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Mecánica

Desnudamos las mazas con cambios internos

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Por un lado son eficientes, de manejo absolutamente sencillo y prácticamente libres de mantenimiento, y por dentro una maravilla de la miniaturización y de mecanismos parecidos a los de relojería.

Como vimos en la primera parte de este informe de mazas de cambios internos, publicado en la edición de agosto de Biciclub u, me gusta dividir las mazas con cambios internos en dos grupos, de acuerdo a su diseño. Las del tipo “analógico”, que conservan mucho del diseño con el que se inventaron, como las Sturmey Archer, y las que llamo de diseño “digital”, ya que tienen que ver más con un diseño de computadora, con tecnologías más modernas. Es el caso de las mazas Shimano.
En el caso de las mazas con diseño “analógico” es más fácil ahondar en la limpieza, servicio y reparación mediante el reemplazo de alguna pieza, ya que a la hora de realizar un servicio de la maza la desarmaremos por completo, pudiendo ver cómo se conforma toda la maza y detectar si alguna pieza está dañada. Mientras que las mazas de diseño “digital” están compuestas por módulos más complejos, los cuales no desarmamos por completo. Es muy probable que si se nos rompe una de sus partes no podamos reemplazarla, sino que tengamos que hacer un reemplazo mucho mayor o directamente reemplazar la maza entera.
Pero ya sea que se trate de una maza “analógica” como “digital”, cada 5.000 kilómetros es recomendable desarmarla, limpiarla y volver a engrasar sus partes, lo que nos permitirá extender su vida útil (sin tener que reemplazar piezas) durante muchísimos kilómetros. Me gusta dar el ejemplo de mi cliente Matías Fernández Long, el cual tiene instalada una maza trasera con cambios internos Shimano Alfine de 8 velocidades. La maza lleva 60.000 kilómetros de uso con todos sus correspondientes servicios cada 5.000 kilómetros realizados, en los cuales nunca encontré rastros de humedad ni tierra: Esa maza solo ha precisado de su correspondiente limpieza y cambio de grasas y así es que sigue como nueva.
Aprovecho para recordar que las mazas de cambios internos prácticamente no se gastan y no tienen ninguna razón para dañarse, a menos que las usemos de forma incorrecta, es decir pasando cambios de marcha mientras hacemos fuerza sobre los pedales, cuando lo correcto es detener por un instante el pedaleo y ahí pasar la marcha.

Las herramientas y los materiales necesarios para realizar el servicio de una maza Shimano Nexus.


Las piezas que conforman una Maza Nexus de 8 velocidades, en las que podemos ver partes posibles de desarmar y otras que son módulos que no requieren desarme para realizar el servicio, como podemos observar en el caso del eje.


Las piezas que conforman una maza Sturmey Archer S-RC3 de 3 velocidades, completamente desmontable, para realizarle un servicio de mantenimiento.


El desarme

A continuación mostramos el desarme de una maza Shimano Nexus Inter 8, pero es imprescindible aclarar que cada modelo tiene un protocolo en particular, el cual se puede consultar en la web de cada marca.
Para realizar esta tarea es conveniente tener un banco de trabajo.
Primero colocamos el shifter en la marcha 1, o sea en la que el cable tenga la menor tensión, y desconectamos el cable de cambio de la maza.
Extraemos la rueda y, como en este caso tenemos frenos a disco, los removemos y aprovechamos para limpiarlos con alcohol isopropílico y un paño limpio.
Luego desmontamos con la mano el brazo auxiliar del sistema de cambios (llamado también cassette joint para Shimano o fullcrum para Sturmey Archer), los guardapolvos, las arandelas que se ubican del lado del piñón y el piñón.
Continuamos removiendo la tuerca y contratuerca del eje de la maza.

Tanto esta maza como la Nexus de 3 velocidades entran a presión y se desmontan con un golpe seco con un martillo especial de alto impacto.

Una vez que separamos el body del núcleo, dejamos por un lado la rueda con el body y comenzamos a trabajar con el núcleo, el cual se abre con una contratuerca.

Comienzo así a extraer cada pieza del mismo, siempre colocándolas sobre un paño limpio en el orden en que las extraje, para luego saber como es su orden a la hora de volver a montar el núcleo.
Una vez desmontada toda esta primera serie de piezas, doy vuelta la maza, extraigo una arandela seeger y desarmo el conjunto principal de engranajes.


De esta manera me queda el eje con una serie de piezas que no se desmontan y conforman uno de los módulos de la maza.
Reviso todas las piezas para asegurarme que no haya contaminación en ninguna parte, es decir que no haya óxido, producto del ingreso de agua al sistema, ni tierra.
Como en este caso afortunadamente no encontramos nada de esto, limpiamos todas las piezas que fuimos colocando en la mesa con un paño limpio y seco, sin alcohol isopropílico ni ningún otro producto desengrasante. No hace falta hacerlo de una manera excesiva, ya que no ingresó, en este caso, ningún agente externo al interior de la maza.

Luego procedemos con el armado, engrasando bien todas las piezas, haciendo especial hincapié en las zonas de rozamiento y rodamientos.
Las grasas que utilizamos son de Shimano. Por un lado una grasa específica para el interior de la maza, de color beige, y por otro la específica para rodamientos (bolillas), que es de color amarillo fluorescente.
En el caso de que la maza haya sufrido contaminación exterior, es decir que no se ven vestigios de esa grasita blancuzca que podemos observar en las fotos del desarme, sino que encontramos óxido y mugre, limpiamos las piezas con una lavadora de ultrasonido con un desengrasante ecológico, luego sopleteamos y engrasamos.

Las partes que sí tenemos que limpiar más a fondo con alcohol isopropílico o algún desengrasante, son las que están expuestas a los agentes externos, como el piñón y la parte externa de la maza, ya que es importante que a la hora de armar otra vez la maza estén todas las partes limpias, para no contaminar la grasa nueva.

Texto: Santiago Oliver* | Fotos: Ariel Sabatella

*Refinado mecánico y restaurador de vasta experiencia. Lleva adelante su propio taller Born In Garage en el barrio de Colegiales (CABA):
www.borningarage.com.ar



AJUSTES

Regulaciónde una maza de cambios internos 

Una de las grandes ventajas de una maza de cambios internos es que prácticamente no necesitan regulación y la que se realiza es muy simple. Aunque varía entre marcas y modelos, siempre la premisa es hacer coincidir dos puntos/partes.

Si sucede que los cambios de marcha no pasan bien, existe una regulación muy sencilla que podemos hacer nosotros mismos, pero también tenemos que tener en cuenta que si tenemos una maza con cambios internos que pierde su regulación fácilmente, puede ser que la funda del cable de cambio esté aplastada en algún sector. Tener en cuenta que las fundas de cambio se deben reemplazar cada año aproximadamente, para evitar daños mayores en el resto del sistema.

Dicho esto, vamos entonces a la mencionada regulación. Las mazas de cambios internos tienen un eje central, alrededor del cual funcionan una serie de engranajes que nos da multiplicaciones en reducción y en aumento. En una maza de tres velocidades, la marcha dos es la directa, es decir en la que pedaleamos con la relación de transmisión que nos proporciona la cantidad de dientes del plato y de la corona, y es en la cual haremos la regulación de la maza. Esta información viene en el manual de cada maza que se entrega al momento de la compra, o bien podemos consultarla en la web de cada marca.

En la foto podemos ver como coinciden dos pequeñas rayitas de color amarillo, que cuando los cambios pierden su regulación no coinciden. En dicho caso, procederemos a colocar el cambio en la marcha directa (la dos en el caso de una maza de tres velocidades y la cuatro en el caso de una de ocho) y ajustaremos el cable mediante el regulador del mismo ubicado en el shifter.

Mientras giramos el regulador podemos ver como las rayitas se mueven, haciéndolas coincidir para el correcto funcionamiento de los cambios.

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Mecánica

Cómo evitar problemas mecánicos en la carrera o la travesía

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Las partes de la bicicleta que deberían chequearse previo a la carrera o travesía, realizando un buen service, y las consecuencias que puede traer cada una de esas partes si no fueron sometidas a dicho mantenimiento y por ende fallan o se rompen, dejándonos sin la carrera o la travesía que tanto deseábamos hacer.

En el caso de tener frenos hidráulicos, es fundamental usar un separador de pastillas de freno cuando extraemos las ruedas de la bici para trasladarla. Así evitaremos que se cierren las pastillas.

Los frenos
Vale aclarar primero algo importante. Una cosa es el estado de los componentes y otra es la calibración de los mismos, y esto aplica a todas las partes de la bici. Por eso, en el caso de los frenos, más allá de alguna irregularidad de calibración, hay que revisar el estados de los discos o rotores, de las pastillas y, en el caso de los hidráulicos, el estado del líquido de freno.
Muchas veces sucede que luego del traslado de la bicicleta, ya sea desarmada por completo o semi desarmada, en auto, en micro, en avión, en valija o caja, la bicicleta se vuelve a armar y no frena o, por el contrario, está frenada.
Para que todo el sistema funcione correctamente hay que chequear si las pastillas están gastadas, lo cual sucede de forma muy variada en cada caso. Por ejemplo, las pastillas de una bicicleta que se usa en el llano pueden llegar a durar dos años, algo muy diferente en el caso de alguien que vive, por ejemplo, en Santa Rosa de Calamuchita y sale tres veces por semana a andar por los cerros. Otro tema que influye en la duración de las pastillas es si son originales o genéricas, y el material, es decir si son metálicas, orgánicas o de doble compuesto.
Otro punto importante es el estado del líquido de freno, que puede ser aceite mineral (para sistemas Shimano) o DOT (sistemas de frenos Sram) y que jamás deben mezclarse. Para que un sistema hidráulico funcione correctamente hay que realizar el purgado y cambio de líquido al menos una vez al año, aunque dependiendo de la condiciones de uso es recomendable hacerlo hasta dos o tres veces.
Un problema que puede derivar en un sistema de frenos bloqueados, es decir, una bici frenada, a la cual no se le ha reemplazado el líquido de frenos, es que luego de haberla trasladado en un auto con mucho calor o bien haberla dejado al sol, el calor excesivo haya hecho que el líquido aumente su volumen y termine por cerrar los pistones, dejando frenada la bicicleta. Esto es algo que no solo ocurre luego del traslado, sino que puede suceder durante la carrera, debido a la exigencia del sistema y la elevación propia de la temperatura.
Otro detalle para nada menor es el tema de la compatibilidad de los componentes y las mezclas que a veces se hacen. Un ejemplo común es ver discos de espesores que no van con el cáliper que se está usando, ya que no todos los pistones vienen preparados para accionar discos de determinada cantidad de milímetros. Por eso, a la ahora de hacer un cambio de discos hay que tener muy en cuenta este tema del espesor. Si es distinto al que teníamos hay que chequear que sea compatible con el cáliper, ya que si no es así, no solo nos cambiará la respuesta de frenado sino la sensación al accionar el mando de freno.
Además, los discos pueden estar desgastados o también pueden cristalizarse por falta de limpieza y mantenimiento, entre otras cosas. Un problema muy común es que en el traslado los discos sufran algún golpe o bien pedaleando si se sufre alguna caída. En algunos casos se pueden alinear con la herramienta adecuada pero en otros directamente hay que cambiarlos.
Otro problema que puede suceder es el de cambiar el material de las pastillas sin cambiar el disco. Con el uso el material de las pastillas y el de los rotores se “contaminan”. Esto hace que unos discos que han sido usados con pastillas metálicas, al usarse con orgánicas nunca más frenen correctamente. Si queremos reemplazar el material de las pastillas debemos también cambiar los discos.
Respecto de la calibración, los más común es que al colocar otra vez la rueda el cáliper no quede centrado respecto del disco, o los pistones no estén bien alineados, lo que hace que una pastilla apoye antes sobre el disco que la otra. Esto puede derivar en que el disco termine por doblarse, además de no brindar la respuesta adecuada de frenado.
También es muy común encontrar casos en que no se puede instalar el disco dentro del cáliper ya que las pastillas se cerraron por no colocar el correspondiente separador de pastillas para evitar este problema. Muchos usan la bicicleta así durante la carrera, caso en el que si le sumamos unas pastillas ya muy gastadas y el paso por zona de vados y arenillas, a mitad de la carrera se quedan sin frenos.

Hoy día existen casi tanta variedad de fusibles como de modelos de bicicletas, por eso nunca está de más tener uno de repuesto, ya que conseguirlo en el acto en cualquier bicicletería no es tarea fácil.

La pata de cambio y el fusible
Para un buen funcionamiento de la transmisión, es decir, no quedarnos sin cambios de marcha en el medio de nuestra carrera o travesía, es fundamental chequear el estado de la pata de cambio y del fusible.
En el primer caso, es necesario revisar su desgaste, que puede deberse a que ya tiene mucho uso o bien se ha usado en malas condiciones (básicamente con suciedad en su interior) o no se le ha realizado ningún mantenimiento. Los bujes, las poleas y otras partes que componen la pata se van desgastando. Muchas veces las poleas, al estar desgastadas, empiezan a tener juego, haciendo que la tensión de la pata de cambio no sea la correcta, así como el paso de la cadena de una corona del piñón a otra.
Algo que nos encontramos regularmente en carreras son problemas debido a la falta de mantenimiento en el interior de la pata de cambio, sobre todo en las más nuevas, tanto de Shimano como de Sram. Este mantenimiento se realiza sobre el sistema de bloqueo y el sistema interno de tensión. Por ejemplo, en el caso de las pata Eagle de Sram, lo que suele suceder es que acumulan mucha suciedad en su interior, haciendo que no funcionen con la tensión necesaria. Al pedalear así sobre terrenos irregulares, la cadena se mueve por demás por falta de tensión, haciendo que se salga, tanto de los platos como de las coronas del piñón.
En el caso de las patas Shimano con bloqueador, que justamente tiene la función de generar mayor tensión para que la cadena no salte tanto, lo que sucede es que no vuelve correctamente y aun con el bloqueador accionado la pata queda sin tensión. Si a este tipo de problema le sumamos una cadena y poleas desgastadas, más la exigencia de una carrera, los cambios empiezan a fallar y no sería raro que terminemos con una rotura de cadena, algo bastante común.
En cuanto al fusible, tanto en los grupos mecánicos como en los electrónicos, es una pieza fundamental. Por más que intentemos calibrar la transmisión desde todas las partes posibles, si el fusible no está alineado no habrá manera de que la transmisión funcione correctamente.
El fusible es una pieza que tiene que ser compatible con el cuadro, no con la transmisión, por eso hoy es tan difícil conseguir en cualquier lado el fusible indicado para nuestra bicicleta, habiendo la gran variedad de marcas y modelos de bicis que hay. Es por esto que nunca está de más tener un fusible de repuesto, ya que estando de viaje y necesitando uno en el momento, ya sea para una carrera o para seguir una travesía, puede ser muy difícil conseguirlo en cualquier bicicletería.
Un problema muy común al trasladar en viaje la bicicleta, ya sea armada o desarmada, es que algo apoye o golpee la pata de cambio, doblando el fusible. Y el mayor problema hoy día con los sistemas de transmisión monoplato con piñones numerosos, es que un fusible que se mueve un milímetro puede desconfigurarnos toda la transmisión. Por eso lo recomendable es que a la hora de trasladar la bicicleta extraigamos la pata de cambio del cuadro, y a su vez la embalemos para protegerla. De esta manera evitaremos al máximo un posible problema en el fusible. Algo que solemos ver mucho en las bicis de triatlón que viajan en valija.
Ahora bien, muchas veces al extraer la pata de cambio para viajar, a la hora de volverla a colocar vienen los problemas, ya que el anclaje de la pata al cuadro tiene que ser preciso. Al no posicionarse correctamente, la pata de cambio puede quedar alejada del piñón y hacer que no se desplace correctamente la cadena. Esto pasa sobre todo cuando se cambia el sistema original o por poleas más grandes para tener menor rozamiento y mayor efectividad. En estos casos las distancias y la posición de la pata de cambio hay que respetarlas al máximo.

Pastillas Shimano orgánicas (grises) y metálicas (doradas)

Incompatibilidad en transmisiones
Esto es algo por demás común hoy día. Muchos ciclistas cambian los platos o piñón para tener una mejor relación para las trepadas, para lograr mayor velocidad final o bien para compensar la falta de entrenamiento.
En el caso de tener más de dos platos, la distancia entre ellos debe respetarse siempre, por eso cuando cambian un solo plato, al modificar la distancia el descarrilador ya no funciona correctamente porque no puede arrastrar la cadena de un punto a otro si hay mayor distancia que la original.
Vamos a poner un ejemplo. Teniendo en una mountain bike un doble plato 36/26, al cambiar el 36 por un 38 sin modificar el 26, esa diferencia de dos dientes en la relación de ambos platos hace que haya una mayor altura entre un plato y el otro, haciendo que el descarrilador no funcione correctamente y que la cadena no suba o baje bien. Aun peor sucede en los casos de triple plato.
En el caso de los sistemas monoplato pasa otro tanto de lo mismo. Muchas veces se realizan cambios de plato sin tener en cuenta las distancias, el offset y la alineación, comprometiendo la calibración de la pata de cambio y la posición de la misma respecto de los piñones.
Otro problema derivado de los cambios de platos es el largo de la cadena, que si no tiene el correcto para esa combinación de transmisión, termina estirando y exigiendo la pata de cambio al máximo, llevando en algunos casos a romper la pata y hasta el fusible.
Por todo esto es muy importante informarse bien a la hora de realizar cambios en la transmisión, ya que muchas veces hay que cambiar más de una pieza a la hora de hacer cambios o bien saber elegir la pieza correcta para la transmisión que tenemos.
Todas estas modificaciones muchas veces se realizan un día antes de la carrera, sin siquiera haber probado si el sistema funciona correctamente, lo cual es bastante riesgoso.

Tubeless
Los problemas más comunes en las carreras es que muchos ciclistas llegan con sus ruedas tubelizadas pero sin saber cuanto líquido tienen en las ruedas ni el estado del mismo, es decir que realmente el líquido aun pueda sellar como debe hacerlo. Es normal que unos días previos a la carrera salgan a recorrer el circuito, sufriendo algún pinchazo o tajo en alguna cubierta, y que el líquido no termine de sellarlo. Incluso, si las cubiertas ya están un poco viejas el caucho no tiene la misma respuesta frente al líquido sellador, ya que se dilata más y no ayuda a que se produzca el sellado.
Es importante entonces chequear varias cosas: si hay suficiente líquido sellador en el sistema, si no está viejo, el tipo de líquido (si es el apropiado para las cubiertas que están usando), el estado de las cubiertas y también el de las válvulas, que muchas veces se terminan tapando por el líquido, impidiendo que se puedan inflar las ruedas. En este último caso, hay que cambiar el óvulo de la válvula para que vuelva a funcionar correctamente, siempre y cuando sea una válvula apropiada para tubelizar, ya que hay casos en que se usa como válvula una extraída de una cámara, lo cual no es recomendable.
Otro problema común es que al reemplazar la cubierta (por que los días previos sufrió algún inconveniente) no haya manera de que el sistema vuelva a sellar debido a que el fondo de llanta no está bien colocado y empieza a fallar. Esto sin contar con que las llantas sean aptas para tubelizar, lo cual también hemos visto en muchas ocasiones.
Para asegurarnos que el tubelizado funcione debemos tener tanto llanta como cubierta apta tubeless, el fondo de llanta de la medida que corresponde a la llanta y colocado correctamente, la válvula tubeless (son desarmables, por eso se le puede reemplazar el óvulo cuando se tapan) adecuada para la llanta y correctamente instalada. Con todo esto, si nos falta líquido, el problema será fácilmente solucionable haciendo un agregado del mismo.
Nosotros hemos hecho tubelizados unos 20 minutos antes a una carrera sin ningún problema. No es algo que haya que testear si funciona, ya que si todos los componentes son los adecuados y están bien instalados no tiene por qué traer inconvenientes.

Mejor prevenir que no poder curar
Aunque prácticamente nadie lo prevé, cualquier cambio de componente previo a la carrera puede ser un verdadero problema. Si estamos en un lugar que no tiene una bicicletería bien surtida, podemos quedarnos sin hacer la carrera que tanto esperamos y nos esforzamos para poder hacer. Por eso es tan importante llegar con la bici en buenas condiciones a ese momento, habiéndola hecho pasar por un service realmente completo, en el que la bici se revisa minuciosamente parte por parte y se reemplaza o arregla lo que fuese necesario.

Disco de freno gastado versus disco de freno nuevo

 

Por Maximiliano A. Kroll: mecánico profesional, CEO y fundador de G-Max, empresa dedicada a la asistencia en eventos deportivos.
+5491151359237 | maxikroll@gmaxsport.com | www.gmaxsport.com | @gmaxsport |@gmaxsportpilar

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Bolsa de trabajo

Canaglia busca mecánicos de bicicletas para bicicleterías en CABA y Zona Norte

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La red de bicicleterías Canaglia busca mecánicos para trabajar en CABA y Zona Norte (dependiendo del día cambia la sede de trabajo).

Carga horaria: se ofrecen dos puestos, uno full time y otro de media jornada.

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Tareas:
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Se ofrece:
-Trabajo de Media Jornada o Jornada Completa
-Excelente ambiente, ameno y profesional.
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Interesados enviar CV a administracion@canaglia.com

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Bolsa de trabajo

Bicicletería en CABA busca Técnico/Mecánico de Bicicletas

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Para trabajar en importante taller, ubicado en el barrio de Las Cañitas, CABA.
Carga horaria: full time.

Requisitos:
-Vivir en CABA.
-Experiencia comprobable en bicicletas de todas las gamas.
-Perfil detallista, ético, responsable y organizado.
-Excelente trato con las personas.

Tareas:
-Responsable del taller.
-Realizar los servicios técnicos/reparaciones.
-Armado de bicicletas.
-Asesoramiento a clientes.
-Gestionar stock de repuestos.

Se ofrece:
-Excelente ambiente, ameno y profesional.
-Condiciones de contratación acordes.

Enviar CV a: bicis@outlook.com.ar

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Mecánica

Curso de mecánica de bicicletas online gratuito de la ciudad de Mendoza

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En el marco del programa En la Bici, que desarrolla la Municipalidad de Mendoza, se dictará un nuevo curso de mecánica con el nombre de “Auxiliar de Mecánica de Bicicletas Avanzado”. El objetivo del curso es capacitar a aquellos que han superado con éxito la primera etapa de este curso, que se dictara en dos oportunidades durante 2020.
En esta nueva etapa se profundizarán algunos de los contenidos básicos y se sumaran algunas reparaciones más complejas. El curso es gratuito y online.
Se impartirán seis clases teórico-prácticas y habrá evaluaciones, todo online. Los únicos requisitos son hacer el curso a través de la plataforma Google Classroom y tener más de 18 años. Los cupos son limitados.
Las clases se dictarán los días 10, 17 y 24 de febrero y 3, 10 y 17 de marzo próximos.

Inscripción: ciudaddemendoza.gob.ar/en-la-bici/comunidad-en-la-bici/

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