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Mecánica

Mecánica preventiva: guía de mantenimiento

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Por Diego Maldonado.

Una serie de recursos para descubrir el origen de algunos ruidos y chasquidos provenientes de nuestra bicicleta. Y las soluciones. Asiento, platos y palancas,  ruedas decentradas, stem torcido y manijas de freno que dañan el cuadro.

Esos famosos ruiditos

Luego de la limpieza extrema no nos queda otra que dar una vueltita. Es el momento de lo inevitable, ya que prácticamente siempre surjirán esos insoportables crujidos o chasquidos que nos taladran la cabeza. Como primera pauta, la única forma de detectarlos e identificarlos es pedaleando. Luego habrá que buscar las soluciones.
Así que a pedalear, y lo más aconsejable es hacerlo primero sentados y luego parados sobre los pedales. De esta forma sabremos fácilmente si estos sonidos se producen por los platos/palancas/pedales y movimientos de dirección o si simplemente provienen del asiento.
Divido a estos ruidos como “crujidos” o “chasquidos” justamente por que suenan diferentes. Una cosa es cuando cruje alguna pieza y lo hace junto con el ritmo del pedaleo y otra  muy distinta es cuando se escuchan chasquidos que no tienen ningún tipo de relación entre sí.
Identificado el sector de donde proviene el sonido, para poder solucionarlo definitivamente hay que estudiarlo. Es muy común decir que “tiene un ruidito acá o allá” y en el momento en que la prueba la hace un mecánico el “ruidito” no aparece. Un clásico: algo similar sucede cuando vamos al médico con un síntoma que apreciamos a las apuradas y justo en el momento de la entrevista no quiere aparecer.
Primero entonces hay que definir con precisión el sector donde se inicia el ruido y hasta intentar provocarlo más aun, de modo que podamos acercarnos mejor a la raíz del asunto. Obviamente, si el sonido desaparece cuando utilizamos la bicicleta parados sobre los pedales es por que hay algún problema en la zona del asiento.

El asiento

De ser así, deberemos sujetar firmemente la bicicleta y torcer el asiento hacia arriba y hacia abajo. Seguramente en alguno de estos movimientos le vamos a encontrar “un chasquido” muy molesto que puede suceder por varios motivos.
Uno de ellos es la falta de lubricación. El tema pasa porque en la inserción del asiento hay dos piezas de metal trabajando y torsionando constantemente. Al escasear el lubricante se produce ese ruido tan desagradable. La solución para esto es limpiar con un trapo el conjunto caño/cuadro y luego lubricarlo con grasa de algún tipo -menos de litio,que se pudre con el tiempo.
En el 90% de los casos con esto se soluciona, en el otro 10% no…, y habrá que seguir buscando en ese mismo sector.
Revisamos entonces el collar de asiento. Probablemente haya que ajustar bien la pieza donde se ajusta el caño de asiento, sea con llave allen o con cierre rápido. De persistir el sonido no nos quedará otra que aflojar esta abrazadera, retirarla y limpiar con un trapo todo el sector, para luego engrasarlo como lo hicimos anteriormente con el caño de asiento. Se vuelve a armar todo y listo, o mejor dicho a probar nuevamente con movimientos ascendentes y descendentes.
Si el ruido persiste, antes de abandonar (o romper todo) prueben por último con la grampa que tiene el caño para sujetarse al asiento, que en la mayoría de los casos es como si fuese una prensa con dos ranuras que sujeta a los rieles del asiento. En ocasiones esta pieza tiene mucha suciedad o simplemente está floja. Para solucionarlo habrá que retirar el asiento de la grampa, limpiar bien los rieles y todo el conjunto y lubricar un poco.
Se vuelve a armar todo una vez más y se prueba nuevamente.
En el 99,9% de los casos ya estaríamos a bordo de una nave con asiento silencioso. Pero siempre hay una excepción para cada regla y es que en algunas rarísimas ocasiones será el asiento mismo el que esta teniendo problemas, seguramente en el anclaje que tienen los rieles a su estructura. En este caso, no quedará otra que probar con otro asiento.
Puede también suceder que el ruido siga, pero no será ahora responsabilidad del asiento ni de su anclaje. Así que antes de agarrar todo a mazazos, conviene saber que hay algunos caños de asiento de aluminio que vienen con la grampa embutida o empipada, no en una sola pieza como la absoluta mayoría. En el “0.01%” de los casos esta grampa se despega o desclava y produce un sonido horrible e inconstante. Lamentablemente si esto ocurre habrá que cambiar el caño de asiento, ya que el problema no tiene solución. Tampoco se puede percibir fácilmente, y se lo logra sólo afirmándose en el mismo y haciéndolo girar hacia la izquierda y hacia la derecha.

Platos y palancas

Ya que de lo que estamos hablando es de sonidos molestos, el que ocupa el segundo lugar del ranking es el de los platos y palancas. Para precisarlos seguiremos el mismo sistema de detección que describimos más arriba,
A este crujido será más fácil de reconocerlo, ya que lo hará todo el tiempo, parados sobre los pedales o sentados, y justo al ritmo del pedaleo. También ocurre que en el 90% de los casos este sonido se origina por un tema: la gran mayoría de los platos y palancas son de aluminio y todas las cajas pedaleras, sean del tipo que fueren, tienen ejes de acero.
La torsión permanente hace que al faltar lubricación entre ambas partes, crujan con un ritmo constante. La única manera que hay para sacar ese horrible ruido es desarmar todo el conjunto, limpiarlo, lubricarlo y volverlo a armar. Santo remedio.
Por supuesto, el trabajo habrá que hacerlo con un extractor especial y dependiendo del tipo de caja pedalera se necesitarán herramientas como para meterse un poco más de lleno en el asunto.
Pero como los casos pueden ser diferentes, antes de comprarse todo el kit o visitar al mecánico es conveniente controlar los tornillos de los platos (si es que los platos son intercambiables) o ajustar los pedales, ya que estas piezas, cuando están levemente sueltas, producen exactamente el mismo tipo de ruido.

Ruedas descentradas

Muchas veces ocurre que al girar una de las ruedas se la ve con un ligero vaivén en la cubierta y no en la llanta, como cuando está golpeada. En muchos casos la llanta está en perfectas condiciones y es la cubierta la que está produciendo el desperfecto. Esto sucede por el talón y por cómo está talonada. Ocurre que las cubiertas tienen un pequeño labio saliente que encastra perfectamente con otro labio interno que tiene la llanta, y si no se tomaron los recaudos necesarios al armar la rueda, talonándola bien, va a quedar como deformada. Presten atención a la línea que acompaña al talón en la cubierta y justo en el lugar donde desaparece es donde está el problema.
Puede suceder que a veces, cuando una cubierta estuvo mal talonada durante mucho tiempo es realmente muy difícil volver a acomodarla. Un pequeño truquito para solucionar este problema es ponerle algo de aceite o grasa en la zona y darle bastante aire a presión. Si esto no funciona habrá que sacar la rueda, desinflarla por completo, destalonarla en su totalidad, ponerle detergente o agua y jabón en todo el talón a ambos lados y darle nuevamente aire. Va a llegar un momento en que el aire a presión hará que finalmente salte, haciendo un sonido fuerte (atención, tiene que estar todo en buenas condiciones, ya que si no correremos el riesgo de que se reviente la cámara.)

Stem torcido

Otro tema que trae muchos dolores de cabeza a los usuarios es que la rueda delantera quede torcida. En verdad, no existe ningún método 100% efectivo para estos casos, y hay gente que se obsesiona mucho con esto. Lo que personalmente recomiendo es colocar la bicicleta en un buen plano, preferentemente que tenga baldosas bien grandes, y apoyar las dos ruedas en la línea de estas. A continuación, mirando la bicicleta desde arriba (subidos en ella) y habiendo dejado el stem levemente ajustado, con pequeños golpecitos (con el pie) en la rueda trataremos de llevarla hacia el lado que nos interesa enderezar. Iremos viendo que la cruz que se forma entre el manubrio y la rueda delantera quede simétricamente perfecta, para que por último se termine de comprobar con la línea de las baldosas, con la que también tiene que quedar la rueda delantera perfectamente en línea.
En muchos casos este ajuste depende de con qué ojo miremos, ya que si cerramos el izquierdo nos da un centro y si cerramos el derecho nos da otro. Por eso lo mejor es mirar con los dos al mismo tiempo, sobre la bicicleta y con esta apoyada perfectamente sobre una línea que sirva de referencia.

Manijas de freno que tocan el cuadro

Este tema no es fuente de ruidos pero suele traer desagradables consecuencias. Siempre es conveniente controlar que cuando se gira el manubrio las manijas de frenos no toquen el cuadro en el caño superior, ya que es un clásico que en la primer caída éstas terminen rayando este caño, un verdadero bajón.
Controlaremos esto simplemente haciendo girar el manubrio hacia cada uno de los lados, comprobando que la punta de las manijas de freno no toquen el cuadro. Si lo hace, la solución es subirlas un poco. Incluso en algunos casos sólo con subir la comba del manubrio será suficiente, porque aun si uno tiene un manubrio “recto”, fíjemonos que no es totalmente recto, sino que tiene una ligera curvatura que en muchos casos viene armada hacia abajo, lo que está mal, ya que la comba o curva que tienen los manubrios rectos tiene que estar sí o sí arqueada hacia adentro y algunos grados hacia arriba. Sólo colocando la bicicleta parada y observándola de costado en perspectiva vamos a notar que esta posición tiene que estar alineada en dirección de los brazos y hombros del ciclista y nunca hacia abajo. Esto mejora la posición de manejo y es una de las primeras pautas sobre la línea final de una bicicleta. Una manera sencilla de comprobar esto es fijarse que el logotipo del manubrio tiene que quedar apuntando hacia el frente (los fabricantes no son zonzos, quieren que su marca se vea.) Esto también va a contribuir a que las manijas de freno no toquen el cuadro.

12 Comentarios

12 Comments

  1. Carlos

    6 agosto, 2011 a las 12:49 am

    Muy buenos los conceptos, muy utiles.

  2. curu

    11 noviembre, 2011 a las 9:18 pm

    tengo problemas en alinear el piñon con el plato en todos los cambios la cadena pelea siempre.? que hago ?

    • Biciclub

      12 diciembre, 2011 a las 7:15 pm

      Se puede tratar de una mala regulación del cambio o una errada medida del eje de caja pedalera.
      Si comprendí bien la pregunta optaría por la segunda opción. En ese caso, deberías consultar cual es la medida adecuada de largo de eje y sustituirlo.
      Si me enviás más información podría dar un diagnóstico más adecuado.

      Respuesta por SHIMANO TEC

  3. Ramiro

    5 diciembre, 2012 a las 7:35 pm

    Hola, excelente la nota, como todas las que he leído de mecánica hechas por ustedes. Quisiera hacerles una pregunta, hace un mes mas o menos compre una Vairo 9.0, la cual viene equipada con frenos hidráulicos Shimano 446 con discos de 180 mm., a veces cuando freno (tanto en el freno delantero como el trasero), hacen un “clack”, ya revise que todo estuviera debidamente apretado con el torque correspondiente, tanto los discos como los calipers, ¿ese ruidos es normal hasta que se asienten las pastillas? desde ya muchas gracias.

    • Biciclub

      6 diciembre, 2012 a las 2:49 pm

      Como en todos los casos, es conveniente que lo revise un mecánico especializado, sobre todo cuando son ruidos y no es algo puntual. El ruido puede venir de varia partes o puede ser ocasionado por incompatibilidad de productos. En este caso, si los rotores tienen remaches, verificar si no están flojos, si los rotores y las pastillas están limpios (si es que son Shimano los rotores ya que si son de otra marca no son compatibles).
      Espero haber dado respuesta a su pregunta, cualquier inquietud háganosla saber.
      Ricardo Villafana
      Shimano Latinoamérica

  4. Jose

    29 agosto, 2013 a las 11:14 pm

    Hola,quisiera que me saquen una duda:si lubrico el caño del asiento,no se bajara con el uso.
    (vela aluminio,cuadro hierro)
    desde ya muchas gracias!!

    • Biciclub

      30 agosto, 2013 a las 11:58 am

      José, NUNCA se debe lubricar la vela del asiento sino te sucederá lo que bien has supuesto. Saludos.

  5. Jose

    30 agosto, 2013 a las 1:34 pm

    La vela es nueva y para que no se raye me aconsejaron lubricarla,por eso la duda.muchas gracias por la informacion!! saludos

  6. Jose

    27 noviembre, 2013 a las 10:08 pm

    Hola,me podrian decir si puedo poner camaras 26×1(cst)en cubiertas slick 26×1.50 gracias!!

    • Biciclub

      28 noviembre, 2013 a las 3:24 pm

      José, la verdad es en principio no por una cuestión de diferencia de volumen. Pero si no tenés más remedio y la cámara es importada (nos decís que es CST) es cuestión de probar, podría andar. Pero si la cámara es nacional ni lo intentes.

  7. Jose

    28 noviembre, 2013 a las 9:27 pm

    Gracias Biciclub,por el dato,la duda surgio porque me las ofrecieron a buen precio,pero prefiero comprar las de 1.50 y listo saludos!!

  8. Lucas

    15 diciembre, 2015 a las 1:42 am

    Excelente la nota, particularmente me considero un maniático de los ruiditos en la bici (me amargo cuando oigo cualquier sonido extraño proveniente de la bicicleta). Hay algo que no se mencionó en éste artículo, pero entiendo que es porque está apuntado a gente con vasta experiencia en el ciclismo. Ya que por ejemplo es muy común oir bicicletas chillando debido a un mal ajuste de la transmisión (un sonido metálico de fricción permanente mientras se pedalea, debido al roce de la cadena con el cambio trasero o descarrilador delantero) o peor aún por usar combinaciones prohibidas (con la cadena cruzada, plato chico corona del piñón pequeña, o plato grande y corona del piñon grande). También puede llegar a haber un rozamiento de los platos (o la cadena) con el descarrilador delantero debido a una deformación de los platos o incluso un mal asentamiento del conjunto plato palanca en el eje (en los casos de eje cuadrado, a chaveta o similares).
    Además se pueden producir crujidos en zonas como las mazas, caja pedalera, pedales y dirección (zonas de rodamientos, abiertos o sellados), debido a una falta de mantenimiento, ya sea limpieza y reengrase de bolillas y pistas (incluso en ocasiones es necesario reemplazar bolillas y/o pistas debido al desgaste o roturas), o bien reemplazo de rodamientos sellados). Por supuesto los más experimentados no necesitan asesoramiento al respecto, pero para los que no tenemos muchas luces (o poca experiencia en el ciclismo) no está demás la alaración.
    Vale aclarar también que existen otro tipo de ruidos menos frecuentes, pero que también pueden ocurrir, por lo que como perfectamente se especificó en la nota el primer paso consiste en observar el origen del ruido e intentar intensificarlo para lograr aislar con la máxima presición posible la causa.
    ¡Saludos!

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LO QUE NO PUEDE FALTAR

Para todo tipo de bicis 
– Dos o tres desmontadores de cubiertas: de plástico si la llanta es de aluminio mecanizado o de acero si es de aluminio de pared simple o acero.
– Parches: de la medida acorde a la cámara en cuestión. Con cuatro o cinco bastará y se deberán reponer a medida que se utilicen.
– Solución vulcanizante: viene en pomos pequeños, fáciles de almacenar y transportar. Tener especial cuidado, ya que una vez abiertos tienden a secarse con el tiempo. Conservarlos en una bolsita cerrada con banditas elásticas los hace durar más tiempo frescos.
– Lija gruesa: para que la solución trabaje bien es necesario lijar la cámara antes de emparchar. Una o dos tiras de lija pequeñas serán suficientes.
– Cámara acorde al rodado y medida de la cubierta: con una es suficiente ya que habrá que cambiarla si es imposible parchar. Si el espacio lo permite, llevar dos nunca está de más. Hay quienes prefieren cambiar cámara y seguir pedaleando a emparchar, sobre todo en días de mucho calor, lluvia o frío intenso, cuando manipular parches y solución puede ser molesto.
– Inflador: de nada sirve emparchar o cambiar cámara si no tenemos forma de darle aire. Si el pinchazo ocurre de noche o en días no laborables, encontrar una bicicletería, gomería o estación de servicio que brinde aire de manera gratuita puede ser difícil.

Opcionales
– Parches autoadhesivos: no necesitan solución vulcanizante. Son más costosos que los parches tradicionales pero son más fáciles de usar.
– Colocar en las ruedas líquido antipinchaduras es una buena alternativa preventiva. Se vuelca por el pico de la válvula dentro de la cámara y obtura los pinchazos pequeños. Es una buena opción para bicicletas cuyas ruedas son difíciles de desmontar como bicicletas inglesas, con cambios en la maza o con muchos accesorios (guardabarros, portapaquetes, silla de bebé).

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Para bicis de tornillería tradicional
– Llave francesa: las de 6” son ideales ya que tienen apertura suficiente para todas las tuercas y bulones de la bici; son pequeñas y transportables. Esto permite ajustar y aflojar no sólo las ruedas sino también el bulón de expander o patines de freno. En situaciones normales, sólo será necesario aflojar y ajustar las tuercas de las ruedas para sacar y poner la cámara en caso de pinchazo. Si las cuatro tuercas son de la misma medida -14, 15 ó 16 mm- se podrá reemplazar la llave francesa por una llave fija de dicha métrica y así ahorrar peso.

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Para bicis de tornillería allen
– Multiherramienta plegable: es la navaja suiza de la bici. Tiene todas las medidas de llave allen necesarias, destornillador de punta plana y phillips. Algunos modelos traen incluso llaves fijas, cortacadena y desmontador de cubierta. Son una excelente inversión y se presentan en una gran gama de precios y calidades.

Texto: Luddite* | Fotos: Ariel Sabatella

*Mecánico de bicicletas: green_anarchy@hotmail.com, (011)15-4199-4844

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En una comunicación pública, Shimano informó que 760.000 juegos de plato/palancas de ruta Hollowtech de 11 velocidades tendrán que ser inspeccionadas en busca de signos de delaminación. Las piezas afectadas son modelos Dura-Ace y Ultegra fabricados antes de julio de 2019, que pueden romperse. La empresa japonesa ha recibido informes de 4.519 incidentes con piezas rotas, y repoetes de seis lesiones, incluyendo fracturas óseas, desplazamiento de articulaciones y laceraciones.

Estos plato/palancas fueron vendidos por los distribuidores como componentes de posventa y de equipo original desde enero de 2012 hasta agosto de 2023 por entre 270 y 1.500 dólares.



foto: Bikeradar.com

Los informes sobre los fallos de este componente han sido ampliamente difundidos en las redes sociales y en sitios de ciclismo.

A los consumidores con bielas con códigos de producción que coinciden con la retirada se les indica visitar a un distribuidor Shimano para su inspección. A aquellos cuyas piezas con los códigos correspondientes que muestren signos de separación de unión o delaminación se les dará un conjunto de reemplazo y la instalación.

Los modelos incluidos en este proceso de revisión tienen impresos los logotipos Ultegra o Dura-Ace las palancas, son de producción anterior a julio de 2019 y tienen el siguiente código de producción de dos letras en la parte trasera de la palanca: KF, KG, KH, KI, KJ, KK, KL, LA, LB, LC, LD, LE, LF, LG, LH, LI, LJ, LK, LL, MA, MB, MC, MD, ME, MF, MG, MH, MI, MJ, MK, ML, NA, NB, NC, ND, NE, NF, NG, NH, NI, NJ, NK, NL, OA, OB, OC, OD, OE, OF, OG, OH, OI, OJ, OK, OL, PA, PB, PC, PD, PE, PF, PG, PH, PI, PJ, PK, PL, QA, QB, QC, QD, QE, QF, QG, QH, QI, QJ, QK, QL, RA, RB, RC, RD, RE y RF.

Los modelos son: ULTEGRA FC-6800 y FC-R8000, DURA-ACE FC-9000, FC-R9100 y FC-R9100 P.

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