Cicloturismo
Only in Africa, una aventura con mountain bikes en los parques más inaccesibles de África
“Antes de partir, hay algunas reglas esenciales que se necesita conocer para sobrevivir en el monte. En el caso de un ataque de elefante, agarra tu bicicleta por el caño superior, haz un giro de 180 grados y anda tan fuerte como puedas en la dirección opuesta, mientras yo dibujo una línea de spray de pimienta en el suelo. Si los búfalos cargan, detenete en seco y haga lo que haga, no te muevas. Si hay un árbol cerca, subite al árbol.”
Este es solo el comienzo de las instrucciones de seguridad de nuestro guía Anton. Si antes no estaba claro para mí, lo está ahora. Esto no es un paseo por el parque. Es serio. Si alguna vez has visitado un parque nacional de vida silvestre en África, sabés que bajo ninguna circunstancia debés salir de tu vehículo. En nuestro caso, viajamos con nuestras bicicletas y con Anton quien rodó equipado con mucho conocimiento, una pistola, spray de pimienta y una bocina de de aire ¿Será todo eso suficiente si nos encontramos cara a cara con una manada de animales salvajes? Tiene que ser. No hay Plan B. ¡Bienvenidos a la naturaleza salvaje de África!
Sus instrucciones de seguridad continúan: “Si nos encontramos con rinocerontes, esperemos que sean rinocerontes blancos. Son pacíficos y relativamente inofensivos. Pero si son rinocerontes negros, la situación es completamente diferente. Quédense totalmente quietos y no emitan ningún sonido. Si el rinoceronte parece conflictivo, retirate al arbusto más cercano y, hagas lo que hagas, no te muevas. El rinoceronte pateará, bufará y hará un alboroto muy enojado. Pero afortunadamente, su vista es bastante pobre y no te encontrará si te mantenés fuera de su campo de visión y te quedás quieto. Y luego están los grandes felinos. Lo mismo se aplica aquí: mantengan la calma. En cualquier caso, no corras ni te alejes, porque entonces el gato te verá como una presa. Retírense lentamente, pero mantengan la mirada fija en el depredador. En general, los animales nos tienen más miedo a los humanos y rara vez hay enfrentamientos.”
Esperemos que Anton tenga razón. Él es uno de un total de 14 propietarios que comparten la tierra que forma la reserva de caza Selati, de 27.000 hectáreas. La reserva es privada y en realidad no está abierta al público, a menos que uno conozca a alguien como Anton. En ese caso, incluso es posible andar en bicicleta de montaña por el parque.
El parque alberga una increíble cantidad de aves, antílopes, gacelas, cebras, cocodrilos, pero también los “Cinco Grandes”: leones, búfalos, rinocerontes, elefantes y leopardos. Antes de nuestro recorrido me preguntaba si incluso veríamos todos estos animales. Pero ahora, no estoy seguro de querer hacerlo.
Salimos en nuestras bicicletas. Por nosotros, me refiero a Paul, Zandri, Fränzi, Anton y yo. Paul Ingpen es la razón por la que estoy en este viaje. Como editor de varias revistas en Sudáfrica, además de revistas sobre triatlones, golf y carreras, también publica una sobre ciclismo de montaña donde presenta regularmente mis historias fotográficas. Cuando me llamó y me preguntó si quería hacer una historia de ciclismo en una reserva de caza con los Cinco Grandes, no lo dudé en lo más mínimo. Y dijo que debería traer a alguien. “¿Qué hay de Fränzi, que estuvo en la portada en los dos últimos números?”, pregunté. “¡Perfecto!” Y así, Fränzi Gobeli y yo nos encontramos en camino de Suiza a Sudáfrica. Una vez arribados, Zandri Strydom se nos sumó. Este ciclista de 19 años es el joven talento del ciclismo de montaña más prometedor de Sudáfrica, ya que ha ganado muchos títulos nacionales y continentales. Con Anton, nuestro grupo ya estaba completo. Gran terrateniente, apasionado de la bicicleta de montaña y aventurero, nuestra vida estaría en sus manos.
A su derecha: guepardos
Salimos de nuestro albergue a las 6:30 de la mañana, aproximadamente media hora antes del amanecer. Queremos aprovechar la hermosa luz de la mañana para las primeras fotografías. En junio, en el hemisferio sur hace mucho frío y estoy feliz de haber empacado mi chaqueta, porque hasta que sale el sol la temperatura es solo unos pocos grados por encima de cero.
Todos nos mantenemos cerca de Anton. Sus instrucciones de la noche anterior claramente han dejado una impresión. Pedaleamos por caminos de ripio, atravesando estepas y pequeños bosques. Todos miran de izquierda a derecha mientras andan en bicicleta. Nos sobresaltamos con cada sonido y chasquido de ramas. ¿Quién sabe? Podría ser un elefante pidiendo el desayuno a gritos. O un leopardo que ha decidido que las comidas sobre ruedas serían una alternativa sabrosa. Incluso Anton parece nervioso. Nuestra falta de conocimiento se manifiesta como miedo, en marcado contraste con el evidente respeto que tiene por su entorno. Andamos en bicicleta sin decir palabra y con aprensión por senderos y caminos llenos de baches. De repente, Anton frena y levanta la mano: ¡Alto! Algo parece estar avanzando. ¡Nos acercamos lentamente y vemos dos guepardos en un montículo de tierra absorbiendo los primeros rayos de sol! Nos ven y no parecen particularmente perturbados por nuestra presencia.
Mantenemos nuestra distancia. No porque supongan una amenaza para nosotros, sino porque queremos darles su espacio. Y, por supuesto, quiero hacer algunas tomas antes de que los grandes felinos se vayan. Nunca en mis sueños más locos me había imaginado tomando fotos de ciclistas y guepardos. Damos vueltas en silencio y con cuidado detrás de los animales. Todo lo que necesito hacer es cambiar mi posición para poder disparar a los gatos y a los ciclistas desde un ángulo diferente. Después de unos 10 o 15 minutos, nuestros modelos animales se han cansado y abandonan su soleado cerro. ¡Qué espectáculo para el primer día!
Pista 25: despejada para el despegue
Pero íbamos a ser asombrados por algo más que guepardos. Durante los próximos tres días, veremos prácticamente todo lo que uno pueda imaginar ver paseando en bicicleta por una reserva de caza en África: rinocerontes y elefantes desde una buena y segura distancia; leones que tienen tanto miedo de vernos como nosotros de verlos y despegar inmediatamente; manadas de cebras y sus crías pastando bajo el sol de la mañana; jirafas mordisqueando las hojas más altas de las copas de los árboles; además de muchos de los más de 50 tipos diferentes de mamíferos de tamaño mediano a grande que viven en el parque.
Cruzamos la reserva de oeste a este, zigzagueando de un lado a otro y recorriendo unos 40 a 60 kilómetros cada día. Viajamos sobre todo en caminos de 4×4 y de vez en cuando Anton nos lleva directamente a través de los arbustos, siguiendo los caminos trillados por rebaños de animales. Aquí no hay rutas establecidas, simplemente atravesamos las vastas extensiones, deteniéndonos para hacer descansos en los abrevaderos.
En uno de ellos nos recibe nuestro vehículo de apoyo, que nos proporciona agua y comida. Pasamos en bicicleta por puentes viejos y entre formaciones rocosas de granito salvaje, y de repente nos encontramos en un camino ancho en medio de la naturaleza. Parece tan extraño ver esta carretera de asfalto negro con una línea media cuidadosamente pintada en la naturaleza de la nada. Pero algo parece diferente: la autopista tiene solo unos cientos de metros de largo y está marcada con un enorme número 25. Ahí es cuando me doy cuenta: ¡estamos en una pista de aterrizaje para aviones! Afortunadamente, este no es un aeropuerto urbano muy concurrido, por lo que corremos de un lado a otro de la pista de aterrizaje varias veces.
Rudi, el jefe de la unidad de lucha contra la caza furtiva
Mientras rodamos por el asfalto abandonado se acerca una camioneta blanca. Cuando el vehículo se detiene, veo las letras en las puertas: Unidad de Lucha Contra la Caza Furtiva. Un hombre gigante sale del camión, sonriendo de oreja a oreja. “Saludos chicos, soy Rudi”, dice, presentándose.
Rudi es el epítome de lo que uno puede imaginar que es un guardabosques. Tan fuerte y grande como un oso, es el jefe de un equipo de cinco guardabosques que vigilan el parque. “En realidad, necesitaríamos una tropa de al menos 15 para un parque de este tamaño. Desafortunadamente, eso no está dentro del presupuesto, así que hacemos lo mejor que podemos con nuestro pequeño equipo para mantener a los cazadores furtivos fuera de nuestro parque”, explica. Estoy ansioso por saber más sobre su apasionante trabajo y Rudi me cuenta abiertamente sobre sus deberes y desafíos. “Tenemos un helicóptero y un par de camionetas a nuestra disposición. Los usamos para monitorear y contar la población. El mayor problema son los cazadores furtivos, que a menudo viajan aquí desde el extranjero para sus operaciones. Su objetivo son los rinocerontes. Un cuerno de rinoceronte pesa entre 5 y 10 kilogramos. En el mercado negro de Asia alcanza los 30.000 dólares por kilogramo. Los cazadores furtivos, que se encuentran en la parte inferior de la cadena de suministro, solo obtienen una fracción de eso. Son las bandas criminales de Asia las que subcontratan a los tiradores y las que venden el cuerno a Vietnam o China.”
Sin embargo, pese a su escasez de recursos, Rudi y su tropa no son del todo impotentes frente a los cazadores furtivos. Proactivamente vencen a los criminales y les quitan los cuernos a los rinocerontes. Los animales son luego sedados para este procedimiento, que es realizado por un veterinario y dura varias horas. Como explica Rudi: “Esto es indoloro para el animal y puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. El único inconveniente es que el cuerno de un rinoceronte es como las uñas humanas y vuelve a crecer después de dos o tres años, por lo que es necesario repetir todo el proceso. Definitivamente tenemos garantizado un trabajo a largo plazo”, ríe Rudi. Hablamos durante mucho tiempo y Rudi me muestra su chaleco antibalas y su pistola. Me cuenta historias y anécdotas de su vida. Podría haber hablado con él durante horas. Pero tenemos que seguir rodando. Nuestra próxima parada, el Parque Nacional Kruger, nos espera.
De turistas a atracción principal
Después de 4 días emocionantes, continuamos en dirección noreste. Paramos justo antes del Parque Nacional Kruger, en Masisi. El pequeño pueblo está a unos 20 kilómetros de la puerta Pafuri, la entrada más al norte de la reserva de vida silvestre más grande de Sudáfrica.
Aprovechamos este tiempo para conseguir comida para los próximos días y para mirar a nuestro alrededor en nuestras bicicletas. Paul se regala un afeitado en una barbería al aire libre, mientras que Fränzi, con su cabello rubio, pronto se convierte en la atracción estrella de todos los niños del pueblo. Sumado a eso, las habilidades de Zandri para los wheelies, y en poco tiempo se reúne una gran multitud.
Los roles se invierten rápidamente y nosotros, los turistas blancos, nos transformamos rápidamente de visitantes al punto focal de las cámaras de los teléfonos celulares de los aldeanos. Después de visitar la escuela, que incluye lecciones de bicicleta de montaña para los niños, es hora de que entremos en la segunda parte de nuestro safari en bicicleta.
Con Shiluva en la tierra del Makuleke
Shiluva nos espera al otro lado de la puerta Pafuri. Es una de las pocas mujeres guardabosques y nos acompañará durante los próximos días. Más del 90% de sus colegas son hombres. Shiluva pertenece al pueblo Makuleke, que nos ha permitido ser huéspedes en su tierra. La parte más al norte del parque nacional limita con Zimbabwe y Mozambique. Debido a que está tan lejos de Johannesburgo, este parque es otro sitio privilegiado y tiene muy pocos visitantes. Este territorio pertenece al Parque Nacional Kruger de alguna manera, pero de alguna manera no es así. Aunque estamos dentro de los límites del parque Kruger, los Makuleke han negociado un trato especial: han unido sus tierras a la reserva de vida silvestre, pero las ganancias de las tarifas de entrada y las pernoctaciones van a la comunidad. Además, la mayoría de los empleados son reclutados en la comunidad y aquí se aplican otras reglas en comparación con el resto del área. Una de ellas incluye poder viajar en bicicletas de montaña, pero naturalmente solo bajo la supervisión de los guardaparques. ¡Estamos de suerte!
Shiluva nos guía a través de su tierra durante los próximos 3 días. Siempre salimos temprano en la mañana y terminamos nuestros días a última hora de la tarde. Aquí, al igual que en la reserva de caza de Selati, las rutas en bicicleta no son especialmente desafiantes, pero lo compensan siendo más emocionantes y variadas. La mayoría de las veces recorremos en bicicleta los senderos para 4×4, que son muy usados y, a veces, tomamos un desvío a través de pastos y arbustos altos. Necesitamos más de nuestro tiempo planeado para lograr nuestro objetivo de 40 a 60 kilómetros cada día. Nos encontramos haciendo paradas frecuentes, viendo monos que cargan a sus bebés en la espalda, cocodrilos tomando el sol en las riberas de los ríos, manadas de hipopótamos resoplando felices en el agua y desfiles de elefantes que se abren paso entre los arbustos.
La última noche, le pedimos a Shiluva que nos muestre su lugar favorito. Se sube al volante de un Range Rover reformado y la seguimos en nuestras bicicletas colina arriba hasta unos magníficos baobabs que tienen cientos de años.
Desde aquí, tenemos una vista maravillosa del parque, y los últimos metros de nuestra aventura nos llevan en bicicleta hacia el sol africano. Shiluva ya está esperando al pie de la colina con un gin tonic frío. Escuchamos sus cuentos, embelesados, rodeados de sonidos de animales.
Luego viajamos en bicicleta a través de la oscuridad hasta nuestras tiendas de campaña, guiados solo por los faros del Jeep. Después de una semana en la selva africana, una vez más me doy cuenta de que la mayor parte de la emoción no se trata de lo que sucede en las ruedas de 29 pulgadas, se trata de encuentros con personas como Anton, Rudi o Shiluva y el tiempo que uno pasa entre ellos. Gracias, Paul, por llamarme y preguntarme: “Oye Marty, ¿quieres venir a Sudáfrica para vivir una inolvidable aventura en bicicleta?” ¡Qué razón tenía! ¡Fue el viaje de mi vida!
Fotos y texto: Martin Bissig*
*Martin Bissig es fotografo profesional y embajador Canon: www.bissig.ch | martin@bissig.ch | instagram.com/martinbissig
Cicloturismo
El cruce más rápido del Sahara en bicicleta y sin asistencia en 12 días, 22 horas y 44 minutos
Foto: https://www.instagram.com/sergio_michelini_photography/
Protagonizada por el ultraciclista ítalo-argentino Leonardo Morilla, la travesía más rápida (y escalofriante…) del desierto del Sahara en bicicleta, que implicó recorrer sin apoyo externo 3.000 kilómetros desde Marruecos hasta Dakar, con 10.670 metros de desnivel acumulado, en 12 dias 22 horas y 42 minutos, está actualmente en proceso de transformarse en un nuevo Récord Guinness*.
Leonardo comenzó en Marrakesh, Marruecos y terminó en Dakar, Senegal, superando el récord anterior por 7 horas de diferencia, con el agregado de que, por la situación bélica que sufre esa zona, debió recorrer 3.000 kilómetros en lugar de los 1.700 del récord vigente hasta ese momento.
Foto: https://www.instagram.com/sergio_michelini_photography/
El rácord fue realizado durante el verano del Sahara, para aprovechar los vientos a favor de hasta 40 km/h que son frecuentes en esa época del año, pero unas inusuales tormentas en Mauritania provocaron que los vientos fueran en contra casi el 80% del tiempo, en forma de tormentas de arena de hasta 70 km/h.
Leonardo debido atravezar distintas adversidades:
-500 km sin dinero y sin comida debido a que momentaneamente no se podia extraer dinero en ningun cajero de toda Mauritania.
-Pasar por uno de los pocos territorios que existen llamados No man’s Land (Tierra de nadie), en la frontera entre Marruecos y Mauritania.
-Envenenamiento por comida en mal estado
-Cruzar con sobornos la frontera de los hermanos Rosso, entre Mauritania y Senegal, conocida como la frontera más corrupta de África.
-Finalizar su recorrido en Dakar el día de un intento de golpe de estado, donde el gobierno cortó internet por una semana. Lo que obligó a Leonardo a recorrer los ultimos 350 km sin GPS desde la frontera hasta la capital en menos de 24 horas, atravesando manifestaciones e incluso agresiones.
Lo que sigue son algunos relatos en primera persona de esta carrera contra el tiempo y el espacio.
Foto: https://www.instagram.com/sergio_michelini_photography/
Grasa hervida con salsa y solo dos horas de sueño
Antes de comenzar, paso una semana en Marrakech para aclimatar mi cuerpo a las temperaturas.
Me despierto en una habitación de 2 x 2 metros en Medina, Marruecos. Sin ventiladores y apenas una ventana que da a un pasillo interno. Son las 9:30, miro la temperatura: 37ºC. Siento que ya estoy agonizando y todavía ni siquiera estoy en el Sahara.
A las 22:30 salgo de Menara Gardens con 3 testigos que firman los documentos que exige el Guinness World Record.
Parto entre la multitud. No tengo muchos más recuerdos de esa noche más que escuchar música y controlar las pulsaciones. Cuando vuelvo a darme cuenta de dónde estoy, ya he cruzado la primera parte de las montañas Atlas prácticamente sin darme cuenta, ya he hecho 2000 metros de ascenso antes del amanecer.
Tenía comida suficiente para no parar por casi 1000 km; solo debía completar con proteínas como huevos y carne que encontrara en la ruta. Ya es mediodía, entro a un lugar donde veo que la gente come y le digo a la persona que quiero lo mismo, que parecía carne. Me lo sirven y en realidad era solamente grasa hervida de algún animal con una salsa. No creo que sea un plato “saludable”, pero después de haber gastado unas 4000 calorías, ¡era increíble! No podía creer lo bueno que estaba ese plato de solo grasa y cartílagos. Continúo hasta que se hace de noche y voy a un restaurante mejor puesto; el dueño está sorprendido y no quiere que pague. Al final, termina invitándome a su casa y explicándome que él no es árabe, esta región pertenece a otra cultura… No entendí a qué se refería, pero esta secuencia se repitió muchas veces. Le agradezco, sacamos una foto con él y con el chef, y me despido rumbo a Tiznit, donde había visto un camping, solo que no tenía teléfono ni página web. Cuando llego, el camping estaba cerrado. Terminé durmiendo contra una pared para refugiarme del viento a las 2 de la madrugada. Era la primera vez que dormía en 40 horas.
A las 3 unos perros me acorralan en la oscuridad. Veo una luz y grito “Ici, ici”, que en francés es “aquí, aquí”. Era el guardián, que paseaba con sus perros por la noche.Solo hablaba árabe, pero entendí con sus gestos que podía quedarme. El problema es que ahora tenía la adrenalina lista para subirme los Atlas de nuevo; ¿Cómo dormir así? Ese día solo dormí 2 horas en 40 horas.
(Al día siguiente) me despierto con el colchón inflable completamente en el piso, muy pinchado. Sentía que mi cuerpo no se había recuperado en absoluto.
En todas las culturas, se puede ver cómo los autos te comunican sus códigos, sus reglas, la de esa ruta en particular. Ahora el código era: “Esta ruta es de los camiones principalmente”. Me doy cuenta cuando un camión toca bocina por detrás, no frena ni cambia de rumbo; ya sabes que es mejor aceptar las condiciones de ellos. Ya no había más banquina, cada vez que un camión venía por detrás tocando bocina, “era mi obligación tirarme fuera del asfalto contra las piedras, contra una zanja, contra lo que sea”. Yo estaba de más en esa ruta y tenía que dejar pasar a cada camión.
Recuerdo llegar a la cima, suspirar y decir, ya no quiero subir más. Me tomo unos minutos para recuperarme, después de sentirme entre la espada y la pared durante varias horas. Luego vino el descenso como recompensa, con el viento que permitía evaporar la transpiración. Llego a un camping y me pongo a reparar el colchón que tenía 7 pinchazos en total; la noche anterior, sin verlo, había dormido sobre unos vidrios rotos y unas ramas. El dueño del camping me cobra 3 euros y además me ofrece un plato de pasta. Me advierte que el agua no es potable y no hay agua caliente, pero que puede darme una olla con un poco de agua hirviendo para bañarme. Me baño sentado en una roca con 2 baldes de agua. Lo sentía como el baño más reparador que había tenido en mi vida. Pude dormir 7 horas.
Tormenta de arena
(Al tercer día) me despierto y la rueda trasera estaba completamente desinflada. La inflo y salgo lo más rápido posible mientras pienso que hoy va a ser un gran día, estoy muy descansado. Luego de cruzar esta última parte de Atlas, llego a TanTan, conocida como “Las puertas del Sahara”. El viento era insoportable, soplaba en contra y cruzado. Calculé en ese momento una velocidad constante de viento de 30 km/h con ráfagas de hasta 70 km/h. Incluso caminar era difícil, tenía miedo de caer frente a un camión. Caminé durante 3 horas. Observaba que la arena estaba suspendida en el aire; en ocasiones, ráfagas de arena voladora me golpeaban, causándome una sensación de ardor en la piel y mucha tos. Cubrí mi boca con la única otra remera que tenía y atravesé TanTan; ya no sabía cómo hacer para respirar ni para abrir los ojos, ya que la arena entraba por todas partes. No era consciente de que estaba atravesando una tormenta de arena.
Levanté la vista y ahí vi una de las imágenes más aterradoras de este viaje: el horizonte estaba compuesto únicamente de arena en movimiento. No se distinguía entre el suelo, el aire y el cielo; todo eran montañas de arena. En ese momento pensé, “¿Dónde me he metido?” Yo creía que esto iba a ser más fácil… ¿Cómo pude pasar por alto esto en mi planificación? En mi cálculo, tendría viento a favor todo el tiempo, pero esto era literalmente imposible. Los camiones se detienen y me preguntan hacia dónde voy. Intento explicar que estoy intentando establecer un récord mundial, pero nadie parece entenderme. Me dan agua y se van.
The police
(Al final de lmi cuarta jornada,) a las 11 pm, llego a las puertas de la ciudad de Laayune. Un grupo de policías amables me detiene. 100 metros más adelante, militares me paran; ya no tan amables, me piden el pasaporte y me hacen muchas preguntas. Lo más extraño es que, a 100 metros de allí, me paran otros militares, pero estos estaban bastante armados y no mostraban ninguna sonrisa. Me apuntan con linternas en la cara y me preguntan por mis documentos, por qué estoy aquí y por qué a esta hora. El interrogatorio es extenso y luego me dejan ir. 100 metros más adelante me paran nuevamente policías. Ya no entendía nada. Pregunto por qué me paran tantas veces y qué está sucediendo. Me responden que son controles normales, para garantizar mi seguridad. Sin darme cuenta, había cruzado el área en disputa entre Marruecos y Sahara Occidental). Dependiendo de a quién le preguntaras, había cruzado una línea fronteriza entre dos países.
Mad Max
(Al quinto día) despierto rodeado de hombres y escenas que parecen sacadas de una película de Mad Max: animales muertos, jeeps, camionetas y motocicletas destrozadas con piezas esparcidas por todas partes. Parece un desguace con carpas en medio. Me levanto muy tarde ese día debido a la acumulación del viento en contra, lo cual me ha dejado con una gran fatiga física.
El sistema tubeless de la bicicleta deja de funcionar y tengo que reemplazarlo por una cámara de aire convencional. También aprovecho para limpiar el grupo de tracción en una gasolinera con diésel, ya que la arena ya no me permite cambiar de marchas correctamente. Pierdo mucho tiempo realizando estas reparaciones y limpiezas. Debido a la tormenta de arena, algunas partes de la carretera tienen un carril reducido y se convierten en un solo sentido, ya que las máquinas topadoras están retirando la arena de la carretera. Parece como si el Sahara estuviera “comiéndose” la ruta. Finalmente, encuentro un camping y duermo alrededor de la medianoche.
(En la séptima jornada) me despierto antes del amanecer y soy muy consciente de que estoy retrasado. A partir de este momento, no puedo permitirme perder tiempo en nada. Desayuno rápidamente y me subo a la bicicleta. Creo que solo saqué una foto ese día. Cruzo el Trópico de Cáncer y pincho la rueda trasera dos veces. Ahora uso una cámara de aire, así que tengo que limpiar y reparar la cámara, que está sucia por el líquido tubeless. Duermo en un pequeño pueblo donde la gente espera antes de que abran la aduana para cruzar a Mauritania. Estoy un poco preocupado por “No Man’s Land”, ya que mañana cruzaré uno de los pocos territorios en conflicto, donde ningún país lo reclama como propio. Por lo tanto, son 5 km donde no hay leyes ni gobierno que rijan ese territorio.
No man’s land
Me despierto antes del amanecer y me dirijo directamente a la frontera. Desayuno un pan con huevos y veo un cajero automático. Pienso que es mejor sacar dinero en efectivo en Mauritania para evitar problemas con el tipo de cambio. Sin saber que esta sería mi última comida con mi último dinero en más de 500 km.
Llegar en bicicleta a una frontera en el Sahara tiene la ventaja de que te dejan pasar adelante sin hacer cola bajo el sol. Pero ser blanco tiene la desventaja de que quieren entender realmente lo que estás haciendo y asegurarse de que no seas una amenaza para ellos o un problema internacional. Cruzo “No Man’s Land” y del otro lado me encuentro con nada más y nada menos que la Guardia Civil Española. Ellos estaban caminando, hablando y saludando a la gente. Quería abrazarlos, pero decidí limitarme a darles la mano. Estaban muy contentos de verme y se reían, preguntando cómo llegué hasta allí. Mientras hablaban, tomaban jugo de naranja en vasos de vidrio, dos cosas que no había visto en más de 1000 km. Les expliqué mi situación de récord mundial y les pregunté si sería seguro seguir de noche. Me dijeron: “Ya llegaste hasta aquí, así que sabes dónde estás y cómo funciona esto. Ve tranquilo, no te pasará nada. De todos modos, vamos a informar al jefe de los militares de Mauritania y veremos qué dice”. El jefe militar de Mauritania vino y dijo: “De noche no puedes continuar en bicicleta, es peligroso. Cuando veas militares de noche, quédate allí”.
Mis días más difíciles: Mauritania
Pago una visa de 55 euros, que no puedo pagar con tarjeta, y me quedan solo unos 5 euros en efectivo. Un militar me dice que no me preocupe, que a 45 km hay un pueblo donde puedo usar mi tarjeta.
Ese día la temperatura rondaba los 50 grados. Llego al pueblo y resulta ser uno de los más pobres que he visto, con camellos muertos abandonados en la carretera. Ni siquiera los han enterrado. Compro algunas bebidas mientras reviso el mapa. Hay una gasolinera a 80 km y luego un pueblo a 200 km. La gasolinera está abandonada.
No tengo agua y comienzo a pedir bebidas a los militares y policías que me detienen. Llego a la ciudad a media noche; el nombre de la ciudad solo está en árabe en los carteles.
Ningún cajero automático funciona. Unos niños, junto con una persona mayor, me ayudan. Los niños se autodenominan los guardias del ATM y me muestran los 3 cajeros automáticos que hay, ninguno de los cuales funciona. Me dan algo de su escasa comida y agua. Me dicen que no me preocupe, que puedo dormir en la mezquita. Me presentan al guardián de la mezquita, que parece un imán, y a las 3 de la madrugada me recibe y, como todos los hombres religiosos, habla varios idiomas, incluido el inglés con fluidez. Le cuento mi situación y me dice que soy bienvenido, y me muestra un lugar donde puedo dormir junto con otras 20 personas. Era el patio de la mezquita. Me acuesto en mi bolsa de dormir, miro al cielo y veo un millón de estrellas.
(Al principio de mi novena jornada) me despierto con la llamada a la oración islámica a las 5 AM. Nunca antes me había sentido tan dolorido muscularmente. Mi cerebro estaba en piloto automático, ya no respondía, solo sabía que la solución estaba adelante. No tenía comida en el estómago y mi cuerpo comenzó a consumir no solo grasa sino también mis propios músculos como fuente de energía. Compro 2 panes con los últimos 20 centavos que me quedan y no me bajo de la bicicleta hasta llegar a la capital de Mauritania, Nuakchot. Llego a Nuakchot a media noche. Ningún cajero automático funciona, encuentro un hotel donde hablan inglés, les cuento mi situación y me dicen que no me preocupe, que me quede a dormir y vea cómo soluciono las cosas mañana. Pregunto por comida, pero me dicen que ya es muy tarde. Me voy a dormir sin comer.
(A la mañana de mi décima jornada) me despierto en el hotel a las 6 AM y comienzo a enviar mensajes a amigos que trabajan en diversas ONG de África. Finalmente, logro que una amiga de un amigo me dé 200 euros en efectivo y le transfiero el equivalente a su cuenta en Europa.
Tan pronto como recibo el dinero, compro un plato de arroz con pollo en el primer lugar que encuentro. Pero, poco antes de terminar de comer, empiezo a sentir un fuerte dolor en el estómago y salgo corriendo al baño. Mi cuerpo reacciona con una diarrea que llega quince minutos después de comer. Me estoy envenenando con carne en mal estado. Quedan menos de 48 horas para recorrer 600 km y decidir si rompo o no el récord mundial anterior. No puedo permitirme perder más tiempo. Compro algunos víveres para no detenerme más hasta la meta final.
Salgo muy tarde y físicamente agotado. A las 10 PM, empiezo a marearme en la carretera, y a las 11 PM, habiendo recorrido solo 50 km, me detiene un control militar. Me piden el pasaporte, me llevan al jefe y él me dice que no puedo continuar por mi seguridad; tienen esa orden y debo quedarme ahí. Para mí, es una especie de salvación, ya que ya estaba comenzando a sentir fiebre.
Los hermanos Rosso
(Al principio de mi undécima jornada) un hombre árabe con un turbante verde oscuro y una ametralladora me despierta. Muy amablemente dice: “Son las 7 AM, ya puedes irte… parece que estabas muy cansado”. Antes de que me vaya, me da algo: un pan mordido y un mango.
Comienzo a pedalear hacia Rosso, conocida por ser la frontera más corrupta de toda África, administrada por dos hermanos. Llego a las 5:45 PM, justo 15 minutos antes de que cierre. Pago alrededor de 70 euros en sobornos y cruzo a Senegal en una canoa motorizada.
Del lado de Senegal ya no hay árabes, pero parece que he entrado en algún tipo de infierno. Solo veo gente vestida con uniformes militares y de policía a medias, porque en realidad ninguno es militar ni policía. Hay muy pocas mujeres, casi todas son prostitutas. No hay ningún tipo de recolección de basura, así que las moscas están en todas partes. Además, el alcohol es de venta libre en Senegal, lo que amplifica aún más la decadencia de ese lugar.
Una Coca en el prostíbulo
Me encuentro con un hombre blanco que me grita con acento español: “¡Oye! ¡Te vi en el Sahara! ¡Has cruzado el Sahara! ¡Estás loco!”. Era un camionero de casi 70 años que compraba camiones en Europa y los vendía en África. Según él, me había visto durante los últimos 1500 km. Le propongo tomar un café juntos, pero eso no existe en Rosso. Él me dice: “Aquí solo hay dos prostíbulos”, así que vamos a uno de ellos a tomar una Coca-Cola. Allí le muestro los mapas y le cuento mi travesía. Siendo las 8 PM y habiendo recorrido ya 250 km, él me convence de que no puedo descansar en Rosso. Si quiero romper el récord mundial, debo hacer al menos 100 km más ese día o antes de dormir. Le doy un abrazo y sigo adelante, enfrentando el viento de frente en dirección a Saint Louis.
Día 12, el último día
Me despierto a las 8 AM. A pesar de ver que he perdido mucho peso, al ponerme la ropa me doy cuenta de que algo anda mal. A pesar de eso, me siento bien y sé que es el último día. No desayuno, el dolor en el estomago me hace olvidar que debo comer.
Salgo directamente y enciendo el GPS. Pero recuerdo que no hay internet debido a un intento de golpe de estado y el gobierno cortó el servicio. Así que no sé cómo llegar a Dakar. No lo pienso dos veces y sigo en dirección sur, preguntando a la gente cómo llegar a Dakar. Todo el camino es en contra del viento.
Paso por barricadas y veo señales de incendios de la noche anterior. Algunas calles todavía están bloqueadas y algunos niños me detienen, amenazándome con palos y arrojando piedras y botellas. Un niño me roba una botella de agua. La gente está furiosa en las calles y a medida que me acerco a la capital se vuelven más agresivos y menos dispuestos a ayudar. Estoy a punto de llegar me faltan pocos kilómetros.
Dos amigas se suben a un taxi y me guían hasta el Monumento del Renacimiento Africano.
Con ellas dos como testigos, establezco el nuevo récord: el cruce más rápido del Sahara, desde Marrakech hasta Dakar.
12 días, 22 horas y 44 minutos.
*El cambio de ruta fue propuesto y aprobado por Guinnes World Record. El rácord ha sido enviado a revisión, junto con toda la documentacion requerida por las autoridades del Guinness, para ser oficial, un proceso que Guinness demora aproximadamente entre 4 meses y 1 año para aprobarlo como oficial o rechazarlo, en ca. En caso de no ser aprobado será un récord no oficial.
Cicloturismo
Bicivolador Turístico: un viaje inolvidable por la historia y la belleza rural de Navarro y Las Marianas
En un mundo cada vez más conectado digitalmente, a veces olvidamos la riqueza y la magia que nos ofrece el mundo rural. Es en estos rincones apartados donde se esconden tesoros ocultos y experiencias auténticas que nos transportan a un pasado lleno de historias fascinantes y paisajes cautivadores. En este contexto, el proyecto denominado Bicivolador Turístico emerge como una ventana única para explorar los encantos de los pueblos del interior de la provincia de Buenos Aires, combinando la pasión por el ciclismo con el descubrimiento de la historia, las costumbres y la gastronomía local.
Dentro de este emocionante proyecto, la localidad de Navarro se presenta como uno de los destinos destacados para el próximo mes de octubre. Situada en el corazón de Buenos Aires, a unos 110 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, esta encantadora localidad cautiva a los visitantes con su rica historia y su escenario natural. Durante tres días y dos noches, los entusiastas del ciclismo y los aventureros podrán sumergirse en una experiencia enriquecedora, que combina el esplendor rural con una presentación exclusiva de degustación de vinos, un recorrido rural al pintoresco pueblo de Las Marianas y un fascinante recorrido urbano por la localidad de Navarro.
Navarro, con su laguna municipal y su arquitectura antigua, es una joya histórica que ha resistido el paso del tiempo. Sus edificios antiguos y su encanto tradicional nos transportan a épocas pasadas, permitiéndonos revivir la grandeza y la sencillez de las generaciones anteriores.
Durante el recorrido urbano, los participantes tendrán la oportunidad de descubrir los tesoros ocultos de la ciudad, visitando lugares emblemáticos como la Parroquia San Lorenzo, el Parque Histórico Dorrego, la Estación Trocha Museo Ferroviario, la Réplica del Fortín y el Museo Palentológico, entre otros.
Pero el encanto de Navarro no se limita solo a su ejido urbano sino que en las afueras el esplendor natural toma protagonismo, ofreciendo un espectáculo visual que deleitará a los amantes de la naturaleza. El recorrido rural hacia el Pueblo de Las Marianas invita a los cicloturistas a adentrarse en la belleza natural de este lugar pintoresco y evoca una serenidad que solo se encuentra en estos parajes rurales.
Pero la experiencia no estaría completa sin una muestra de la exquisita gastronomía de la región. En el corazón de Navarro, los afortunados participantes tendrán la oportunidad de disfrutar de almuerzos en lugares como “Lo de Irma” (viejo Hotel rural) y el “Almacén Museo La Protegida”.
En resumen, el proyecto Bicivolador Turístico se convierte en un pasaporte a la historia, la cultura y la belleza rural de los pueblos y parajes bonaerenses como lo son en este caso Navarro y Las Marianas. Esta experiencia promete ser un viaje inolvidable que alimentará los sentidos y rejuvenecerá el espíritu de aquellos que quieran escapar del ruido de las grandes urbes y buscan una conexión auténtica con la tranquilidad y seguridad de estos lugares. Así que preparate para pedalear, descubrir y dejarte cautivar por la magia de la Argentina rural en Bicivolador Turístico.
Esta propuesta te invita no solo a pedalear por caminos rurales sino también a que te lleves información de la historia del lugar que visitarás e imágenes hermosas que te harán olvidar de la rutina y el acelere al que estamos acostumbrados…
PD: Bicivolador Turístico no se limita a Navarro…Ya se están diagramando experiencias para las localidades de Mercedes y Suipacha, asi que estate atento.
Para obtener más información sobre el proyecto Bicivolador Turístico y reservar tu lugar en la experiencia en Navarro, visita en instagram @bicivolador_turístico o comunícate con el celular 2324-500438.
Los cupos son limitados, así que asegúrate de reservar con anticipación para no perderte esta aventura única.
Por Mauro Lambert
ABC
Seguros Rivadavia ofrece variedad de coberturas para la bicicleta y el ciclista
Todos estos planes amparan la pérdida total por robo de la bicicleta, el daño total y parcial (tanto en Argentina como en el exterior, si se opta por contratar la extensión de cobertura), accidentes personales para el ciclista y responsabilidad civil ante cualquier accidente que sufra circulando y que pueda provocar daños a terceros, el robo de efectos personales o equipos portátiles electrónicos que porten en bolsos o mochilas en circunstancias de uso de la bicicleta.
En suma, las siguientes son las coberturas básicas:
• Robo total.
• Muerte accidental.
• Invalidez total y parcial permanente por accidente.
• Gastos de asistencia médico-farmacéutica por accidente.
• Cobertura de responsabilidad civil del ciclista.
Y estas coberturas se complementan con una importante gama de servicios adicionales sin cargo para el asegurado.
Pueden acceder a estos planes bicicletas fabricadas desde el año 2000 en adelante.
Para más información: www.segurosrivadavia.com | 0810-999-3200 | info@segurosrivadavia.com
O bien, contactarse con cualquiera de los Productores Asesores de Seguros Rivadavia en todo el país.
Cicloturismo
Cruzando África en bicicleta
Tras conquistar Europa en tiempo récord, un intrépido Youtuber español de ultra distancia, Juanma Mérida, se encuentra en Ciudad del Cabo tras completar su desafío de cruzar el continente africano en bicicleta. “En menos de un año he cruzado dos continentes, 36 países y más de 25.000 kilómetros. Un reto deportivo único en el mundo que me gustaría dar a conocer”, señala Juanma, puesto que hace unos meses cruzó Europa a través de 27 países en tan solo 100 días.
El 16 de enero de 2023, Mérida inició su travesía desde Alejandría, Egipto, con el plan de llegar a Ciudad del Cabo, Sudáfrica, el 15 de junio, tras haber completado una ruta salvaje de aproximadamente 12.000 kilómetros en 150 días.
Según nuestro protagonista, cada etapa de su viaje ha estado llena de experiencias inolvidables y desafíos inesperados. En Egipto quedó sorprendido por la vida en las zonas rurales, sintiendo que retrocedía en el tiempo hasta la Edad Media. Aunque el país es conocido por su historia y majestuosas pirámides, Mérida descubrió momentos peligrosos lejos de las zonas turísticas, los cuales ha compartido en su popular canal de YouTube y en su próximo libro.
Durante su paso por Sudán, el ciclista se enfrentó al desierto más grande del mundo y disfrutó de la tranquilidad absoluta que ofrece. A pesar de la generosidad y amabilidad de la gente, lamentó la situación política que ha sumido al país en otra guerra civil. Afortunadamente logró escapar antes de que estallara el conflicto.
Sin lugar a dudas, Etiopía se convirtió en el país más desafiante de su aventura. No solo tuvo que enfrentarse a duros puertos de montaña, sino también al acoso verbal e incluso físico por parte de algunos habitantes. Además, fue testigo de la pobreza y las difíciles condiciones en las que viven millones de niños en el país.
El contraste fue evidente al llegar a Kenia, un país desarrollado, donde Mérida pudo disfrutar de supermercados repletos de variedad y tuvo la extraordinaria oportunidad de alimentar a una jirafa de 5 metros de altura.
En Tanzania, experimentó la esencia misma de África tal como la imaginamos en Occidente: mujeres equilibrando cargas en sus cabezas con una habilidad impresionante, hombres trabajando la tierra sin maquinaria y niños jugando en un paisaje tropical hermoso. Durante una desviación hacia la paradisíaca isla de Zanzíbar, se encontró cara a cara con una leona salvaje cerca de la frontera del siguiente país, un momento aterrador que logró superar con vida…
Zambia le regaló paisajes salvajes y la oportunidad de admirar las Cataratas Victoria en todo su esplendor, junto con la proximidad de animales salvajes como jirafas, elefantes y zebras.
En Botsuana, Juanma Mérida enfrentó uno de sus mayores desafíos. Encontrar agua, comida y un lugar seguro para dormir se convirtió en una tarea extremadamente difícil. Acampar en cualquier lugar era considerado un verdadero suicidio, debido a la presencia de leones y guepardos en los alrededores.
Namibia fue otro gran desafío. Esta vez tuvo que superar su famoso desierto y transitar durante muchos kilómetros por carreteras sin asfaltar.
Para colmo, al llegar a Sudáfrica se encontró con el húmedo y frío viento oceánico de esta parte del país donde el invierno empezó hace semanas.
“Este es mi segundo invierno en el mismo continente con menos de 5 meses de diferencia”
Este intrépido Youtuber ha superado todos los obstáculos en su camino, demostrando su valentía y determinación para cumplir sus sueños.
Para aquellos interesados en seguir esta increíble travesía o conocer más sobre las experiencias de Juanma Mérida, pueden encontrarlo en su canal de YouTube, donde comparte emocionantes videos de sus encuentros y desafíos en cada país.
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