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Mecánica

Service de la rueda libre

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Qué es la rueda o piñón libre. Qué tipos principales de diseño hay de este componente. Cómo se hace el desmontaje para su reparación y qué cuidados especiales hay que tener en cuenta para volver a montar el sistema.

Por Hernán Terreni*

El piñón libre o rueda libre es el mecanismo interno de la maza trasera que permite que el eje trasero gire libremente en sentido antihorario y se engrane en el sentido contrario, permitiéndonos, en el primer caso, que la bicicleta avance sin que las palancas giren y, en el segundo caso, que las palancas transmitan a la rueda trasera la potencia que ejercemos sobre los pedales. En suma: la rueda libre permite que dejemos de pedalear sin provocar que la rueda se frene o bloquee, como sucede en el sistema contrario, el del piñón fijo, en el que mientras la bici avanza las palancas siguen girando solidariamente con ella, impidiéndonos dejar de pedalear.

Diferentes diseños
En ruedas libres hay distintas variantes de diseño. Las ruedas libres independientes de la maza (Shimano, Suntour, Sram) son las más utilizadas. Tienen rodamientos a bolilla. Es el tipo de rueda libre más utilizado por casi todas las marcas de mazas de calidad. Algunas, en lugar de dos trabas utilizan tres o cuatro. Esto aporta una mayor seguridad en lo que al enganche del cuerpo exterior se refiere (en este se monta el cassette).
La rueda libre tiene un gran problema, que es la baja protección contra la entrada de agua y/o suciedad. Este inconveniente se podría solucionar colocándole grasa en la zona de las trabas, pero al hacerlo surge un nuevo problema: las trabas se pegan al cuerpo interno de la rueda libre y ésta no cumple su función porque el piñón gira en falso y no mueve la rueda. A esto se le suma la falta de una herramienta que permita su desarme, salvo alguna de producción casera.
De tener inconvenientes con la rueda libre lo más recomendable es el reemplazo de la rota por una nueva.
En la imagen “Rueda libre (corte)” podemos ver como es el interior, en corte, de una rueda libre.
También podemos encontrarnos con otro tipo de rueda libre, la más utilizada en las bicicletas de gama baja, en las que el cassette de coronas y aquella son una sola unidad. Este diseño es llamado comunmente cassette a rosca. En la imagen “Cassette a rosca con rueda libre (corte transversal)” podemos ver por dentro este sistema.
A continuación de esta imagen podemos ver la “Rueda libre con piñón a cassette (corte transversal)”.

Desmontaje de la rueda libre
El primer paso para desmontar la rueda libre es el desmontaje del eje de la maza. Para ello recomendamos releer la nota del mes de marzo de 2017 (Biciclub Nº 267, “Desarme y revisión de las mazas”), donde expusimos el método del desmontaje del eje.
Después de retirar el eje, retiramos el tornillo de fijación de la rueda libre con una llave allen de 10 ó 12 mm, según la maza ver imagen “Desmontaje de la rueda libre”.
En algunas marcas este tornillo puede estar del lado contrario al de la rueda libre. Una vez retirado este tornillo la rueda libre se podrá desmontar de la maza. En otros casos el cuerpo de la rueda libre tiene incorporado el tornillo de fijación. En la imagen “Dos formatos de rueda libre” podemos ver esto en detalle.

Montaje de la rueda libre
El montaje de la rueda libre en la maza se hará siguiendo de manera inversa los pasos descriptos en el desmontaje.
Antes de montar el eje se deberá haber lavado todas las bolillas, el eje, los conos y las cubetas de la maza. Si algunos de los conos o bolillas presentasen marcas o picaduras es recomendable reemplazar estas piezas por nuevas para conseguir un armado satisfactorio.
Antes de armar el eje deberemos engrasar las pistas de la maza con grasa del tipo blanca o a base de teflón para que resista la humedad. Una vez engrasadas, colocar las bolillas y colocar el eje. Recordar que el cono que queda puesto en el eje es el del lado de la rueda libre. Ajustar el eje con la mano y una vez que no tenga juego al tacto recién darle el ajuste final con las llaves correspondientes.
Para corroborar que el ajuste de los conos es el correcto se recomienda colocar la rueda en el cuadro o en un centrador: si la llanta se desplaza lateralmente, esto nos indica que el ajuste del eje es deficiente. Después, desmontar la rueda y reajustar el eje. Repetir esta operación hasta conseguir el ajuste correcto.
Al montar el eje en la maza con rulemanes se debe tener en cuenta el ajuste de los conos o tapas que le dan la fijación al eje. No deben ser ajustados de la misma manera que los conos de las mazas con bolillas.
Tengamos en cuenta que si nuestra maza es para cassette de 7 velocidades y queremos transformarla a una de 8 ó 9 velocidades, tendremos que modificar la medida del o de los separadores del lado de la rueda libre, para que la contratuerca del cono de este lado quede por fuera del cassette de piñones. 

 
Rueda libre (corte transversal)

Cassette a rosca con rueda libre (corte transversal)

Rueda libre con piñón a cassette (corte transversal)

 

Desmontaje de la rueda libre

 

Dos formatos de rueda libre


*Mecánico ciclista de vasta experiencia, docente del tema y autor del Manual de Mecánica que distribuye Biciclub: mecanicaterrabikes@gmail.com

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Adrián Stokle, de la bicicletería Tecno Bikes, nos muestra en el sendero cómo solucionar sobre la marcha problemas que se manifiestan con ruidos en discos de freno, pata de cambio, rieles del asiento, caño portasilla, palancas, pedales, cierre del caño de asiento, ejes de ruedas, portacaramañola, rayos, etcétera.

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mecanica-herramientas-4615bPor descuido propio o por accidente, muchas veces pueden ocurrir imponderables mecánicos en una salida. Para estas situaciones es mejor prever que improvisar y contar con el equipo adecuado que -de acuerdo a la bici y a las habilidades mecánicas del usuario- podrá variar en herramientas y útiles. Dichos elementos deben ser transportables en un bolso bajo asiento o en un bolso o cartera personal, por lo que deberán elegirse cuidadosamente para optimizar el espacio y el peso.

LO QUE NO PUEDE FALTAR

Para todo tipo de bicis 
– Dos o tres desmontadores de cubiertas: de plástico si la llanta es de aluminio mecanizado o de acero si es de aluminio de pared simple o acero.
– Parches: de la medida acorde a la cámara en cuestión. Con cuatro o cinco bastará y se deberán reponer a medida que se utilicen.
– Solución vulcanizante: viene en pomos pequeños, fáciles de almacenar y transportar. Tener especial cuidado, ya que una vez abiertos tienden a secarse con el tiempo. Conservarlos en una bolsita cerrada con banditas elásticas los hace durar más tiempo frescos.
– Lija gruesa: para que la solución trabaje bien es necesario lijar la cámara antes de emparchar. Una o dos tiras de lija pequeñas serán suficientes.
– Cámara acorde al rodado y medida de la cubierta: con una es suficiente ya que habrá que cambiarla si es imposible parchar. Si el espacio lo permite, llevar dos nunca está de más. Hay quienes prefieren cambiar cámara y seguir pedaleando a emparchar, sobre todo en días de mucho calor, lluvia o frío intenso, cuando manipular parches y solución puede ser molesto.
– Inflador: de nada sirve emparchar o cambiar cámara si no tenemos forma de darle aire. Si el pinchazo ocurre de noche o en días no laborables, encontrar una bicicletería, gomería o estación de servicio que brinde aire de manera gratuita puede ser difícil.

Opcionales
– Parches autoadhesivos: no necesitan solución vulcanizante. Son más costosos que los parches tradicionales pero son más fáciles de usar.
– Colocar en las ruedas líquido antipinchaduras es una buena alternativa preventiva. Se vuelca por el pico de la válvula dentro de la cámara y obtura los pinchazos pequeños. Es una buena opción para bicicletas cuyas ruedas son difíciles de desmontar como bicicletas inglesas, con cambios en la maza o con muchos accesorios (guardabarros, portapaquetes, silla de bebé).

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Para bicis de tornillería tradicional
– Llave francesa: las de 6” son ideales ya que tienen apertura suficiente para todas las tuercas y bulones de la bici; son pequeñas y transportables. Esto permite ajustar y aflojar no sólo las ruedas sino también el bulón de expander o patines de freno. En situaciones normales, sólo será necesario aflojar y ajustar las tuercas de las ruedas para sacar y poner la cámara en caso de pinchazo. Si las cuatro tuercas son de la misma medida -14, 15 ó 16 mm- se podrá reemplazar la llave francesa por una llave fija de dicha métrica y así ahorrar peso.

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Para bicis de tornillería allen
– Multiherramienta plegable: es la navaja suiza de la bici. Tiene todas las medidas de llave allen necesarias, destornillador de punta plana y phillips. Algunos modelos traen incluso llaves fijas, cortacadena y desmontador de cubierta. Son una excelente inversión y se presentan en una gran gama de precios y calidades.

Texto: Luddite* | Fotos: Ariel Sabatella

*Mecánico de bicicletas: green_anarchy@hotmail.com, (011)15-4199-4844

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Mecánica

Shimano intenta retirar 760.000 juegos de plato/palancas Hollowtech de ruta tras recibir 4.500 informes de incidentes

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En una comunicación pública, Shimano informó que 760.000 juegos de plato/palancas de ruta Hollowtech de 11 velocidades tendrán que ser inspeccionadas en busca de signos de delaminación. Las piezas afectadas son modelos Dura-Ace y Ultegra fabricados antes de julio de 2019, que pueden romperse. La empresa japonesa ha recibido informes de 4.519 incidentes con piezas rotas, y repoetes de seis lesiones, incluyendo fracturas óseas, desplazamiento de articulaciones y laceraciones.

Estos plato/palancas fueron vendidos por los distribuidores como componentes de posventa y de equipo original desde enero de 2012 hasta agosto de 2023 por entre 270 y 1.500 dólares.



foto: Bikeradar.com

Los informes sobre los fallos de este componente han sido ampliamente difundidos en las redes sociales y en sitios de ciclismo.

A los consumidores con bielas con códigos de producción que coinciden con la retirada se les indica visitar a un distribuidor Shimano para su inspección. A aquellos cuyas piezas con los códigos correspondientes que muestren signos de separación de unión o delaminación se les dará un conjunto de reemplazo y la instalación.

Los modelos incluidos en este proceso de revisión tienen impresos los logotipos Ultegra o Dura-Ace las palancas, son de producción anterior a julio de 2019 y tienen el siguiente código de producción de dos letras en la parte trasera de la palanca: KF, KG, KH, KI, KJ, KK, KL, LA, LB, LC, LD, LE, LF, LG, LH, LI, LJ, LK, LL, MA, MB, MC, MD, ME, MF, MG, MH, MI, MJ, MK, ML, NA, NB, NC, ND, NE, NF, NG, NH, NI, NJ, NK, NL, OA, OB, OC, OD, OE, OF, OG, OH, OI, OJ, OK, OL, PA, PB, PC, PD, PE, PF, PG, PH, PI, PJ, PK, PL, QA, QB, QC, QD, QE, QF, QG, QH, QI, QJ, QK, QL, RA, RB, RC, RD, RE y RF.

Los modelos son: ULTEGRA FC-6800 y FC-R8000, DURA-ACE FC-9000, FC-R9100 y FC-R9100 P.

Un buen dolor de cabeza para usuarios y comerciantes.

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