy bajo peso sólo soportan a personas de 75/80 kilos. En conclusión, dale para adelante con las Ksyrium, que son impresionantes. Sólo te sugiero que tantees los rayos seguido para asegurarte que siempre tengan buena tensión y que una vez por año los hagas controlar por un experto.

 

TALLA

Leí un artículo suyo en la web, “Tendencias en geometrías y posiciones de manejo” y por ello le escribo. Compré una bicicleta de ruta en el mes de diciembre del año pasado, una Scott talla 52 de alumino. Estoy contento con ella pero quiero, al final de este año o principio del otro, comprarme otra. Tuve problemas con el largo del stem, ya que al principio me dio dolor de espalda, especificamente en el omoplato. Tenia un stem de 110 y me lo bajaron a 70 y todo mejoró. Lo que le pido ahora es si me puede aportar algunos datos o recomendarme algún escrito en la red para medirme bien y poder de acá en adelante pedir la bike correcta para mi medida. Mido 1.72 m de altura.

Guillermo Arrocha | República de Panamá

Guillermo, la elección del talle en una bicicleta de ruta suele ser un tema complicado, principalmente porque en la búsqueda suele no tenerse en cuenta para qué modalidad exacta se la va a usar. No es lo mismo una bicicleta para hacer largas distancias en soledad que una para pedalear en  pelotón u otra para carreras en circuitos cortos.

Los fundamentos básicos son los siguientes.

Hay que tener en cuenta que los cuadros «altos» son más estables, por su punto de gravedad más elevado y porque tienen mayor distancia entre ejes. En este sentido me parecen mejor para largas distancias solitarias de fondo. Por lo general se sobredimensionan un poco las medidas, exagerando un poco el talle si se lo utiliza para esta modalidad, como supongo que sería tu caso, teniendo en cuenta tu altura y tu cuadro talla 52 cm, un poquito grande, y es por eso que tuviste que acortarle 4 cm el stem.

Si tomamos a la segunda modalidad, el pelotón, lo ideal en ese caso para vos es un 51 cm, ya que con un stem de 100 mm o de 90 mm vas a quedar sentado justo y tendrías una excelente versatilidad en un pelotón, ya que tu bici será un poquito más compacta, rígida y maniobrable.

(En estas dos opciones hablamos siempre de cuadros «tradicionales», con cero sloping, que son mucho más cómodos para estas dos actividades).

Ahora, si tomamos como ejemplo la última opción, o sea los circuitos cortos donde se hacen carreras de muchas vueltas, lo ideal sería un talle extremadamente chico, de 48 a 50 cm y una geometría con mucho sloping, ya que es una modalidad totalmente explosiva y se necesita la máxima rigidez y maniobrabilidad que aportan estos chasis.

 

PARA EMPEZAR

Hace unos meses he empezado con este nuevo mundo que es el mtb y compro todo los meses la revista. Quisiera saber qué bici me convendría comprar para empezar con esta actividad, dado que por ahora estoy rodando con una Bianchi Ocelot modelo 94 (ya tiene una carrera, la bajada del Giulio Cesare, en Mina Clavero, y se la bancó) y todos me dicen cosas diferentes y quiero de una vez por todas comprar algo. Sobre todo quiero saber qué sistema de cambiome conviene, frenos y componentes en general.

Juan Manuel Grau | Córdoba

Juan, una Bianchi Ocelot (de cromo-molibdeno) es una de las primeras mtb de serie. Un caño para aquellos años, se me pianta un lagrimón. Seguramente debe tener GS 200 ó 300 y unos 20 años de vida. Muchos años pasaron desde que se fabricó la bicicleta que estás utilizando y actualmente hay otro mundo en materia de rodados. Te sugiero que comiences a ver lo que hay en la revista y optes por una bicicleta con cuadro de aluminio, suspensión regulable y mínimo 24 velocidades.

Para Córdoba también pienso que lo mejor es que tenga frenos a disco, y más si pensás en competir. Pensá en arrancar desde Shimano Alivio en cuanto a transmisión y comprá una marca reconocida en un lugar que te ofrezca garantía y buen servicio post venta, ya que ahora a las bicicletas hay que hacerles un service mínimo cada seis meses.

 

HORQUILLAS

Estoy por cambiar la suspensión de mi bici y estoy entre una RST First Air y una Suntour Epicon o Axon. El precio y el peso de las dos es similar, sólo necesito saber cuál es de mejor calidad.

Marcelo Pesia

Marcelo, las horquillas que me comentás son semejantes en precio y prestaciones, sólo que creo que la calidad de la RST es muy superior a la Suntour. Tuve la oportunidad de desarmar a ambas en alguna oportunidad y puedo decirte que no tienen punto de comparación. Te recomiendo las First, que anda muy bien

 

 

Nota publicada en Biciclub Nº 189, septiembre 2010

Continua leyendo
Publicidad
33 Comentarios

33 Comments

  1. JUAN CARLOS PIERGENTILI

    23 diciembre, 2011 a las 2:49 pm

    Hola, antes q nada buenisima y muy clara tus respuestas, me gusta mucho esta seccion y ni que hablar de la revista. Siempre he leido que muchos nos preguntamos sobre las medidas de los cuadros segun nuestra talla, te pediria humildemente si seria posible que publiques una tabla con dichas medidas, de mtb y ruta para siempre recurrir a ella y tener una idea. Mi talla es 1,66 y 1/2, me dicen q use talla 18 pero no la siento comoda,tal vez yendo con una idea de que pedir andaria mejor en mi compra, desde ya muchisimas gracias. JUAN

    • Biciclub

      30 diciembre, 2011 a las 12:10 am

      Hola Juan, ¡si! en breves sacaremos una nota respecto del tema tallas, es algo que siempre la gente pregunta. Y no es un tema fácil, ya que porque más que se diga que la talla tiene relación directa con la altura del ciclista no es del todo así, es decir, hay más cosas para tener en cuenta en este aspecto y además, hoy día cada marca se rige por sus propias reglas lo que hace más difícil mantener una norma.
      La realidad es que lo mejor es que vayas y pruebes que la bici te vaya bien y cómoda andando, esa es la mejor regla!!
      Saludos.

  2. Joaquin

    29 diciembre, 2011 a las 3:46 pm

    Hola a todos, me gustaria cambiarle la horquilla a mi zenith cima, ya que tiene una humilde RST, quiero saber si cualquier horquilla le va o hay impedimentos en cuantos a tamaño, recorrido, si afecta en algo a la rueda, etc.
    Desde ya muchas gracias.

    • Biciclub

      29 diciembre, 2011 a las 9:16 pm

      Joaquín, podés cambiarla por cualquier marca de horquilla que te ofrezca recorridos de hasta 80 y 100 mm. Además de RST y Suntour, que son las más económicas, en plaza vas a encontrar Marzocchi, Fox y Rock Shox. Todas las marcas tienen modelos para tu Cima.
      Saludos.

      • Joaquin

        30 diciembre, 2011 a las 1:44 am

        Muchisimas gracias!! buen 2012!!

  3. Marcelo

    30 diciembre, 2011 a las 5:57 pm

    Quiero preguntarles: ¿Por que se me dobla el caño del asiento para atras? Yo hago la fuerza mal, o la bici es corta para mi cuerpo, u otra cosa?
    Muchas gracias

    • Biciclub

      30 diciembre, 2011 a las 8:38 pm

      Marcelo, explicate mejor. Qué bici tenés, de qué material es el cuadro y de qué material es el caño de asiento? Usás el caño de asiento salido por encima de su marca máxima? La bicicleta es de tu talla?

  4. Marcelo

    2 enero, 2012 a las 6:09 pm

    Gracias por su pronta respuesta; no se que medida es, la bicicleta a la cual le doblaba el caño del asiento es una MTB viejita de hierro comun y el caño tambien, ahora tengo una nueva Venzo con todo en aluminio, y mi temor es que le haga lo mismo a esta. La nueva es una pulgada mas larga entre el asiento y el manubrio. Yo mido 1,75 mts y peso 90 kgs. Gracias.

    • Biciclub

      2 enero, 2012 a las 7:09 pm

      Marcelo, el comportamiento del acero es bien diferente del aluminio, especialmente su grado de elasticidad, que es enormemente mayor en el acero que en el aluminio. El único cuidado que tenés que tener es que el caño de asiento no esté insertado en el cuadro menos que la marca de mínima que podrás encontrar en el caño de asiento. Si lo estuviera, además, en el caso de un caño de asiento de aluminio, no se doblaría sino que se quebraría o rajaría y, además, podrías dañar gravemente el cuadro, lo cual sería mucho peor en el caso de un cuadro de aluminio. Como dato extra, te informo que si necesitaras insertar el caño de asiento en el cuadro menos que la marca de mínima inserción, sería que tu cuadro es corto para vos.

  5. Joaquin

    4 enero, 2012 a las 2:07 am

    Quiero preguntarles, si cambio de cubiertas, el liquido antipinchazos que tengo colocado, sigo estando, porque el liquido se encuentra dentro de la camara, o tengo que cambiar de liquido nuevamente, siempre tuve esa duda.
    Desde ya, muchas gracias!

    • Biciclub

      4 enero, 2012 a las 7:38 pm

      Hola Joaquín,
      No se entiende bien tu pregunta. Interpretamos que tenés tus cámaras con líquido antipinchaduras y que lo que vas a cambiar es la cubierta. De ser así, y en caso de que no cambies la cámara, no tenés que cambiar ningún líquido, que está dentro de la cámara. Pero si lo que preguntás es si podés reutilizar el líquido antipinchaduras que está dentro de tu cámara para pasarlo a otra, te decimos que no, vas a tener que comprar un pote nuevo.

      El staff mecánico de Biciclub.

      • Joaquin

        5 enero, 2012 a las 12:22 am

        A lo que me refiero, es a que tengo el liquido colocado en la camara y voy a cambiar de cubiertas, de ser asi el liquido sigue estando dentro de la camara..no?? lo que no se puede hacer es pasar el liquido de una camara a otra.

        • Biciclub

          5 enero, 2012 a las 12:29 am

          ¡Exacto Joaquín!
          Saludos.

  6. pepe

    17 febrero, 2012 a las 12:05 am

    hola, esoy por comprar una bicicleta trek serie 4 4300. mi pregunta es acerca de las velocidades con las que cuenta, mas puntualmente si con el plato de 443222 dientes se puede andar rapidamente y comodamente por superficies con asfalto. es este plato 443222 solo para superficies con subidas o tierra? rinde este plato para distancias en camino de asfalto?

    • Biciclub

      24 febrero, 2012 a las 12:54 pm

      Amigo, la Trek que te querés comprar es una bicicleta de mountain bike polivalente, ideal para el que se inicia en la actividad deportiva, para cicloturismo, para carreras de aventura en caminos de tierra. Naturalmente, la podrás usar tanto en caminos de tierra como en el asfalto. Claro que al tratarse de una mountain bike, donde más le vas a sacar provecho es en la tierra y no en el asfalto, ya que para ello se diseñan bicicletas de ruta para el asfalto y de mountain para la montaña. La transmisión que tiene es una transmisión básica de Shimano (Acera) de 27 velocidades, fuerte y eficiente, con la que tendrás más que suficiente para afrontar cualquier situación (llano, asfalto, trepadas, etcétera).

  7. Diego

    22 febrero, 2012 a las 2:19 am

    Tengo una bici mtb rodado 26 le puedo poner rodado 29?

    • Biciclub

      24 febrero, 2012 a las 12:51 pm

      No, el cuadro es de diferentes medidas.
      Saludos.

  8. Diego

    17 marzo, 2012 a las 6:45 pm

    Hola como les va. les queria preguntar Como se hace para cambiar el recorrido de mi horquilla SR suntor epicon y que herramientas necesitaria. Desde Ya muchas gracias. Saludos att. DIEGO

    • Biciclub

      20 marzo, 2012 a las 3:24 am

      Diego, ¿qué modelo de Suntour Epicon tenés?

  9. Diego

    20 marzo, 2012 a las 11:26 am

    Hola tengo una suntour epicon 2011 en 80mm. del 2011 la que viene con bloqueo remoto (RLD)

    • Biciclub

      21 marzo, 2012 a las 3:45 pm

      Diego, la respuesta a tu inquietud podés buscarla detalladamente en esta sección de la web de Suntour, donde podés bajar un pdf con el despiece y los procedimientos de ajuste y de service: http://www.srsuntour-cycling.com/ind…i.downloadareapues.
      Fijate que esa página tiene opción de idioma español. El proceso de modificación de recorrido, que es a través de espaciadores es igual en los modelos Raidon X1 y Epicon SF7, SF8 y SF9.
      Suerte.

  10. david

    30 marzo, 2012 a las 4:22 am

    hola queria prguntarles si la olmo allterra 4 rodado 26 con suspencion sr suntour es buena para iniciarme en las competencias. y que tipo de llantas me recomendarias…

    • Biciclub

      30 marzo, 2012 a las 2:08 pm

      David,
      la Olmo All Terra 4 no es una bici para competir sino una bicicleta de diseño todo terreno pero para uso recreativo. Te va a servir para iniciarte, para paseos por el campo y naturalmente para uso urbano, y con algunas adaptaciones es apta para cicloturismo. Para correr tenés que pensar que como mínimo vas a necesitar una bicicleta de entre 6000 y 7000 pesos en adelante. Y eso es un mínimo bastante bajo.

  11. anonymous

    28 octubre, 2012 a las 12:42 am

    como se puede doblar una horquilla de bicicleta

    • Biciclub

      29 octubre, 2012 a las 9:43 am

      Hola, no comprendo tu consulta.

  12. tomas

    6 noviembre, 2013 a las 4:15 am

    hola una consulta tengo allterra 4 les hice unos arreglos con respectos a las masas y le agregue cassette, quiero hacer cicloturismo tengo un viaje planeado de 600k me aguantara actuzlmente realizo uno 40 k y se la banca bastante bien… O tengo qud conseguir otra bici me esta gustando una de carbono

    • Biciclub

      6 noviembre, 2013 a las 11:11 am

      Tomás, con que componentes Shimano está equipada tu bici? Si la bici no está muy «baqueteada» y le hiciste mejoras probablemente vaya bien para ese viaje. No recomendamos exactamente bicis de carbono para cicloturismo. Si te iría bien una híbrida (que es una bici con prestaciones de mountain y rodado grande, de ruta) con un equipamiento Shimano Acera o Alivio y cubiertas semi-slick sería algo ideal para tal fin. Saludos.

  13. gonzalo

    20 febrero, 2014 a las 2:37 am

    hola que me recomiendas comprar Specialized Hardrock 2011 rodado 26 con muy poco uso o una venzo raptor rodado 29 nuevas

    • Biciclub

      20 febrero, 2014 a las 12:50 pm

      Gonzalo, ¿como podemos recomendarte si no sabemos cuál es tu estilo de ciclismo, para qué querés la bici, etcétera, etcétera, etcétera? Las dos son buenas bicis, pero a la distancia es imposible darte un consejo mínimamente sensato.

  14. Pablo

    10 septiembre, 2014 a las 11:33 pm

    Hola, estoy a punto de comprarme un cuadro de ruta Venzo Ronix. Pero no estoy seguro de la talla, me recomiendan un 54.

    Mido 1.81cm
    Piernas: 84 cm

    Existe una tabla de tallas de venzo para consultar?

    Gracias

    • Biciclub

      11 septiembre, 2014 a las 9:50 am

      Pablo, un 54 probablemente sea un poco pequeño para vos, te va a obligar a sacar demasiado la vela del cuadro por que además tenés piernas largas. Me tiraría más bien por un 56 pero si llegás a poder probar una bici ya armada en ambos talles te vas a dar una idea de con cual te sentís más cómodo.
      ¡Suerte!

  15. cesar

    26 mayo, 2017 a las 2:04 pm

    hola buen dia me llamo cesar y me pregunta es mido 172. cm y una entrepierna de 79 cm que marco me toca llevar me dicen 52.cm pero si llevo ese marco no es muy chico en la caña del timón no me molestaría la cintura y otros me dicen 54.cm pero si llevo no seria muy grande

    • Biciclub

      29 mayo, 2017 a las 1:43 pm

      Podrías usar desde 52 a 55 pero sería más exacto un 53 o 54. De todos modos lo mejor es que te subas a la bici y puedas comprobar si te sentís cómodo.
      Saludos

Dejá un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Mecánica

Santi Oliver, el mecánico que tu bicicleta se merece

Publicado

el

Mecánico de excepción y de vasta trayectoria, Santiago “Santi” Oliver (44) lleva adelante un taller/laboratorio en el porteño barrio de Colegiales, un mágico rincón que todo fan de la bici debiera conocer.
Soltero como filosofía de vida, amante de los gatos y las plantas, aparte de la mecánica de bicis, que aprendió en la práctica misma del oficio con grandes maestros, ha trabajado en casas de deportes, ha sido manager de un estudio de tattoo, professional body piercer y muchas cosas más. Pero desde hace muchos años se dedica en exclusiva a presidir y llevar adelante en soledad Born In Garage, el lugar donde hace magia con las bicicletas.
Empezó con la bici de niño, como un juego, y a los 8 años su viejo y un amigo le armaron una BMX. A los 9 y 10 años (1986/1987) lo llevaron a correr y a los 16 (1994) se inscribió por primera vez en una carrera de MTB en el circuito fundacional de la Phillips, un espacio que congregó a muchos que luego serían los grandes del mountain bike nacional y que allí, en la intersección de Avenida General Paz con la Panamericana, sobre un terreno con desniveles por obras inconclusas, darían sus primeros pasos en el naciente deporte. “Por edad –recuerda– me tocaba la categoría pro, pero no podía seguirles la rueda, lo hacía por pura diversión y en esa categoría se notaba mucho la diferencia física.”
Pero aunque las disfruta y disfruta el entorno, lo suyo no fueron nunca las carreras, al punto que en los últimos años se anota de vez en cuando en algunas solo para hacer el recorrido y gozar de la previa y post de viajar al interior del país.
Lo suyo fue siempre la mecánica.

“Todo el grupo de amigos de mi viejo –recuerda– son tipos de oficio relacionados con la mecánica, aunque ninguno de la bicicleta: mecánico de motos, tornero, soldador, mecánico de autos de época, aeronáutica, náutica y más. Me crié con mecánicos absolutos y en la mecánica de bicicletas me formé en la vieja escuela y bien de abajo. En la puerta de la bicicletería, los fines de semana y feriados, o sea los días que no iba a la escuela, me los pasaba cambiando gomines e inflando ruedas. De ahí hasta tener mi propio espacio de trabajo pasé por todas las etapas. Han sido más de 30 años comprendiendo el funcionamiento de la bicicleta.”

Restaurador de finísima mano, obsesivo mecánico, dueño de las mejores herramientas posibles para su oficio, trabaja en un entorno que más parece un laboratorio que un taller, un espacio en el que ya al traspasar la puerta uno sabe que va a dejar su bici en las mejores manos.
Pero vayamos al grano. Lo sometimos a nuestro ping pong de preguntas y respuestas y lo que sigue es el resultado.

¿Andás en bici o solo las arreglás?
Ando. Mi amor por la bici empezó pedaleando.

¿Te movés en bici para movilizarte en tu vida diaria?
Durante muchisímos años sí. Hoy vivo a pocas cuadras de donde trabajo, así que me subo a la bici solo por diversión.

Tu primera bici
Una Caloi rodado 16.

Tus bicicletas actual/es. ¿Por qué las elegiste?
Voy a nombrar solo tres, jaja…
-Una Wilier Triestina GTR Team carbono con equipo full Shimano Ultegra como bici de ruta.
-Una Pivot de carbono con tecnología Sram Eagle 1×12, horquilla Rockshox y mazas Chris King como principales componentes. Esta MTB es la más actual y más tecnológica que manejo.
-Una chopper Dyno Glide completamente modificada, para uso urbano.

¿Cómo definirías tu estilo como mecánico?
Me considero un profesional y algo que me caracteriza es que a lo largo de mi trayectoria he logrado poder decir que no hay tipo o estilo de bici que no pueda atender.

¿Qué es lo que menos te gusta hacer de tu trabajo como mecánico?
Lo relacionado con lo comercial.

¿Por qué?
Me aburre el tener que vender o sentarme en la PC, hacer números. Lo que es mecánica, como me apasiona, me gusta todo.

¿Qué es lo que más te gusta hacer de tu trabajo como mecánico?
Terminar la bici, probarla, entregársela al dueño y darle la devolución de todo lo que fui notando en el proceso del servicio.

¿Por qué?
Porque es la frutilla del postre. Ver al cliente feliz.

La peor situación que viviste como mecánico
Mil veces quise llorar por no poder lograr hacer que algo quedase bien, pero como para mí el hecho de trabajar es un aprendizaje constante, nunca mezquiné el tiempo necesario para poder lograrlo.

La mejor situación que viviste como mecánico
Haber logrado ser un referente y considerado entre los mejores.

¿Qué te atrae más: la tecnología clásica o la moderna?
Depende para qué. La vieja escuela es una base fundamental para la mecánica actual.

¿Qué te produce la constante innovación tecnológica de la bicicleta?
Gastos, jajaja.

¿Cómo te las arreglás para estar al día?
Como puedo. Esto, aparte de ser mi trabajo, es un hobby, un vicio, así que considero que debo usar tecnología de punta para estar a un nivel real de las bicis que llegan al taller. Soy mi propia escuela, siempre reparé el mismo nivel de bicis que tengo. Lo mismo en el caso de la inversión en material de trabajo, grasas, aceites y herramientas específicas. Si no invertís en eso, no avanzás.

¿Shimano o Sram?
Como mecánico debo recomendar lo mejor para el usuario, pero eso es particular para cada uno. Como usuario tengo bicis con Sram, con Campagnolo, con Shimano y con Sturmey Archer. Debo decir que en cierto nivel me gustan todas, jajaja.

¿Fox o RockShox?
Desde que no tuve más mi Cannondale con Headshok siempre tuve Rockshox. Si es casualidad no lo sé. Y técnicamente me parecen buenas las dos, ya que en los servicios que hago el mayor responsable de algún daño es el usuario, al no cumplir con los tiempos de servicio que las marcas indican en el manual.

Tu herramienta favorita.
Mi mente.

Un consejo de mecánico para los que empiezan.
Que la ética profesional, el compromiso comercial y el cumplimiento de la palabra no se consiguen fácilmente y es lo que hace la diferencia, ya que la mecánica en sí tiene un límite, es hacer las cosas bien y listo, pero para llegar a ese límite son fundamentales aquellos principios.

Tu parte favorita de la bici.
Me gusta la bici toda.

 

@borningarage

Continua leyendo

Mecánica

Las grasas y sus efectos “mágicos” sobre la bicicleta

Publicado

el

En la bicicleta debemos utilizar distintos tipos de grasas en una gran cantidad de partes y componentes para evitar que se rayen, traben, oxiden y hagan ruidos molestos. En todas las partes en que haya dos o más piezas en comunión se pueden generar ruidos.

Algunos ejemplos de partes que deben llevar grasa para que esto no suceda son:

• tapas del frente del stem,
• caño de asiento en su unión con el cuadro y con el asiento,
• poste de la horquilla en su comunión con el stem,
• la unión del cuadro con el juego de dirección,
• rodamientos superior e inferior de la dirección,
• caja pedalera y
• los ejes de las ruedas (que hoy día vienen prácticamente todas con ejes pasantes),
son los principales lugares en donde tenemos mucha fricción y se empezarán a sentir ruidos molestos si no están bien engrasados.

En definitiva, todas las partes que generen movimiento dentro de la bicicleta, produciendo fricción, deben llevar grasa. Esta hará que sea más difícil que se introduzca tierra y agua, una fatal combinación que producirá óxido, trabando las partes y generando ruidos molestos.

Generalmente este trabajo de mantenimiento de engrasado de las distintas partes de la bicicleta consiste en desarmar, limpiar, secar, volver a engrasar y armar nuevamente, ajustando con el torque adecuado. Un trabajo que lleva mucho tiempo, por lo cual, si se los realiza en una tienda, el costo será bastante elevado. Por eso podemos animarnos a hacerlo nosotros mismos o bien, si decidimos llevar la bicicleta a una tienda, que sea a una de confianza.
Si aun no realizamos mecánica sobre nuestras bicicletas, una buena manera de empezar a familiarizarnos con esta labor es limpiándola, lubricándola y engrasando sus partes para que tarde o temprano no terminen haciendo ruido.
Lo ideal con determinadas piezas, sobre todo si usamos la bici en lugares con tierra y agua, es que cada 30 o 60 días la desarmemos, limpiemos y volvamos a engrasar. Así evitaremos no solo ruidos molestos sino también que las partes se traben y luego nos cueste muchos sacarlas cuando queramos hacerlo, sobre todo en las bicicletas de gama más baja, que son las que suelen traer más partes con acero, ya que el óxido produce que las piezas se adhieran entre sí.

El asiento en su unión con el caño portasilla debe llevar grasa, ya que de no hacerlo termina por generar ruidos molestos, sobre todo cuando el agua y la tierra llegan a esos recovecos y van retirando la grasa presente.

 

Grasas para todo

Resulta indispensable que tengamos en cuenta que no deberíamos utilizar una misma grasa para la toda la bicicleta. Hay distintos tipos para distintas partes y distintos materiales:
• Grasa cerámica para los rodamientos.
• Grasa de teflón para el resto de las partes que sean de aluminio o acero.
• Pasta antifricción/antideslizante para las partes de carbono.

El carbono también puede producir muchos ruidos y adherencias extremas, por lo que es indispensable engrasar sus partes, siempre teniendo en cuenta que una grasa de teflón (para componentes de aluminio) en una pieza de carbono es altamente negativa ya que hará que las partes se deslicen, lo que seguramente nos lleve a ajustarlas de más, hasta que terminen por partirse.

Típico caso de un manubrio de carbono con stem de aluminio en el que se ha utilizado grasa de teflón en vez de pasta antifricción.

 

Platos, palancas y pedales       

Algo muchas veces difícil de detectar y que genera ruidos molestos es la falta de grasa en los 4 ó 5 tornillos que suelen unir el plato con la palanca. Otro punto importante son los pedales, donde más fuerza aplicamos al pedalear. La unión entre éstos y las palancas debe estar debidamente engrasada. Además, cabe destacar que si las palancas precisan de una arandela entre éstas y los pedales, nunca la saquemos o dejemos de reemplazarla si es que la perdemos, ya que nos evitará el dolor de cabeza que genera que se claven los pedales a las palancas.

 

Pequeñas partes que no debemos olvidar                

Aunque no lo crean, algo que he visto muchísimas veces en el taller es un molestísimo ruido proveniente del fusible. En ese caso es conveniente quitarlo, lavarlo, secarlo bien y engrasarlo, antes de volver a instalarlo, ya que es una parte muy expuesta a la tierra y el agua.
Tampoco debemos olvidarnos de las poleas o rueditas de la pata de cambio, las cuales generalmente tienen en el eje un rodamiento o un buje de teflón que debe estar debidamente engrasado para no generar chirridos molestos.

 

Juego de dirección          

El juego de dirección puede tener rodamientos (que son rulemanes específicos con una angulación determinada para entrar en el caño superior) con bolillas o grapodinas. Si es a rulemanes, estos se sacan, se limpian y se vuelven a engrasar. Si son bolillas o grapodinas, hay que desarmar, limpiar más profundamente todas las partes, volver a engrasar y ensamblar nuevamente la horquilla.

 

La jeringa, un gran aliado

Es un elemento muy útil para colocar grasa y que podemos conseguir fácilmente en cualquier farmacia. Nos ayudará a economizar, ya que podremos colocar dosis más pequeñas sin desperdiciar y colocarlas con precisión, sobre todo en sectores que son más difíciles de acceder. Tenemos que tener el recaudo de no mezclar los distintos tipos de grasas en una sola jeringa; lo ideal es tener una para cada grasa.
Hay algunas marcas, como por ejemplo Pedro’s, que ya trae jeringas dosificadoras en las cuales directamente se enrosca el pote de grasa.

 

Texto: Hernán Meza* | Fotos: Ariel Sabatella

*Propietario de la bicicletería Mapuchebtt, ubicada en Quilmes, Buenos Aires: www.mapuchebtt.com y Mecánico Oficial Sram Argentina.

Continua leyendo

Mecánica

Un Osso que se dedica a la alta mecánica de bicicletas

Publicado

el

Todos lo conocen por Oso, un sobrenombre al que lo condena su apellido. Nacido en la ciudad de Buenos Aires hace 38 años como Emilio Gabriel Osso, así, con dos eses, hoy vive y trabaja en el barrio de Villa Pueyrredón, ahí cerquita de la Avenida General Paz, con Helga, la mujer con la que felizmente se casó hace un año y medio. Estudió la licenciatura en nutrición, carrera de la que solo le faltan las prácticas hospitalarias, pero las vueltas de la vida lo llevaron a transformarse en un prestigioso mecánico, profesión que le permite gestionar su propio taller, donde actualmente oficia como service center oficial de Fox y DT Swiss, además de actuar como responsable técnico de Trek para Argentina.

Su vínculo con la bici empezó a los 4 años con una bici marca Parolina que le regaló su tío Fer. Sin embargo, criado en Zárate, a la vera del Paraná, su primer deporte fue el remo, al que abandonó para luego largarse a pedalear. “Me subía a la bici por la necesidad de hacer algo de actividad física -rememora. Arranqué con el pelotón de ruta, pero en realidad lo que quería era correr en mountain bike. Tuve la suerte de participar en la Doble Bragado y ya sobre una mountain bike fui subcampeón argentino de rural bike, gané mi categoría en el Rally de Tandil y me subí varias veces al podio del Trasmontaña tucumano.”
En la entrevista Oso nos contó que su pasión por la mecánica viene desde muy chiquito, y no solo por las bicis sino especialmente por lo autos. “Pero al final me interesé particularmente por las bicis yendo a una bicicletería en Zárate como aprendiz, donde mi amigo Termi me dio mis primeras armas en el oficio.” Y en ese camino hacía lo que es hoy como profesional recuerda y destaca dos etapas claves: aprender a armar y centrar ruedas y ya mucho más adelante sus viajes al exterior para capacitarse.
Pero vayamos al grano, es decir a la razón de ser de esta sección, las preguntas y respuestas estilo ping pong.

¿Andás en bici o solo las arreglás?
Ando en bici también.

¿La usás para movilizarte en tu vida diaria?
Me encantaría, pero dependo de un vehículo para poder mover repuestos, bicis, etcétera.

Tu primera bici
Mi primera bici de niño fue una Parolina, estimo que rodado 14, y de adulto una GT Tequesta ’93 que aun conservo.

¿Cuáles son tus bicicletas actuales y por qué las elegiste?
Rutera una Look 785 Huez RS y mountain bike una Intense Sniper SL. Las elegí porque ambas marcas son especialistas en sus rubros. Actualmente Look no fabrica bicis de MTB e Intense no fabrica ruteras.

¿Cómo definirías tu estilo como mecánico?
Práctico, prolijo, exigente.

¿Qué es lo que menos te gusta hacer de tu trabajo como mecánico?
Lavar bicis en invierno.

¿Qué es lo que más te gusta hacer de tu trabajo como mecánico?
Dar solución a un problema puntual y ver a un cliente irse feliz del taller.

La peor situación que viviste como mecánico.
Un cliente vino a retirar su bici en un Mercedes Benz y se quejó por el valor de mis honorarios.

La mejor situación que viviste como mecánico.
Muchas por suerte. Pero cada vez que un cliente me escribe agradeciendo mis servicios o por lo contento que está con el estado de su bici luego de haber pasado por mi taller, me siento muy feliz.

¿Qué te atrae más: la tecnología clásica o la moderna?
En lo laboral, la moderna. En lo personal, la clásica.

¿Qué te produce la constante innovación tecnológica de la bicicleta? ¿Cómo te las arreglás para estar al día?
Un poco de cansancio. Entiendo que las marcas necesitan “inventar” cosas nuevas todos los años para vendernos algo, pero a veces de esa carrera surgen muy malas ideas. Para estar al día me capacito constantemente, no hay otra.

¿Shimano o Sram?
Shimano, aunque actualmente mis dos bicis están armadas con Sram.

¿Fox o Rock Shox?
Fox.

Tu herramienta favorita
Un extractor de caja Shimano, que fue la primera herramienta especifica para bicicletas que me compré y que aun hoy me acompaña.

Un consejo de mecánico para los que empiezan.
Capacitarse constantemente y hacer las cosas con criterio.

Tu parte favorita de la bici
Las ruedas.

 

@osso_ciclomecánica https://www.instagram.com/osso_ciclomecanica/ | Facebook: https://www.facebook.com/Emilio-Osso-1700372763378243 | 11-35600203

Fotos: Oscar Romagnoli

Continua leyendo

Mecánica

Frenos a disco para bicicletas: todo lo que hay que saber sobre su funcionamiento y sus partes

Publicado

el


Foto: Ariel Sabatella

Los primeros frenos fueron de herradura, un sistema muy básico. Luego pasamos al cantiléver, luego al v-brake y por último a los frenos a disco, que revolucionaron el tema, ya que todos los sistemas anteriores cumplían su función de frenado directamente sobre la llanta. La falencia de esos sistemas es que un mínimo golpe que sufra la llanta afecta su funcionamiento, dejando a la rueda frenada en algunos sectores o, si optamos por aflojarlos para que no se frene la rueda, pierden por completo su potencia.
En cambio, los frenos a disco no se ven afectados en su funcionamiento por algún golpe y consecuente deformación que pueda sufrir la rueda ni tampoco en presencia de agua y barro, y además nos brindan mayor control sobre la bicicleta gracias a su mayor potencia. Naturalmente, como sucede en cualquier componente, cuanto mayor es la tecnología y el desarrollo aplicados, mayor y más especializado será su mantenimiento y reparación.

Mecánicos e hidráulicos
Los frenos a disco se dividen en dos tipos:
-Mecánicos: compuestos por mandos de frenos convencionales, fundas de cables, cables, terminales, calíperes, rotores o discos y pastillas de frenos impulsadas por pistones.
-Hidráulicos: en este caso tenemos un circuito cerrado compuesto de un mando de freno con depósito para el líquido de freno, manguera o ducto por la cual fluye el líquido, rotores o discos y calíperes con dos o más pistones que empujan las pastillas de freno para que éstas hagan contacto con el disco, produciendo la consiguiente reducción de velocidad y aportando un control inmejorable.
En el primer caso, los frenos trabajan con la tensión del cable que se acciona mediante un mando de freno. El cable se conecta a los pistones del cáliper, que mediante las pastillas de freno ejercen presión sobre los rotores o discos, frenándolos. Históricamente, los frenos mecánicos tienen una pastilla fija y otra que es la que ejerce la presión sobre el rotor, aunque actualmente están empezando a comercializarse frenos mecánicos de gama media/alta que frenan mediante sus pistones presionando ambas pastillas, tal como funcionan los hidráulicos.


En el caso de los frenos a disco hidráulicos, tenemos un mando diferente, una manguera o ducto que se conecta con el cáliper y contiene aceite que puede ser mineral o DOT, dependiendo de cada marca. Al ejercer presión sobre los mandos el aceite circula por los ductos, presionando los pistones del cáliper, los cuales a su vez presionarán ambas pastillas de freno, haciendo que el rotor se detenga instantáneamente. Como siempre decimos y hemos mencionado más arriba, cuanto mayor desarrollo, más complejo y meticuloso será su mantenimiento. Por ello mismo, en el caso de los frenos hidráulicos, además de otras tareas más básicas que requiere el mantenimiento de los frenos, cada determinado lapso de tiempo tendremos que cambiar el aceite y purgar los frenos. El cambio de aceite debe realizarse cada año o año y medio, dependiendo del uso.

Los discos
Los discos o rotores tienen distintos tamaños. Cuanto más grande es el disco, lo que significa que el cáliper está más alejado del centro de la rueda, mayor será el poder de frenado y las pastillas deberán trabajar con menor presión para frenar.
La medida de disco más usada es de 160 mm de diámetro. Es importante tener en cuenta que en una bicicleta de montaña de gama baja/media que trae una medida determinada de rotores no podremos cambiarlos por unos de mucho mayor diámetro ya que ni la horquilla ni el cuadro están preparados para alojarlos, aunque esto sí será posible en bicicletas de montaña más específicas, como pueden ser algunas de descenso o enduro.

Los discos traen distintos sistemas de sujeción a las mazas. Pueden ser de 6 tornillos o centerlock. Es importante tener esto en cuenta si queremos cambiar los discos que tenemos, ya que la maza solo podrá alojar discos de un sistema de sujeción determinado. Existen adaptadores, pero son un paliativo; lo ideal es utilizar maza y rotor con el mismo sistema de sujeción.

Luego de varios usos intensos y sobre todo si vamos a hacer alguna carrera o travesía en la cual necesitaremos tener buen poder de frenado, siempre es bueno chequear si están muy gastados los discos y reemplazarlos si fuese necesario.

Las pastillas
Pueden ser orgánicas o metálicas. En las frenadas iniciales se intercambian minerales entre pastillas y discos. Por ello es fundamental que nunca cambiemos el material de las pastillas en la vida útil de un rotor, ya que los componentes de las pastillas que se habrán adherido a los discos repelerán en parte el material de las nuevas, haciendo que el poder de frenado sea mucho menor.

Las pastillas metálicas tienen más material y mayor potencia de frenado que las orgánicas, ya que al levantar temperatura se adhieren mucho más al material del disco. También producen más chillidos. Las orgánicas se gastan más rápido pero hacen mucho menos ruido y a su vez frenan menos que las metálicas.
Tendremos que evaluar cuáles instalar según el uso que tengamos que darle. Si vamos a usar la bicicleta en la montaña y tendremos muchas situaciones de frenado nos beneficiaremos con pastillas metálicas. Si en cambio usaremos la bicicleta en situaciones sin muchas bajadas pronunciadas las pastillas orgánicas otorgarán mayor paz a nuestros oídos.
En conclusión, lo importante es que si queremos cambiar de material de pastillas cambiemos también los discos, los cuales podemos conservar para utilizar cuando queramos volver a usar pastillas del material con que fueron utilizados originalmente.
Las pastillas deberán reemplazarse cuando su desgaste esté por debajo de la mitad del tamaño de una nueva.

El líquido en frenos hidráulicos
Pueden ser aceite mineral o DOT, según la marca de los frenos. Los líquidos de freno se degradan con el funcionamiento y el tiempo. Además, a esto hay que sumarle la poca cantidad con la cual funcionan estos sistemas. Por eso lo que recomiendan los fabricantes es cambiar los fluidos una vez al año aproximadamente.

Originales versus genéricos
Al reemplazar partes del sistema debemos tener en cuenta que por lo general los fabricantes de los componentes genéricos no desarrollan el nivel de tecnología que utilizan las marcas originales. Por eso mismo las marcas originales no garantizan el perfecto funcionamiento del sistema si se utilizan partes de reemplazo genéricos.

Upgrades poco rentables
No es económicamente rentable pasar una bicicleta con sistema de frenos v-brake a frenos a disco, ya que las mazas que tenga esa bicicleta no van a estar preparadas para alojar discos y probablemente tampoco lo esté su horquilla o las punteras del cuadro. Y en el caso de cambiar a frenos a disco hidráulicos tampoco nos servirían los mandos o manijas de un sistema de frenos v-brake.

Texto: Hernán Darío Meza, propietario de la bicicletería Mapuchebtt, ubicada en Quilmes, Buenos Aires, y Mecánico Oficial Sram Argentina: www.mapuchebtt.com

Continua leyendo

Más Leídas