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Mecánica

Medidas de cubiertas

Frente a la cantidad de designaciones de medidas de neumáticos, he aquí un poco de claridad en tanta confusión. El sistema ISO de normalización de designaciones y las equivalencias con los sistemas anteriores.

neumaticos

¿26 x 1.375 ó 26 x 1-3/8 ó 26 x 1-1/4 ó 650A? ¿Qué es esta jerigonza de números? Pues lo que te puede llegar a suceder si vas a una bicicletería a pedir una cubierta para una rodado 26 no convencional. Y por qué esta ensalada de números. Por una simple razón: en la corta historia de la bici los humanos aun no hemos logrado ponernos de acuerdo acerca de cómo designar las medidas de los diferentes tipos de neumáticos que utilizamos en nuestras bicicletas, medidas que además de no ser pocas, se expresan en diferentes sistemas de medición, además de algunas en fracciones y otras en decimales.
En los últimos años se han hecho serios intentos por normalizar estas denominaciones, incluyendo el más exitoso de ellos, denominado ISO/ETRTO, donde ISO alude a International Organization of Standarditazion (Organización Interna-cional de Normalización) y ETRTO a European Tyre and Rim Technical Organi-zation (Organización Técnica Europea de Neumáticos y Llantas). Este sistema permite empardar viejas con nuevas denominaciones si éstas están marcadas en la cubierta o en la llanta. O sea que si estos números coinciden según el sistema, podremos instalar la cubierta que nos ofrecen en nuestra llanta.
Este sistema no sólo alude a diámetros sino también a anchuras, pero en lo que hace a anchuras el margen es mayor, ya que en una misma llanta puede caber distintos anchos de cubierta, dentro de ciertos márgenes.
208-especialistas-1El sistema ISO usa dos números:
– El primero es el ancho de la cubierta o la llanta en milímetros.
– El segundo es el más crítico y es el diámetro de la llanta en milímetros tomado en el asiento del talón. Si este número es el correcto, la cubierta encajará en la llanta. Pero si no lo es, deberemos buscar otra medida de neumático.
Por ejemplo, en este sistema, una cubierta 700x20C de ruta se denomina como 20-622; una híbrida 700×38 será una 38-622.
Con respecto a los diferentes anchos de cubiertas, como guía general diremos que el ancho de la cubierta deberá ser entre 1.45 y 2.0 el ancho interior de la llanta.
Si cuando pinchamos un neumático aprovechamos para medir el ancho total entre talón y talón, veremos que esta medida será aproximadamente 2.5 veces la medida ISO.
Si la cubierta es demasiado angosta con relación a la llanta, correremos riesgo de dañar la llanta y/o la cubierta. Si, por el contrario, es muy ancha, habrá posibilidad de desgaste lateral y riesgo de pérdida de control en el caso de un pinchazo repentino.

EQUIVALENCIAS
Ahora bien, todo esto de lo que estamos hablando sirve si tenemos la cubierta original de aquella bici de carrera traida por nuetro abuelo de Italia en 1950. ¿Pero, y si no la tenemos? No todo está perdido, amigos. Aun podremos medir la llanta para, con esas medidas, utilizar el sistema ISO/ETRTO. Deberemos para ello medir:
– El diámetro: el diámetro exterior de la llanta será generalmente entre 6 y 8 mm mayor que el diámetro tomado en el asiento del talón (ver gráfico «Las medidas de la llanta»), dependiendo de cuánto se elevan las paredes de la llanta por sobre el asiento del talón. Si estamos trabajando con una llanta sin cubierta esto resulta fácil de medir, pero si tratamos de medir una rueda completa con cámara y cubierta la cosa se complica y habrá que calcular la diferencia a ojo.
– Circunferencia: en este caso se refiere al diámetro tomado sobre el asiento del talón de la llanta, por lo que será imposible medirlo con precisión si no es con la llanta desnuda. Esta medida resulta clave cuando queremos llegar a la medida ISO/ETRTO de una llanta de medida desconocida. Las correspondencias pueden verse en la tabla «De la circunferencia de la llanta a la medida ISO»

LOS PUNTOS OSCUROS
El actual «desorden» en la designación de las medidas de los neumáticos para bicicletas tiene su origen en muy diversos motivos. Veamos algunos de ellos.

La variedad      
Ya desde los primeros días de la bicicleta con cámara y cubierta se fabrican neumáticos en las más variadas e insólitas medidas, hecho que se agravaría con las diferentes normas «nacionales», ya que por aquellos años cada país que se iniciaba en la fabricación de bicicletas desarrollaba su propio sistema de designación. Esto hizo que neumáticos idénticos fueran conocidos en diferentes lugares del mundo con diferentes designaciones. Y, aun peor, neumáticos de distinta medida entre sí, que no eran intercambiables, podían ser designados con los mismos números…

Sistemas tradicionales  
Los sistemas tradicionales de medición de los neumáticos tomaban como base el diámetro exterior de la cubierta. Ese dato se indicaba en pulgadas (26, 27, etcétera) o en milímetros (650, 700, etcétera).
Pero la evolución de los neumáticos y las llantas hicieron que esas medidas perdieran contacto con la realidad. Tomemos como ejemplo la medida 26×2.125, llamada balón entre nosotros, que se hiciera popular hacia fines de los años 30 y que aun es muy usada en las bicicletas tipo playeras  (beach cruisers). En medidas actuales esta cubierta es muy cercana a las 26 pulgadas. Pero con el correr del tiempo el mercado comenzó a demandar algo un poco más liviano y veloz, a lo que la industria respondió fabricando cubiertas más angostas, a las que designó como  26×1.75, cuando en realidad ahora se trataba no de 26″ sino de 25-5/8″. Esta misma cubierta fue la que utilizaron las «klunkers» (unas bicis muy fuertes, con doble caño superior —uno curvo, al estilo de la beach cruiser, otro recto por abajo—, diseñadas originalmente para reparto en la costa oeste de los Estados Unidos), que usaron los pioneros del mountain bike para «inventar» la especialidad y que se convirtió en el primer estándar de cubiertas de MTB. El apetito del mercado y el empuje de los fabricantes hizo que con el tiempo se pudieran conseguir cubiertas de este tipo tan angostas como de 25 mm para vestir estas llantas, de modo que lo que había sido en su origen una rueda 26″ llegó a tener un diámetro real de 24-7/8″…
Con relación al ancho del neumático, el uso fue y es que lo designara un segundo número o una letra código: 26×1.75 ó 27×1-1/4 -en pulgadas- o 650B, 750C -en milímetros-.

Fracciones y decimales     
Otra fuente de enormes malentendidos han sido las designaciones en decimales o en sus fracciones equivalentes. Por ejemplo, una cubierta venía designada como 26×1.75 y otra como 26×1-3/4. Pero a pesar de ser ambas designaciones matemáticamente idénticas, no se referían a la misma medida (??), de modo que ambas cubiertas no resultan intercambiables. Increible pero cierto.

Medidas deshonestas     
La competencia entre marcas también también influyó en la imprecisión en la medida de los anchos de cubiertas. Un ejemplo: supongamos que uno está buscando un neumático de alto rendimiento 700×25. Razonablemente investigaremos para tratar de encontrar la 700×25 más liviana disponible. Si la compañía X y la compañía Y tienen neumáticos de igual calidad y tecnología, pero la 700×25 de X es en realidad una 700×24 marcada como 25, será en consecuencia más liviana. Esto pondrá a la compañía X en ventaja, por lo que la compañía Y podrá eventualmente responderle lanzando al mercado una 700×23 marcada como 700×25… Y así siguiendo.
Este escenario fue común en lo 70 y los 80, pero la situación se salió tanto de cauce que afortunadamente prevalecieron criterios de sensatez que llevaron a que hoy día haya una fuerte (aunque no universal) tendencia a dar medidas de anchura precisas.

Medidas de «mercado»
Las medidas usadas por el marketing agregan confusión a este tema. Por ejemplo, hoy se utiliza a diestra y siniestra la denominación 29er. En realidad esta medida corresponde en términos ISO a 622 mm, que también corresponde a la medida de algunas marcas alemanas de 28x(ancho expresado en decimales).
La conocida 26×1.0 hasta 2.5 de mountain bike corresponde a la medida ISO 559.
En lo que hace a las designaciones en milímetros de los neumáticos de ruta, las denominaciones 700C corresponden a ISO 622 mm (o sea lo mismo que el denominado rodado 29 de MTB). La medida 700A es obsoleta. La medida 700B, de las «roadster» (la bici urbana tipo inglesa, con cuadro de diseño de ruta, manubrio de doble altura, asiento con resortes, guardabarros) corresponde a la medida ISO de 635 mm.
Para más detalles ver el gráfico «Referen-cias ISO».

208-especialistas-2

Nota publicada en Biciclub Nº 208, abril del 2012.

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58 Comentarios

58 Comments

  1. Debian

    19 septiembre, 2013 a las 3:10 pm

    Hola. Saludos desde Buenos Aires, Argentina. Muy clara la nota, sin embargo me surge la siguiente duda y es muy importante para mi poder resolverla pues estoy por comprar el remolque Extrawheel -de Polonia- que viene con una rueda completa 28 x 1.75 (?) y como yo tengo una Specialized Hardrock 29er, llegado el caso en una emergencia ¿podría utilizar la rueda completa 28 x 1.75 del remolque en mi Specialized 29er.? Gracias por su respuesta. Debian

    • Biciclub

      20 septiembre, 2013 a las 11:53 am

      Debian, puede que la medida de las ruedas sea la misma, ya que en general se designa como 28, 29 y 700c al rodado correspondiente a 622 en medida ISO, aunque no sabemos si lo que los polacos llaman 28 en este caso es realmente 622 (hay quienes llaman 28 y 700b al ISO 635), pero lo que seguro no es igual es la maza y el piñón. En caso de que la medida sea la misma, puede que se pueda hacer una adaptación, pero no creo que una adaptación «rápida» (sacar y poner). Lo que es más probable es que sí te sirvan en una emergencia la cubierta y la cámara, pero, nuevamente, para eso habría que saber con exactitud las medidas ISO de la rueda del remolque.

  2. miguel

    29 octubre, 2013 a las 11:57 am

    tengo llantas 700 23c que rines le quedan?

    • Biciclub

      29 octubre, 2013 a las 3:34 pm

      700 x 23 c te referirás a las cubiertas, no? no queda clara tu pregunta.

  3. ruben

    1 noviembre, 2013 a las 7:19 pm

    estimados muy util su articulo, un saludo a la distancia desde buenos aires. una consulta estoy restaurando una bicicleta antigua la cual es rodado 22 una medida ya dejada de fabricar hace muchos añospor aqui. la misma es 37-490 lo mas aproximado que consegui 37-501 pero el vendedor me dijo que no le iba, ahora despues de mucho andar consegui unas 37-498 el tema es que tengo que buscarlas lejos y me quiero asegurar bien ya que el negocio que me las vende me dijo que lleve las llantas porque los fabricantes varian sus medidas y en caso de haber poca diferencia podrian suplementar el aro para que entre. mi pregunta es mucha la diferencia? quedaria bien? muchas gracias

    • Javier

      11 marzo, 2020 a las 12:04 am

      Hola Rubén como estas? Disculpa la molestia, como te fue con la medida del rodado 22 (37-490). Estoy en la misma situación. Serias tan amable de pasarme la dirección o algún teléfono donde compraste las cubiertas (37-498)
      Estaré muy agradecido por el favor.
      Javier
      1157326962

  4. ruben

    1 noviembre, 2013 a las 9:25 pm

    perdon lo que estoy buscando son cubiertas no lo aclare.saludos

  5. Biciclub

    16 noviembre, 2013 a las 7:53 pm

    Ruben, pareciera que sí, pero evidentemente la única manera de asegurarse es llevarle las llantas al negocio que te ofreció esa solución. Es verdad eso del caos de medidas de los fabricantes, así que en esto hay que proceder a ensayo y error.

  6. ricardo

    12 febrero, 2014 a las 12:10 pm

    Hola gente. Tengo una bicicleta rutera vieja, mi problema esta en que no encuentro el tamaño de la cubierta (27×1-1/4) quiero saber si algún tamaño que se venda hoy en día le va.. les agradecería si me pueden ayudar

    • Biciclub

      12 febrero, 2014 a las 12:52 pm

      Ricardo, deberías probar cambiar llantas y cubiertas a rodado 28 porque no vas a encontrar esa medida. Saludos.

  7. ricardo

    13 febrero, 2014 a las 7:34 am

    Ok. gracias y pero el numero 28 va a entrar dentro de la horquilla de la bici? las pastillas de frenos son ajustables pueden subir unos 1.5 cm mas en caso de que sean mas grandes las llantas, y con el aro 27 quedan unos 3 cm mas antes de que los neumáticos toquen la horquilla

    • Biciclub

      13 febrero, 2014 a las 10:33 am

      Ricardo, lo que te dijimos de cambiar a 28 es algo que sabemos que mucha gente lo hace pero puede que no te funcione. Como es un «experimento» todo es cuestión de probar…capaz, si no funciona con las herraduras que tenés cambiando a otros si funcione. Intentá probar o que alguien que sepa vea tu bici antes de comprarte los componentes ya que nada está muy barato hoy día como para comprar y que luego no te sirva. ¡Suerte!

  8. emanuel

    6 junio, 2014 a las 12:18 am

    Hola,tengo una bicicleta GIANT TALON 0 29″.No consigo cubiertas lisas para el rodado por lo que consultando me dijeron que unas 28 van bien,mi duda es si realmente esto es asi.Muchas gracias!!! saludos Emanuel.

    • Biciclub

      9 junio, 2014 a las 11:11 am

      Hola Emanuel, es posible que funcionen las 28 y de hecho muchas coinciden, lo que tenés que hacer es medir o pedir la medida de la circunferencia y compararla con la que tenés colocada ya que no todas las 28 tienen el mismo diámetro. Suerte!

      Diego | Bicicletería Sin Límite

  9. JJ

    5 agosto, 2014 a las 12:43 am

    tengo una orbea año 1984
    la metalica pone Weimann 16×622-700C
    y el neumatico
    25-622 (700x25C)
    ¿esto sirve de algo?
    tengo que comprar otra rueda y no se como

    • Biciclub

      5 agosto, 2014 a las 11:25 am

      Hola, lo mejor que podés hacer es llevar esta info a una bicicletería, ahí van a saber asesorarte bien sobre con que podés reemplazar tu rueda. 700c significa que tu bici es rodado 28 y el 25 del neumático indica el ancho que tiene el mismo. Por ende, si querés poner lo mismo que tenías deberías comprar un neumático 25 de ancho de rodado 28 (700c).
      ¿Por qué querés cambiar toda la rueda? ¿O lo que precisás es cambiar el neumático solamente?

  10. Alfredo Valenzuela.

    12 febrero, 2015 a las 4:39 am

    Hola. Tengo una bici rodada 27 no de ruta, pero si como una especie de ciudad o urbana de 12 o 14 cambios con rodada 27 x 1 1/4 . Ancho muy extrecho de las llantas; por lo que quiero cambiarlas a más anchas por lo menos a 1 1/2 o 38 mm. Pero como no existe para el Rin 27 . Y me dicen que no hay alternativas, por los frenos. Ustedes que me recomiendan.?

    • Biciclub

      16 febrero, 2015 a las 2:08 pm

      Hola Alfredo, ese rodado es muy común en ese tipo de bicis…y ya hace rato que no se fabrican esos aros (rins). Tendrías que probar si te entran unas ruedas 28, chequeando que los frenos queden justo en la banda de frenado del aro. A veces funciona y a veces no…otra opción no te queda. Si te llegasen a ir bien los aros 28, de todos modos no podrás poner unas cubiertas de más de 32 o 35 mm, ya que no te va dar el ancho de las vainas de la bici para que entren unas de 38 mm.
      Suerte.

  11. Ignacio

    2 marzo, 2015 a las 6:26 pm

    Buenas tardes! estoy convirtiendo mi MTB 26 a 27.5, o bien 650b como se la conoce comercialmente, si bien hasta ahora sólo compre los aros (rims) estuve analizando que cubiertas comprar, viendo medidas y buscando llegue a este bien explicado foro.
    entre mis otras bicicletas tengo una reliquia heredada una «musetta» de paseo estilo Inglesa, con frenos a varilla, lo que hice fue apollar el aro nuevo 650b en el antiguo aro de chapa de la musetta, SON IGUALES. no tuve tiempo de probar, pero las cubiertas le irán bien a los aros nuevos? pregunto esto ya que las cubiertas dicen 26 1 1/2 y al lado 650b…
    acaso este rodado ya existe hace pila de años???
    gracias de antemano.
    Nacho

    • Biciclub

      3 marzo, 2015 a las 12:07 pm

      Nacho, aunque te parezca mentira ¡ya está todo inventado! Lo demás es «Marketing».
      Si, efectivamente, muchas bicis antiguas traen esta medida de rodado.
      En cuanto a tu bici, sinceramente no tiene demasiado sentido el cambio que querés hacer. Es recomendable que compres una bici nueva con el rodado que quieras tener ya que se supone, la geometría de la bici está íntegramente diseñada para tener un rodado determinado, y no otro.
      Podés probar si le van las cubiertas a los aros que te compraste, pero tendrás que ver si el ancho de la mismas es adecuado para el aro.

  12. Ignacio

    3 marzo, 2015 a las 2:13 pm

    Exacto!, tengo bien en claro eso que comentás sobre que el cuadro esta diseñado para 26 y que tengo que tener en cuenta el balón de cubierta para que no me traiga problemas con algun roce. Si bien tengo pensado cambiar la bici completa, no esta dentro de mi presupuesto actual ese cambio y voy a ir haciendolo por partes, comenzando por las ruedas!
    En particular mi cambio de ruedas tiene sentido ya que mis actuales 26 tienen muchas batallas, las cubiertas peladas y las mazas con juego, ya que estoy le pongo 27.5 y cuando pueda cambio el cuadro.. El resto de los componentes son de buena calidad y esos los puedo salvar.
    muchas gracias por su respuesta!!!

  13. Gustavo

    8 marzo, 2015 a las 7:16 pm

    Te consulta mi cubierta dice ( 28 x 15/8 – 700 x 40c y 42 x 622 ) posee cubiertas de calle le. Puedo colocar a la misma llanta unas cubiertas tipo montan Nike 700 x 45 c
    Saludos
    Gustavo

    • Biciclub

      11 marzo, 2015 a las 2:24 pm

      Gustavo, por las llantas no hay problema, lo que tenés que comprobar es que te pasen esas cubiertas por entre las vainas y la horquilla de la bicicleta.

  14. Federico

    6 julio, 2015 a las 6:21 pm

    La nota está muy buena. Quería consultarles por que tengo una bici con un cuadro Giant ATX, con unas ruedas Maxxis Larsen 2.0. Mi idea es hacer un XC un poco mas áspero, por senderos un poco mas accidentados. La pregunta es si se puede ponerle unas ruedas algo mas anchas, 2.2 por ejemplo y si seria necesario. Por otro lado la horquilla es una Suntour XCM que hasta ahora se la banca bien pero ya tiene bastante uso. Muchas gracias. Les mando un saludo.

  15. sergio

    25 octubre, 2015 a las 12:20 pm

    Hola bien muy buen aporte pero quisiera me ayudaran con una duda. Tengo unos aros 23-622 y actualmente traigo llantas 32-622 ya que es una bicicleta hibrida. La pregunta seria puedo ponerle llantas mas delgadaspara carretera con medidas 23-622 o 25-622. Agradezco su comentario. Gracias

    • Biciclub

      26 octubre, 2015 a las 5:19 pm

      Sergio, nosotros llamamos llanta al aro. Suponemos que a lo que te referís con llantas es a las cubiertas/neumáticos. Sí es así, probá mejor con unas 25, probablemente no tengas problemas. Saludos.

  16. Luis

    17 junio, 2016 a las 6:33 am

    Hola. Tengo una bici con cubiertas medida 28 x 1 5/8 1 1/4. Vi que la equivalencia es 700 x 32c pero esta medida está muy difícil de conseguir en el mercado. Le puedo poner a esa misma llanta alguna medida cercana? Gracias.

    • Biciclub

      21 junio, 2016 a las 4:13 pm

      Hola Luis, fijate una lo más cercana posible, puede ser 700 x 28 o 700 x 35 (más no). Saludos

  17. eduardo

    30 junio, 2016 a las 7:13 pm

    Hola tengo una bicicleta inglesa con neumaticos 26 13/8 (35-590) y mucha dificultad para conseguir neumaticos de buena calidad . Tiene alguna referencia donde comprar levorin en argentina y/o que medida de llantas podria poner en reemplazo de las actuales que se adapten al cuadro y frenos
    saludos

    • Biciclub

      4 julio, 2016 a las 10:29 am

      Hola Eduardo, tenemos entendido que las Levorín noe stán entrando. Te recomendamos acercarte a Rodado Díaz, seguro ellos te puedan ayudar con este tema, siempre tiene muy buen surtido de componentes.
      Saludos

  18. Gabriel

    10 abril, 2017 a las 10:08 pm

    Hola quiero cambiar las cubiertas de mi mtb specialized rodado 29 y poner unas lisas para ruta , me dijeron en la bicicleteria de poner Vitoria 29 x 1.5 . Mi pregunta es algo mejor q podría ser y si van las 700 x 40 o 42
    Muchas gracias gabriel

    • Biciclub

      11 abril, 2017 a las 10:04 am

      Hola Gabriel, podés hacerlo seguramente. Todo depende de la medida interior del aro/llanta. Lo mejor es que consultes en la bicicletería ya que ellos vieron tu llanta seguramente y si no tienen la cubierta que vos querés consultales si la consiguen o comprala en otro lado.

  19. Miguel

    16 junio, 2018 a las 4:36 pm

    Hola si tengo una llanta 700×23 que cubierta me servirán, aparte de la 700×23

  20. Fede

    6 agosto, 2019 a las 11:29 pm

    Buenas como andan. Les hago una consulta, tengo una bici playera convencional que estoy restaurando y quisiera ponerle las cubiertas mas anchas y gordas que se le pueda poner con las llantas de fabrica que trae que si no me equivoco son rodado 26. Que medida recomiendan de ser posible? Gracias!

    • Biciclub

      9 agosto, 2019 a las 9:42 am

      Fede, tendrías que fijarte el tamaño de la llanta, para ver cuanto más anchas pueden instalarse. También si entran en el cuadro, pensá que tanto vainas como horquilla te limitan el tamaño de cubiertas. Saludos

  21. César

    8 agosto, 2019 a las 7:38 pm

    Hola tengo unas cubiertas 700x35c, pero y están muy gastadas y quiero cambiarlas pero quiero comprar unas más anchas que medida me recomiendan saludos…

    • Biciclub

      9 agosto, 2019 a las 9:42 am

      César, tendrías que fijarte el tamaño de la llanta, para ver cuanto más anchas pueden instalarse. También si entran en el cuadro, pensá que tanto vainas como horquilla te limitan el tamaño de cubiertas. Saludos

  22. Daniel

    16 agosto, 2019 a las 11:33 am

    Hola, Buenos días. Compre una bicicleta con llantas (convencionales) y neumáticos 26×1.95 y el vendedor me dió, además, una llanta doble pared pero 26×1.75. Quisiera pasar a al segundo tipo de ruedas. Mi pregunta es: tendría que comprar otra llanta 26×1.75? o no me van a servir las cubiertas actuales (26×1.95). Siendo asi, debería comprar dos llantas 26×1.95. Espero me haya explicado bien. Saludos desde Rosario, Argentina.

    • Biciclub

      23 agosto, 2019 a las 3:05 pm

      Daniel, sí, no vas a tener problemas. Saludos.

  23. Fede

    21 agosto, 2019 a las 2:39 am

    Hola como andan, yo consulte por la medida mas ancha de cubiertas que se le puede poner a mi bici playera rodado 26, ustedes me consultaron la medida de cubiertas que tiene en este momento y las que tiene puestas son 26x 1.95.
    Yo busco poder cambiarle las cubiertas sin necesidad de ponerle otra llanta. Que medida me recomiendan?
    Gracias

    • Biciclub

      23 agosto, 2019 a las 2:58 pm

      Fede, hasta 2.25 le podés poner seguro.
      Saludos!

  24. Nicolas

    21 agosto, 2019 a las 9:40 pm

    Buenas noches. Una consulta estoy buscando cubiertas 26 1 1/8, y no puedo conseguir. Saben dónde puedo conseguir ? Y otra consulta, me dijeron que 26 1 3/8 pueden ir en reemplazo de las otras. Puede ser eso? Muchas gracias

  25. alejandro

    31 agosto, 2019 a las 1:07 pm

    hola tengo una bicicleta china marca flying pigeon antigua y no consigo encontrar las gomas su medida es 26x1x1/2 dicen que ya no las fabrican son un poco mas pequeñas que 26x1x3/8 pero he visto algunas con cubiertas de mtb y creo que son 27 pero los otros numeros no los he visto pudieras decirme si sabes algo

    • Biciclub

      3 septiembre, 2019 a las 3:25 pm

      Hola Alejandro, leiste la nota? abajo hay un gráfico con todas las equivalencias.
      Saludos

  26. Mynor Salazar

    27 noviembre, 2019 a las 12:15 am

    Buena noche,tengo una duda y espero que me puedan ayudar,con referencia al tema de las cubiertas, yo quiero ponerle a mi bicicleta de ruta llantas 700×32 para usarla en caminos de terracería y quisiera saber si entran en esta clase de bicicleta. Porque he buscado información sobre las medidas de este tipo de cubiertas,pero me han confundido. Muchas gracias, espero me ayuden !!!

    • Biciclub

      2 diciembre, 2019 a las 10:43 am

      Hola, es muy difícil ayudarte sin saber cual es tu bicicleta y sobre todo sin verla. Podés ponerle las ruedas que quieras, siempre que te entren en el cuadro sin tocar vainas y horquilla. A simple vista fijate con tus actuales ruedas si sobra espacio suficiente para probar poner otras más grandes. Otra opción es que la lleves a una bicicletería para que te vean la bici y te puedan asesorar mejor.
      Saludos

      • Mynor Salazar

        2 diciembre, 2019 a las 12:34 pm

        Muchas gracias !!!

  27. Alejandro

    15 enero, 2020 a las 12:32 am

    Hola tengo una Giant Roam rodado 700×400, se que eso corresponde a un rodado 29.Mi pregunta es la siguiente busco cámaras autosellantes y la mayoría dicen 700 x 28 a 35 mm.. otras ofrecen de 35 a 43 mm … servirían estas últimas? Gracias

    • Biciclub

      15 enero, 2020 a las 10:58 pm

      Hola Alejandro, ¡sí, te sirven!

  28. Jose

    6 febrero, 2020 a las 12:27 pm

    Tengo una bici de carretera, la Specialized S works, tiene montadas cubiertas de 23, puedo montar en ella cubiertas de 28??

    • Biciclub

      6 febrero, 2020 a las 1:16 pm

      Seguro te entren, hasta 28 es lo más probable que entren sin problemas.

  29. jaime

    5 marzo, 2020 a las 7:54 am

    hola, tengo una bici con un ancho de vainas ( paso de rueda) de 30 mm, y he cambiado las llantas de mi bici y he montado unas cubiertas de 700×25, antes llevaba 700×23, ahora cojo un calibre y mide 27 mm de ancho el neumatico de mi bici, cuando el paso de rueda en las vainas es de 30 mm.

    Es suficiente espacio?

    un saludo,

    Jaime

    • Biciclub

      6 marzo, 2020 a las 10:30 pm

      Claro que sí, todas las ruteras permiten ese ancho de neumáticos. Además, si no toca las vainas pues está bien, sobre todo porque no se trata de una mountain bike, las que sí pueden necesitar más espacio, ya que se pueden llenar de barro y estorbar el paso de la rueda.

  30. José Luis

    6 abril, 2020 a las 1:12 pm

    Hola buenas tardes tengo una Trek xcaliber 9 MTB 29′
    Con llantas Bontrager Mustang Élite TLR del 2016 y quisiera ponerle unas cubiertas para rodillo
    Que medida y marca me aconsejamos?
    Gracias por anticipado y un saludo

    • Biciclub

      8 abril, 2020 a las 12:27 pm

      José Luis,
      Ponele unas 700 x 32 mm o 35 mm, lo más lisas que consigas, menos ancho no es aconsejable.
      Saludos

  31. Tomas

    28 mayo, 2020 a las 10:48 am

    Hola, cómo están??
    Este año recuperé las bicicletas de media carrera que eran de mis padres y estoy por empesar a restaurarlas como un proyecto personal. Las bicis deben tener por lo menos 40 años y es la primera vez que hago esto así que tengo varias dudas por desconocimiento. Las bicis tienen cubiertas 28 1/5 1/8 y quería saber si se les puede poner 28 1/5 1/4 porque encuentro más de esas medidas que de la otra, por lo que leí en otros comentarios al ser medidas cercanas si se podría.
    Saludos

  32. Lorenzo

    7 noviembre, 2020 a las 1:32 pm

    Es optimo. Las medidas son adecuadas, y la calidad del producto es buena. Me llega genial para producir y el precio es muy buena.Y el precio que encontre en esta web increible.

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ABC

Reglas para posicionar correctamente el asiento

Todo lo que hay que saber para posicionar correctamente el asiento en altura y adelante/atrás. La medición de la altura, del retroceso y de la inclinación. La alineación vertical de la rótula de la rodilla con el eje del pedal.

Una de las cosas mas importantes a la hora de posicionar a un ciclista (bikefit) es poner atención a los puntos de contacto, o sea pedales, asiento y manubrio. Ya en notas anteriores hablamos de los pedales y todo lo referente a ellos y ahora es el turno del asiento.
Es importante que podamos identificar las medidas que sitúan al asiento en el espacio.

Medición de altura, retroceso e inclinación
– Altura: es la medida tomada desde el centro de la caja pedalera (o eje del pedal, menos usada) al dorso en el centro del asiento, entendiendo el centro del asiento el punto en el cual tenga entre 7 u 8 cm de ancho, ya que nuestros isquiones deben apoyar por detrás de esta medida.
– Retroceso: es la medida tomada con una plomada o nivel láser desde el centro de la caja pedalera a la punta del asiento. Creemos que sería mejor tomar esta medida al centro del asiento antes descripto, ya que las longitudes de los asientos actuales nos pueden llevar a cometer errores, pero respetaremos el acuerdo convencional en la toma de esta medida.
– Inclinación: es la medición de la gradiente que usaremos con respecto al piso, en otras palabras es cuán más o menos se encuentra el dorso paralelo al piso.
Lo que debemos comprender en inicio es que teniendo como referencia el centro de la caja y el centro del asiento nos encontramos al unir estos dos puntos con una línea diagonal. Debido a esto cualquier modificación de una u otra medida afectará la posición final. Más simple aun es decir que tanto la altura como el retroceso se deben entender como una sola medida.

Alineación de la rótula y altura del asiento
Para iniciar un posicionamiento del asiento lo haremos rectificando la tan famosa “plomada” a través del retroceso del asiento. Esto consiste en alinear verticalmente la rótula de la rodilla con el eje del pedal situando las palancas a las 3 del reloj. Dependiendo del autor, se describe este punto por detrás de la rótula o por delante y se hacen modificaciones dependiendo de la especialidad ciclista que se practique, pero buscamos unificar un proceso y no generar mas dudas en torno a él.
Una vez que hemos dado el retroceso al asiento, avanzamos sobre la altura.
Para esto nos ayudaremos situando las palancas en las 6:00 del reloj. Usando la altura del asiento buscaremos encontrar con el talón el eje del pedal y una vez que hagamos contacto usaremos esa altura +3 a 4 mm. Tengamos en cuenta que todos somos morfológicamente diferentes, por lo cual frente a un fémur mas largo, por ejemplo, recomendamos ponerse en contacto con un especialista para evaluar minuciosamente el caso particular.
Básicamente, lo que debemos sentir al lograr una altura de asiento adecuada es que cuando llegamos a las 6:00 de la palanca aún estamos usando el cuádriceps y no el gemelo, muy común hoy en día.

Resultado de la alineación de la rótula con el eje del pedal y de la altura del asiento

El ancho del asiento
Las marcas de asientos ofrecen distintas medidas de ancho de asiento para adecuarse a la morfología de cada ciclista. Para determinar nuestra medida de ancho de asiento es que utilizan los medidores de isquiones (ver foto), la cual se puede determinar sentándonos sobre un pad de gel o bien sobre un dispositivo digital de medición de isquiones. Esta información, sumada al tipo de conducción preferida por el ciclista (especialidad), nos dará como resultado el o los modelos de asientos determinados de cada marca para cada usuario.

En nuestra próxima nota publicaremos un testeo a fondo de asientos disponibes en el mercado argentino.

El medidor de isquiones nos permite determinar el ancho del asiento

 

Texto: Roberto Hernández*

*roberto@amarubikefit.com | (011)3281-3482 | @amarubikefit | Amaru Bikefit

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Mecánica

Desnudamos las mazas con cambios internos

Por un lado son eficientes, de manejo absolutamente sencillo y prácticamente libres de mantenimiento, y por dentro una maravilla de la miniaturización y de mecanismos parecidos a los de relojería.

Como vimos en la primera parte de este informe de mazas de cambios internos, publicado en la edición de agosto de Biciclub u, me gusta dividir las mazas con cambios internos en dos grupos, de acuerdo a su diseño. Las del tipo “analógico”, que conservan mucho del diseño con el que se inventaron, como las Sturmey Archer, y las que llamo de diseño “digital”, ya que tienen que ver más con un diseño de computadora, con tecnologías más modernas. Es el caso de las mazas Shimano.
En el caso de las mazas con diseño “analógico” es más fácil ahondar en la limpieza, servicio y reparación mediante el reemplazo de alguna pieza, ya que a la hora de realizar un servicio de la maza la desarmaremos por completo, pudiendo ver cómo se conforma toda la maza y detectar si alguna pieza está dañada. Mientras que las mazas de diseño “digital” están compuestas por módulos más complejos, los cuales no desarmamos por completo. Es muy probable que si se nos rompe una de sus partes no podamos reemplazarla, sino que tengamos que hacer un reemplazo mucho mayor o directamente reemplazar la maza entera.
Pero ya sea que se trate de una maza “analógica” como “digital”, cada 5.000 kilómetros es recomendable desarmarla, limpiarla y volver a engrasar sus partes, lo que nos permitirá extender su vida útil (sin tener que reemplazar piezas) durante muchísimos kilómetros. Me gusta dar el ejemplo de mi cliente Matías Fernández Long, el cual tiene instalada una maza trasera con cambios internos Shimano Alfine de 8 velocidades. La maza lleva 60.000 kilómetros de uso con todos sus correspondientes servicios cada 5.000 kilómetros realizados, en los cuales nunca encontré rastros de humedad ni tierra: Esa maza solo ha precisado de su correspondiente limpieza y cambio de grasas y así es que sigue como nueva.
Aprovecho para recordar que las mazas de cambios internos prácticamente no se gastan y no tienen ninguna razón para dañarse, a menos que las usemos de forma incorrecta, es decir pasando cambios de marcha mientras hacemos fuerza sobre los pedales, cuando lo correcto es detener por un instante el pedaleo y ahí pasar la marcha.

Las herramientas y los materiales necesarios para realizar el servicio de una maza Shimano Nexus.


Las piezas que conforman una Maza Nexus de 8 velocidades, en las que podemos ver partes posibles de desarmar y otras que son módulos que no requieren desarme para realizar el servicio, como podemos observar en el caso del eje.


Las piezas que conforman una maza Sturmey Archer S-RC3 de 3 velocidades, completamente desmontable, para realizarle un servicio de mantenimiento.


El desarme

A continuación mostramos el desarme de una maza Shimano Nexus Inter 8, pero es imprescindible aclarar que cada modelo tiene un protocolo en particular, el cual se puede consultar en la web de cada marca.
Para realizar esta tarea es conveniente tener un banco de trabajo.
Primero colocamos el shifter en la marcha 1, o sea en la que el cable tenga la menor tensión, y desconectamos el cable de cambio de la maza.
Extraemos la rueda y, como en este caso tenemos frenos a disco, los removemos y aprovechamos para limpiarlos con alcohol isopropílico y un paño limpio.
Luego desmontamos con la mano el brazo auxiliar del sistema de cambios (llamado también cassette joint para Shimano o fullcrum para Sturmey Archer), los guardapolvos, las arandelas que se ubican del lado del piñón y el piñón.
Continuamos removiendo la tuerca y contratuerca del eje de la maza.

Tanto esta maza como la Nexus de 3 velocidades entran a presión y se desmontan con un golpe seco con un martillo especial de alto impacto.

Una vez que separamos el body del núcleo, dejamos por un lado la rueda con el body y comenzamos a trabajar con el núcleo, el cual se abre con una contratuerca.

Comienzo así a extraer cada pieza del mismo, siempre colocándolas sobre un paño limpio en el orden en que las extraje, para luego saber como es su orden a la hora de volver a montar el núcleo.
Una vez desmontada toda esta primera serie de piezas, doy vuelta la maza, extraigo una arandela seeger y desarmo el conjunto principal de engranajes.


De esta manera me queda el eje con una serie de piezas que no se desmontan y conforman uno de los módulos de la maza.
Reviso todas las piezas para asegurarme que no haya contaminación en ninguna parte, es decir que no haya óxido, producto del ingreso de agua al sistema, ni tierra.
Como en este caso afortunadamente no encontramos nada de esto, limpiamos todas las piezas que fuimos colocando en la mesa con un paño limpio y seco, sin alcohol isopropílico ni ningún otro producto desengrasante. No hace falta hacerlo de una manera excesiva, ya que no ingresó, en este caso, ningún agente externo al interior de la maza.

Luego procedemos con el armado, engrasando bien todas las piezas, haciendo especial hincapié en las zonas de rozamiento y rodamientos.
Las grasas que utilizamos son de Shimano. Por un lado una grasa específica para el interior de la maza, de color beige, y por otro la específica para rodamientos (bolillas), que es de color amarillo fluorescente.
En el caso de que la maza haya sufrido contaminación exterior, es decir que no se ven vestigios de esa grasita blancuzca que podemos observar en las fotos del desarme, sino que encontramos óxido y mugre, limpiamos las piezas con una lavadora de ultrasonido con un desengrasante ecológico, luego sopleteamos y engrasamos.

Las partes que sí tenemos que limpiar más a fondo con alcohol isopropílico o algún desengrasante, son las que están expuestas a los agentes externos, como el piñón y la parte externa de la maza, ya que es importante que a la hora de armar otra vez la maza estén todas las partes limpias, para no contaminar la grasa nueva.

Texto: Santiago Oliver* | Fotos: Ariel Sabatella

*Refinado mecánico y restaurador de vasta experiencia. Lleva adelante su propio taller Born In Garage en el barrio de Colegiales (CABA):
www.borningarage.com.ar



AJUSTES

Regulaciónde una maza de cambios internos 

Una de las grandes ventajas de una maza de cambios internos es que prácticamente no necesitan regulación y la que se realiza es muy simple. Aunque varía entre marcas y modelos, siempre la premisa es hacer coincidir dos puntos/partes.

Si sucede que los cambios de marcha no pasan bien, existe una regulación muy sencilla que podemos hacer nosotros mismos, pero también tenemos que tener en cuenta que si tenemos una maza con cambios internos que pierde su regulación fácilmente, puede ser que la funda del cable de cambio esté aplastada en algún sector. Tener en cuenta que las fundas de cambio se deben reemplazar cada año aproximadamente, para evitar daños mayores en el resto del sistema.

Dicho esto, vamos entonces a la mencionada regulación. Las mazas de cambios internos tienen un eje central, alrededor del cual funcionan una serie de engranajes que nos da multiplicaciones en reducción y en aumento. En una maza de tres velocidades, la marcha dos es la directa, es decir en la que pedaleamos con la relación de transmisión que nos proporciona la cantidad de dientes del plato y de la corona, y es en la cual haremos la regulación de la maza. Esta información viene en el manual de cada maza que se entrega al momento de la compra, o bien podemos consultarla en la web de cada marca.

En la foto podemos ver como coinciden dos pequeñas rayitas de color amarillo, que cuando los cambios pierden su regulación no coinciden. En dicho caso, procederemos a colocar el cambio en la marcha directa (la dos en el caso de una maza de tres velocidades y la cuatro en el caso de una de ocho) y ajustaremos el cable mediante el regulador del mismo ubicado en el shifter.

Mientras giramos el regulador podemos ver como las rayitas se mueven, haciéndolas coincidir para el correcto funcionamiento de los cambios.

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Mecánica

Cómo tubelizar tus ruedas a la perfección

Las ventajas de usar ruedas sin cámara de aire (tubeless). Los materiales a utilizar y el procedimiento paso a paso para hacer un tubelizado perfecto. El mantenimiento. Además, como reparar agujeros grandes que el líquido no llega a obturar.

El sistema tubeless (sin cámara) ha llegado hace unos años para quedarse, y aunque también se está usando en menor medida en las bicicletas de ruta, en mountain bikes se ha vuelto casi imprescindible usar ruedas tubelizadas.
El tubeless se trata de un diseño en el que la cubierta y la llanta junto a un líquido sellador específico que corre en su interior se convierten en un sistema sellado capaz de conservar el aire en su interior sin utilizar cámara.
Podemos tubelizar nuestras ruedas si tenemos llantas y cubiertas Tubeless o Tubeless Ready. Lo más común es tener la última opción, que se trata de una llanta/cubierta fabricada para usarse tanto con cámara como para convertirla en tubeless, pero para hacer esto último precisaremos un kit completo compuesto por cinta de fondo de llanta, válvulas y líquido sellador.

Ventajas
Al tener una rueda sin cámara podremos rodar con menor presión en los neumáticos, libres del inconveniente de pellizcar la cámara y, en consecuencia, pinchar. Practicar mountain bike con baja presión en los neumáticos permitirá que nuestras ruedas se adapten mejor a las irregularidades del camino, sobre todo en terrenos sueltos y rocosos, permitiéndonos tener una conducción más confortable y segura, así como:
– Mayor agarre y control gracias a que aumentamos la superficie de contacto con el piso.
– Menos rebotes debido a las irregularidades del terreno, logrando mayor amortiguación y superando obstáculos de manera más rápida.
– Ahorro de peso, debido a que prescindiremos de las cámaras, aunque se agregue algo de peso del líquido sellador.
– Menos pinchazos, ya que al usar líquido sellador, la mayoría de los pinchazos que podamos sufrir se sellarán de manera casi instantánea, por lo que probablemente ni siquiera seamos conscientes de haber pinchado. En el caso de sufrir un pinchazo de mayor envergadura, existen soluciones para utilizar en el camino como un kit de reparación tubeless (ver columna aparte).

Desventajas
Podríamos decir que la primera es la inversión monetaria inicial, aunque esto depende de qué ruedas tenga nuestra bicicleta. Si ya tenemos cubiertas aptas para tubelizar no tendremos que cambiar los componentes, solo tendremos que hacernos del kit tubeless para hacer la instalación nosotros en nuestra casa o bien llevar la bicicleta a un taller que nos la haga.
La segunda desventaja es que el sistema requiere de cierto mantenimiento.
Pese a esto, las ventajas son grandes, por lo que cada uno deberá poner en la balanza las ventajas y desventajas para decidir si pasarse a este sistema.

Mantenimiento
Según la frecuencia de uso, de pinchazos, el tipo de cubiertas (las más porosas pierden más líquido a través de sus poros) y el clima (a más calor mayor necesidad de reposición de líquido), tendremos que reponer un poco de líquido en el sistema, lo cual es sencillo de realizar. Simplemente consiste en abrir la válvula, colocar el líquido y volver a inflar.
Cada cuánto deberíamos repetir este proceso es muy variable. Si hicimos una salida muy larga o estuvimos practicando mountain bike todo el fin de semana en un lugar con mucho calor, lo más conveniente es reponer un poco de líquido (1 o 2 onzas, equivalente a 30–60 ml) cuando regresemos a nuestra casa. Si este no es el caso y el uso es menos regular, cada 30-45 días podríamos llegar a precisar una pequeña recarga. Lo mejor para comprobarlo es hacer girar la rueda y constatar que aún contiene suficiente líquido corriendo dentro de ella.
El líquido sellador cumple una doble función. Por un lado prevenir y reparar los posibles pinchazos y por otro garantizar la estanqueidad del sistema, sellando las uniones entre llanta y neumático.

Los materiales


Para realizar el tubelizado que hicimos para esta nota, utilizamos todos los elementos que vemos en la foto. De izquierda a derecha:
– Cinta para fondo de llanta (tener en cuenta que hay distintas medidas de cinta para utilizar según el ancho interno de cada llanta).
– Líquido sellador, cuya cantidad depende del tamaño de la rueda: si compramos un envase grande ya tendremos líquido no solo para tubelizar en un comienzo sino para varios rellenados.
– Jeringa con pico específico para enroscar en la válvula e introducir el líquido sellador.
– Dos válvulas para tubeless.

El procedimiento
Siempre antes de tubelizar recomiendo revisar rayos, centrar y dar tensión si es necesario, ya que si rompemos rayos tendremos que reemplazarlos y luego tendremos que volver a hacer todo el proceso de tubelizado de nuevo.
El primer paso es limpiar exhaustivamente el interior de la llanta con un paño con alcohol isopropílico. Este paso es importante, ya que nos asegurará que la cinta se adhiera bien.

Colocamos la cinta desde unos 10 cm antes del agujero de la válvula, le damos toda la vuelta, procurando hacerlo con bastante tirantez y presión, y luego cortamos la cinta cuando nos hayamos pasado 10 cm del agujero de la válvula. De esta manera, la zona cercana a la válvula tendrá dos capas de cinta.

Desde el lado exterior de la llanta hacemos pasar un punzón por el agujero de la válvula para marcar el punto de perforación. Luego, desde el lado interno de la llanta, perforamos la cinta. Se puede hacer directamente con la válvula, aunque yo recomiendo hacerlo con una especie de punzón que me hice para esta tarea, que consiste en una lima circular y del tamaño del orificio al que limé la punta para que quede con forma de punzón.

Colocamos la válvula y la arandela que la fija a la llanta. Es fundamental ajustarla solo con la fuerza de los dedos. Si lo hacemos con una pinza, cuando eventualmente suframos una rotura de cubierta en el medio de naturaleza y precisemos proceder de urgencia colocando una cámara, necesitaremos poder desarmar la válvula con nuestros propios dedos, algo que seguramente no podremos hacer si la válvula fue ajustada con una pinza.

Primero y fundamental es observar el sentido de rotación de la cubierta para colocarla correctamente. Para esto, miraremos la inscripción en el lateral de la cubierta que lo indica y como referencia del sentido de la llanta sabemos que los discos de freno se ubican del lado izquierdo de la bicicleta.
Colocamos la cubierta con la marca de la misma en donde se ubica la válvula tal como se puede ver en la foto, detalle que no es solo una cuestión estética sino una referencia a la hora de estudiar una cubierta que tuvo problemas.
Con el fondo de llanta colocado la tarea de colocar la cubierta suele ser más dificultosa, ya que la cinta ocupa espacio.

Hacemos una especie de masaje en el que “tironeamos” de los costados de la cubierta hacia los laterales para asegurarnos que queden bien pegados a la llanta.
Luego inflamos la rueda hasta sentir los ruidos de golpes característicos que nos indican que la cubierta entalonó. Yo realizo esta tarea con un compresor, que tiene la ventaja de inflar la rueda con mucho volumen de presión, haciendo que el talonado sea una tarea fácil y rápida. También se puede hacer con un inflador, solo que tendremos que tener más paciencia y nos demandará más tiempo.


Extraemos el óvulo de la válvula con un extractor de óvulos o en su defecto podemos hacerlo con un estira rayos, lo que hará que la rueda se desinfle. La gente de Stans No Tubes recomienda poner el dedo en la válvula para que el aire salga lentamente y no se desentalone la cubierta.


Agitamos bien el envase del líquido sellador, llenamos la jeringa y lo enroscamos en la válvula, siempre con la válvula en lo alto de la rueda, así no se nos derrama líquido de la jeringa. Una vez conectada, giramos la rueda para que la válvula quede en la parte baja y descargamos la jeringa para ingresar el líquido dentro de la rueda. Repetimos el proceso hasta completar la cantidad de líquido que debe llevar la rueda.


Finalmente, colocamos el óvulo, inflamos y hacemos girar la rueda para que el líquido sellador penetre por el interior de la rueda, sellando todo el sistema.

 


 

Cómo reparar agujeros 

En el caso de un corte o agujero mayor de 3 mm, que el líquido sellador que tenemos dentro de las cubiertas no lograría sellar, precisaremos un kit de reparación (tarugo), que consiste en tapar el agujero con unas tiras de caucho gracias a la ayuda de una mini herramienta que viene en el kit. En el caso de Stans No Tubes (el kit de la foto), puede reparar roturas de hasta 6 mm.


El procedimiento es muy sencillo. Simplemente se trata de introducir los trozos de caucho con la herramienta, dar una vuelta a la rueda para que el líquido sellador de su interior haga el trabajo de adherir el caucho al neumático, inflar y listo.
No es necesario cortar el excedente de caucho, ya que se irá adhiriendo a la banda de rodamiento al pedalear.

 


Texto: Santiago Oliver: Refinado mecánico y restaurador de vasta experiencia. Lleva adelante su propio taller Born In Garage en el barrio de Colegiales (CABA): www.borningarage.com.ar

Fotos: Ariel Sabatella


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Mecánica

Limpiar, lubricar y tubelizar con productos específicos

Muchos usuarios de la bici suelen tener buenas intenciones a la hora de limpiar o lubricar sus componentes pero con resultados que en algunos casos no llegan a ser del todo buenos, al utilizar limpiadores, desengrasantes o lubricantes que no sólo no cumplen su función sino que además en muchos casos dañan a los componentes que se pretende cuidar. Para hacerlo correctamente, debemos utilizar productos diseñados de manera específica para el cuidado y mantenimiento de nuestra bicicleta.
Una excelente opción es la marca MTi, que nos ofrece una línea completa de productos destinados a la limpieza, lubricación y tubelizado de gran relación precio/calidad, que aseguran un óptimo cuidado de la bici y fueron desarrollados específicamente para cada función en el mantenimiento diario.
El primer paso es conveniente darlo con el Bike Wash, que desplaza toda la suciedad que pueda acumularse.
Luego seguiremos con la limpieza a fondo de la transmisión, para lo cual el desengrasante Bio Degreaser, con fórmula de base acuosa y no solvente, limpia y desengrasa sin dañar las partes delicadas de la bicicleta, tales como pintura y piezas plásticas, eliminando los restos de suciedad en toda la transmisión.
Para lubricar la cadena podemos optar por lubricantes líquidos con gotero dosificador, tanto con película seca como húmeda, o bien por la cera teflonada Chain Wax, de fácil aplicación, que se presenta en cinco opciones de color. Para los lugares más inaccesibles, el ideal, gracias a su aplicador, es el lubricante en aerosol MTi Dry Lube.
Para juego de dirección y caja pedalera es adecuado aplicar grasa blanca, en tanto que para cables y fundas la indicada es la grasa verde. Gracias a su composición ambas grasas son disipadoras de calor y cuentan con una notable resistencia al agua, prolongando así la vida útil de los componentes.
Por último, el sellador MTi Tubeless Sealant tiene una gran durabilidad y obtura perforaciones de hasta 2 mm. Se ofrece en presentaciones de un litro y de 140 ml.

www.montisrl.com.ar | @mti.bike 

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