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Cicloturismo

Una expedición en bici al corazón del Karakoram

En esta nota, que nos envía Martín Bissig, fotógrafo de algunos de los viajes de Hans Rey, tres mountain bikers de raza se proponen recorrer en bici uno de los trayectos más arduos de esa región de las más grandes montañas. Una experiencia brutalmente agotadora, con mucho más tiempo con las bicis sobre ellos que con ellos sobre sus bicis.

Al planear este viaje hace dos años quería cumplir uno de mis sueños, visitar Concordia, en el norte de Pakistán. Allí la confluencia de dos poderosos glaciares, el Godwin-Austen y el Baltoro, se considera el corazón del Karakoram. En ningún otro lugar de la tierra hay montañas de más de 7.000 y 8.000 metros tan cerca. Y, por supuesto, esto incluye la montaña de todas las montañas, el K2.

Una vez que planeé todo en detalle, comencé a buscar compañeros de viaje. Encontré un mountain  biker motivado en Jakob Breitwieser, mientras que Martin Bissig fue el fotógrafo y cineasta ideal. Las reacciones a nuestro destino fueron una mezcla de incredulidad y conceptos erróneos. La cobertura de los medios sobre Pakistán a menudo está llena de historias de terror. Pero los que ya habían visitado el país tenían una opinión diferente y estimulante.

A mediados de agosto, con sentimientos encontrados, aterrizamos en Skardu, la mayor ciudad en la región de Baltistán, punto de partida de todas las expediciones de montañismo en el Karakoram. Con nuestras bicicletas fuimos la fuente de mucha excitación en la ciudad, ocupada por cientos de tiendas. La gente nos saludaba, se ofrecía a tomarnos fotos, conversaba con nosotros y nos invitaba a tomar el té. Pakistán y sus ciudadanos estaban tan interesados en nosotros como nosotros en ellos. No esperábamos este grado de amabilidad y hospitalidad. Nos dejó alucinados.

Nuestro equipo

En Skardu conocimos a una persona de magnífica barba que sería nuestro guía durante las próximas dos semanas: Isaak, de 60 años. Nunca había visto ciclistas acometer este recorrido. Cuando le preguntamos si pensaba que sería posible hacerlo en bicicletas de montaña, dijo: “Sí, lo será. ¡Inshallah!” En otras palabras: “Si Dios quiere ”. Rápidamente nos acostumbramos a los musulmanes devotos y su dependencia de la buena voluntad de Dios. Ayuda a poner en perspectiva cosas que están fuera de su control, cuyo resultado no pueden predecir. También hablamos con los turistas que acababan de regresar de las montañas para obtener sus impresiones. Las respuestas que obtuvimos cruzaron el espectro. Todo, desde “había nieve hasta la cintura” hasta “podrán andar en bicicleta el 70%”. E invariablemente: “¡Inshallah!”

Un viaje de dos días en jeep nos acercó al punto de partida de nuestro recorrido en bicicleta, un pequeño pueblo llamado Hushe. Desafortunadamente, cuando llegamos allí Isaak estaba afectado por un malestar estomacal que lo postró. Rodé por el pueblo sobre mi bicicleta y en cuestión de minutos me convertí en la estrella del lugar. Y cuando comencé a saltar sobre mi rueda delantera y sobre mi rueda trasera y subir y bajar escaleras la multitud enardeció. Aplausos, vítores e innumerables teléfonos celulares me filmaron. Raramente había tenido una audiencia tan entusiasta.

Esa noche, en un jardín densamente plantado, conocimos al resto de nuestro equipo. Cinco personas adicionales formarían nuestro pequeño grupo de viaje: cuatro porteadores y un cocinero. En general  parecían amigables y muy en forma. El equipo se pesó y se distribuyó uniformemente.

“Esta no es una ciudad”

Afortunadamente Isaak se sentía mejor a la mañana siguiente, así que pudimos emprender la primera etapa de nuestra expedición. Habíamos planeado tardar cinco días para llegar al punto más alto de nuestro viaje, el Gondogoro La, a 5.650 msnm. La principal preocupación que había tenido al planificar ese tramo fue la aclimatación. Tuvimos que adaptarnos gradualmente a la elevación y estar en plena forma antes del gran día. Sabiendo esto, partimos a un ritmo pausado en nuestras bicicletas. La ruta era plana e incluso parecía haber sido parcialmente despejada de piedras. Pudimos pasar mucho tiempo rodando sentados y cuesta arriba. A nuestro alrededor, las montañas se elevaban hacia el cielo en picos majestuosos.

Pasamos dos noches en nuestro primer campamento, ubicado a 3.600 msnm, para acostumbrarnos a la altitud. Esto también le dio a Isaak algo más de tiempo para recuperarse. Durante el día hacía un inesperado calor y el aire estaba extremadamente seco. Incluso a esta altura la vegetación era espesa y había árboles.

Para escapar del calor salimos a las 5:30 del tercer día. El ciclismo estaba ahora fuera de discusión. Atamos nuestras bicicletas a nuestras mochilas. El camino comenzó subiendo una empinada morrena glacial. Cuando subimos se aplanó y pudimos avanzar lentamente, empujando nuestras bicicletas. Hacia adelante estaba Masherbrum, con su su pico a los 7.800 msnm, que se extendía hacia el cielo azul profundo. A nuestra izquierda estaba el glaciar. Las carpas amarillas nos esperaban a los 4.100 msnm, ya instaladas por nuestros porteadores. Ellos se movían mucho más rápido que nosotros; en promedio, solo necesitaban la mitad del tiempo.

A la mañana siguiente una vez más salimos temprano, con la intención de llegar al campamento anterior al paso. En respuesta a nuestra pregunta sobre el camino, Isaak, sonriendo ampliamente, nos dio la misma respuesta que había dado el día anterior: “Demasiado fácil. No hay problema. Poco en bicicleta”. Pero después de aproximadamente ocho horas de empujar y cargar nuestras bicicletas a través de un glaciar llegamos a nuestro campamento de 4.600 msnm sintiéndonos exhaustos.

Cuando comentamos que la ruta ese día no había sido tan fácil, nos encontramos con otra sonrisa y la respuesta esclarecedora: “Esta no es una ciudad, esta es una aventura en la montaña”. No pudimos evitar reírnos. Esa frase se convertiría en nuestro mantra para el resto del viaje.

Todo lo que se interponía ahora entre nosotros y el paso era una elevación de 1.000 metros. Para que no tuviéramos que hacer todo el ascenso llevando el peso extra de nuestras bicicletas atadas a nuestras mochilas, tomamos el día siguiente para llevarlas hasta 5000 m y luego recogerlas en nuestro camino. Regresamos a las tiendas esa tarde, sintiéndonos bastante exhaustos. ¿Podríamos llegar al paso al día siguiente con nuestras bicicletas?

Al día siguiente, llenos de euforia, empacamos nuestro equipo y diseñamos un plan. Hora de inicio esa noche: 9 PM. Caminamos durante la noche y llegamos al paso aproximadamente a las 5 AM, antes de que los grupos que venían en sentido contrario comenzasen a descender por las cuerdas fijas y eventualmente nos “bañaran” con piedras caídas. La seguridad triunfó sobre el sueño. Calculamos cuatro horas para llegar al siguiente campamento.

Nuestro equipo estaba por encima del estándar en comparación con un recorrido tradicional en bicicleta de montaña: ropa abrigada para hasta -15ºC, botas pesadas de escalada, crampones, bastones de senderismo, luces de cabeza, un cinturón de escalada y otros equipamientos. La sesión informativa que nos dio Isaak sobre el tramo por delante nos sorprendió. En lugar de su alegre y habitual “Demasiado fácil”, pronunció un serio “No es fácil. Algo difícil. Pero, Inshallah, pueden hacerlo.” Nos miramos uno al otro, nerviosos.

Un paso a la vez

Salimos a la hora predeterminada, abrigados y con miles de estrellas mirándonos. Cuando amarramos las bicicletas a nuestras mochilas a la medianoche, cada uno llevaba una carga de más de 20 kilos. Caminamos penosamente por la noche, moviéndonos lentamente y respirando pesadamente. Estábamos rodeados de una quietud total.

El terreno se hizo más empinado. Pronto el sustrato estaba cubierto de hielo. Sacamos nuestros crampones. Poco después llegamos a las cuerdas fijas. Como una barandilla, se abrían paso lentamente, desapareciendo en la oscuridad de la noche. Nos sentimos aliviados de poder sujetarnos a eso. Nos ataron los arneses de escalada, nos pusimos los crampones y continuamos. Un paso a la vez. Despacio. Muy lentamente. Aquí y allá estábamos frente a secciones verticales que no hubiéramos podido manejar sin las cuerdas. El peso de las bicicletas sobre nuestros hombros parecía cada vez mayor, pero continuamos subiendo. Pareció haber pasado una eternidad hasta que el horizonte finalmente se iluminó y la ruta se aplanó. Finalmente conocimos a los primeros alpinistas y cargadores que descendían.

A las 5 AM llegamos a la cumbre del paso, a una altura de 5.650 msnm. Nos abrazamos. Delante de nosotros se extendía el Gondogoro La en todo su esplendor blanco. ¡Lo habíamos logrado! El sol naciente brillaba más fuerte y calentaba nuestros cuerpos congelados. Nos servimos un té caliente y disfrutamos de la magnífica vista, abrumados. Cuatro de las 14 montañas de más de 8.000 metros estaban frente a nosotros, resplandecientes en sus picos blancos cubiertos de nieve: Gasherbrum 1 y 2, Broad Peak y K2.

Desafortunadamente no pudimos parar por mucho tiempo. Más cuerdas fijas. El camino se abría paso a través de grietas, aseguradas por cuerdas, bajando la montaña hasta una cuenca glaciar. Bajamos con cuidado, empujando nuestras bicicletas. Para cuando llegamos al campamento, a las 11 AM, todavía no habíamos vuelto a treparnos a ellas. La nieve se había vuelto demasiado blanda con el calor del día. Aquí y allá nos hundíamos hasta las caderas. Avanzar era pura tortura.

De vuelta en bici

Sin embargo, después de una taza de sopa de fideos y una siesta corta decidimos aprovechar el día y continuar hacia Concordia. Como de costumbre, le preguntamos a Isaak sobre la ruta y nos alegró escuchar su respuesta habitual: “Demasiado fácil. ¡No hay problema! ¡En bicicleta!” Esta vez tenía razón. Pudimos andar en bicicleta en el enorme glaciar Baltoro. Su inmensidad nos hizo sentir pequeños e insignificantes. Casi todas las montañas que nos rodeaban tenían más de 6.500 msnm. Elevándose ante nosotros estaba K2, a 8.611 metros. Una montaña verdaderamente colosal. A sus pies estaba Concordia, apodada como la “sala del trono de los dioses de la montaña”. Llegamos allí a las 7 PM. Habíamos estado en marcha durante 22 horas. ¡Había sido uno de los días más largos y agotadores! Pero también había sido uno de los más memorables e impresionantes.

Los porteadores locales se habían ganado sobradamente todo nuestro respeto: sin ellos los turistas no podrían sobrevivir a recorridos como este. Muchos no llevaban nada en sus pies más que botas de jardinería de goma para atravesar los glaciares. Incluso cuando viajaban por los empinados y helados pasajes del Gondogoro La no usaban botas de montaña o crampones, como nosotros. Simplemente se ponían calcetines de lana sobre sus zapatos de goma, ¡para no resbalarse en el hielo!

Empujando y pedaleando en el glaciar

Después de solo un día de descanso, continuamos. Nuestro recorrido iba a terminar en un pequeño pueblo de montaña llamado Askole. Necesitábamos cuatro días para alcanzarlo. Durante tres días avanzamos a los tropezones con nuestras bicicletas, empujándolos más que montándolas, a través del glaciar, antes de que llegara un abrupto final. Desde allí, el camino continuaba a lo largo de las orillas de un río glacial, Braldu. Las constantes subidas y bajadas y los millones de rocas que cubrían la superficie de hielo durante largos tramos hicieron que fuera imposible pedalear. Habíamos esperado fervientemente encontrar aquí un terreno más amigable. Sin embargo, disfrutamos del privilegio de poder viajar a través de este impresionante mundo de granito e hielo y nuestra felicidad aumentaba cuando podíamos andar en bicicleta unos cientos de metros aquí y allá. Afortunadamente el tramo final resultó ser casi totalmente pedaleable. Mientras tanto, pasábamos los atardeceres ayudando a nuestros porteadores a cumplir un deseo: querían aprender a andar en bicicleta. ¡Todos se divirtieron mucho con esto! Y, de hecho, al final de nuestro recorrido cada uno de ellos fue capaz de andar en bicicleta.

Incluso si nuestras bicicletas pasaran más tiempo sobre nosotros de los que nosotros pasamos sobre ellas e incluso si este fuera el recorrido en bicicleta más agotador que hayamos hecho, no habríamos cambiado nada. Estamos seguros de que muchos de nuestros encuentros no habrían sido tan profundos si no hubiéramos tenido nuestras bicicletas con nosotros. A veces tengo la sensación de que una bicicleta es como una varita mágica que milagrosamente ayuda a superar las barreras del idioma y el miedo a acercarse. Pakistán, volveremos: Inshallah.


Texto: Gerhard Czerner | Fotos: Martin Bissig

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Cicloturismo

Cicloturismo en Chascomús: un clásico con amenities


En un impasse de tareas docentes que la virtualidad hizo el milagro de multiplicar, cierro los ojos y siento el aire fresco de la laguna…
Chascomús es una ciudad distinguida. Ganadera, cuna de dirigentes políticos, cuenta además con varias figuras del ciclismo: de acá son Juan Carlos Haedo y sus hijos. Hay muchas actividades deportivas y culturales que evidencian el crecimiento de los últimos años. A pesar de ser un destino clásico para ciclistas, solo vine una vez, hace mucho, en grupo. Un recorrido interminable por caminos de tierra en el que las pinchaduras y la caída del sol nos obligaron a retomar la Ruta 2 cuando ya nadie disimulaba el cansancio. Recuerdo la entrada a la ciudad y la cena con pizza y empanadas en una plaza céntrica como algo liberador.
Esta vez vine con mi compañera en un plan relajado. Nos movemos en bicicleta porque reservamos lejos del centro. Y qué suerte. Las cabañas de la Avenida Costanera España ya fueron alquiladas, y muchos tuvieron que armar la carpa en el jardín de alguna casa, señal de que los campings no dan abasto. A pocos metros, en la laguna, centenares de pescadores amateurs le confían la caña al hijo y destapan una cerveza, mirando siempre hacia la otra orilla.
Una vez acomodados en la cabaña, pasamos la tarde en la pileta y tomando mate en el jardín, mientras planeamos una vuelta nocturna por la laguna. ¿Lo esencial?: hidratación, buenas luces y bananas. Contra los mosquitos, repelente y resignación.

La vuelta a la laguna
Para salir del complejo atravesamos varias cuadras por un camino de piedras sin alumbrado. Apenas cruzamos las vías y llegamos a Intendente Martino, un grupo de competidores nos pasa a gran velocidad, los saludamos y alcanzamos a escuchar su respuesta. La música llega desde los autos, por lo general trap o reggaetón. En la feria de artesanos, donde todavía quedan algunos puestos abiertos, se escucha a Jorge Cafrune. Varios restaurantes y bares están casi llenos a pesar de que ya es la una. Pedaleamos un rato envueltos en músicas, luces y olor a carne asada hasta que de poco el aire se siente más frío, los comercios se van dispersando y ya no hay tantos autos. Algunos caserones abandonados, no tan viejos pero espectrales, nos ven acelerar. Cuando atravesamos el puente sobre el Arroyo Vitel me acuerdo de historias de aparecidos que escuché de chico en fogones en Monte Hermoso. Tengo ganas de contar alguna, pero mi compañera quedó atrás. La espero y cuando está lo bastante cerca como para escucharme sentimos las primeras nubes de mosquitos en la cara.
Al principio es como si nos arrojaran cenizas. Entrecerramos los ojos y aceleramos. ¿Cuántos mosquitos hay en el mundo? Imagino que la orilla de la laguna debe estar cubierta por millones y millones de mosquitos que se mantienen casi en el mismo lugar, a centímetros del agua, en una vibración perfecta y continua.
Cada tanto las luces de algún auto nos ilumina la entrada de un camping. Aprovechamos esos momentos en que los mosquitos parecen diseminarse y bajamos a sacar alguna foto. Todo un error: siguen ahí, y ahora se ensañan con aquellas partes de nuestros cuerpos al descubierto de calzas, zapatillas y guantes, aunque también nos pican a través de la ropa. Sacamos fotos desenfocadas, subimos a las bicicletas y pedaleamos como si participáramos del Trasmontaña.
Pasamos el ACA y escuchamos risas y voces animadas. En la pileta de una casa unos jóvenes le hacen frente a la noche del verano, que no es tan calurosa. Algunas cabañas de piedra y madera interrumpen las zonas boscosas. Me gusta mucho más esta parte de Chascomús que la otra, sobrepoblada, ruidosa e inquieta. Al llegar al Club San Huberto doblamos a la derecha y cruzamos las vías hacia nuestro complejo. A elongar y descansar, esto continúa.

Gándara es Gándara
Son las ocho de la mañana, ya desayunamos y nos aplicamos el protector. El sol aun no pica y la idea es estar de regreso cerca del mediodía. Modo paseo: algunas paradas, fotos y visita a la fábrica abandonada. La tarde será dedicada enteramente a la pileta: esto es cicloturismo pequeñoburgués sin culpa.
Pedaleamos por la costanera hasta un camino de tierra que nos lleva a la ruta 20. Cuando doblamos a la derecha y tomamos el camino viejo a Gándara nos recibe el viento en contra: una ráfaga de aire seco y cálido que de ahora en adelante va a ir en aumento. Según el mapa estamos muy cerca del aeródromo, pero no vemos ni escuchamos ninguna avioneta. Todo es aridez con intervalos de hierbas pampeanas y algunos árboles. Muy de tanto en tanto, alguna estancia. El sol se mueve y nos azota desde un cielo con pocas nubes.
Una huella serrucho me sacude y me olvido de lo que estoy pensando. Es muy fácil distraerse, el paisaje no cambia y solo vimos pasar dos autos. Si alguien va a Gándara, lo hace por ruta. Aunque a esta hora, lo dudo.
Pasamos otra estancia, abandonada. Hago zoom con el celular para distinguir el nombre: María Llavaneras… Avanzo unos pasos sobre un colchón de yuyos y cardos: Haras Llavaneras… El nombre no me dice mucho. Horas más tarde consultaré internet y encontraré la página de una estancia mucho más cuidada que la que tengo enfrente. La estancia, dice la página, fue pensada para el desarrollo del caballo de salto de alta competición, y su fundador es un español que bautizó el lugar en homenaje a un pueblo de Barcelona, San Andrés de Llavaneras. No tengo idea de dónde estarán esos caballos; desde que nos metimos en este camino solo vimos algunas vacas. El sol nos obliga a reponer el protector y a hidratarnos. Ahora sí, derecho a la fábrica.
El camino se bifurca y volvemos a doblar a la derecha. Al rato, un cartel oxidado anuncia: “Gandara”, así, sin tilde. Trato de recordar cómo aparecía el nombre en las publicidades del yogurt hasta que me doy por vencido.
Hace un rato que no hablamos, el viento en contra nos fatiga. No debe faltarnos más de un kilómetro, pero ya vengo sintiendo el hambre. Los metros finales son los más duros porque miramos hacia adelante y la fábrica no aparece.


Hasta que la encontramos, después de otra curva. Resulta un poco más chica de lo que esperaba. Al principio seguimos de largo, avanzamos 500 o 600 metros. Vemos el cartel de la estación de ferrocarril con el pasto crecido, unas pocas casas de ex empleados, un colegio agrícola y el camino asfaltado que lleva a la Ruta 2. Luego volvemos a descansar bajo unos árboles, frente a la fábrica. Pasa un rato y llegan dos autos desde el camino asfaltado. Luego, una moto. Los ocupantes, en su mayoría parejas, se bajan, miran, se sacan algunas fotos en la entrada y permanecen un rato más, para sentir que el viaje valió la pena. Hacemos lo propio y nos retratamos buscando un ángulo que esquive al sol y la trompa de uno de los autos que estacionó demasiado cerca del portón. Luego sacamos otra foto con las bicicletas solas, apoyadas contra la pared. Comemos alguna fruta y nos preparamos para la vuelta. Son las diez y media y el sol pega más fuerte pero ahora el viento juega para nosotros. Unos minutos después dejamos atrás el cartel oxidado.


Antes de venir a Chascomús leí que habían abierto una fábrica Gándara con sede en Pilar. Al parecer se trata de una pequeña planta de inversores chinos. La nota señalaba que se había generado una falsa expectativa en los pocos habitantes aledaños a la planta original, sin la infraestructura necesaria para volver a producir. Pienso en esas cosas durante el regreso, hasta que me doy cuenta y trato de conectarme con el paisaje, los árboles, las pocas estancias. Tomo un trago de agua fresca y miro el cielo. Por momentos parece que habrá una pausa de sol, pero las nubes son muy chicas y no hay tregua. De golpe: ¡dos paracaidistas! El descenso de las figuras recortadas, suspendidas contra el cielo puro del aeródromo. Ahora sí: pedaleamos sin detenernos hasta el asfalto y el ruido. La pileta es nuestra zanahoria invisible, unos kilómetros más allá.
¡Hasta una salida más sacrificada, amigos!

 

SÍNTESIS DEL VIAJE
Fechas: del 22 al 25 de febrero 2019
Distancia: 82 km


Por Mariano Favier: marianofavier@gmail.com

 

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Cicloturismo

Viajeros: Tierra del Moncayo y Tierras Altas (España)

Cuando exploro nuevos senderos siempre tengo la misma sensación, ese nudo en el estomago que crece con la incertidumbre de lo desconocido. ¿Qué descubriré? Es algo que me hace salir una vez tras otra de viaje para conocer nuevas regiones, países y zonas remotas. Pero lo que no esperaba es que muy cerca del lugar donde vivo se encontraba una aventura que me llevaría a conocer pueblos con un gran patrimonio histórico-artístico heredado de su pasado cristiano e islámico. Montañas como el Moncayo, cargadas de leyendas y fantasías: desde los celtíberos hasta Bécquer, pasando por la mitología romana, los milagros cristianos y la fantasía popular, que juntos anidan y crecen en cuevas y pozas de la zona.
Una reciente red de senderos creada en la región de Soria nos permiten practicar nuestro deporte favorito de forma divertida y al mismo tiempo conocer gran parte de la historia y patrimonio de sus pueblos y localidades más remotas. Para esta ocasión he elegido una de las montañas que llevo apreciando y admirando desde mi niñez, El Moncayo. La provincia de Soria nos propone un camino de línea ascendente que parte desde Ágreda hasta Vozmediano. Allí aflora el río Queiles a borbotones de mil quinientos litros de agua por segundo en su mismo nacimiento, en un recorrido de pino, roble, hayedo y frescuras que conducirá hasta el Pico San Miguel, a 2.300 metros de altitud.


Para mantener este alto nivel decidí completar mi viaje desplazándome hasta las Tierras Altas de Soria. Tierras Altas o La Sierra, como la conocen popularmente sus habitantes, es una comarca de la provincia de Soria, que está situada en el norte de la provincia. Una belleza sin igual que esconde pueblos de piedra y gentes de monte. Un paisaje prehistórico que esconde bellos pueblos despoblados que nos hacen imaginar e intuir como fueron en el pasado.
Si buscas más información acerca de la provincia de Soria y todo lo que tiene para ofrecerte puedes visitar su pagina web: www.sorianitelaimaginas.com

Texto: David Cachón | Fotos: Fernando Marmolejo

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Cicloturismo

Una mujer, dos ruedas y tres mil kilómetros

La mujer, la libertad y la bicicleta no comparten solamente el artículo femenino que las define. Hay una relación entre estos tres elementos que se va construyendo poco a poco: la primera alcanza a la segunda mediante la tercera. Esta es la historia de una mujer, sobre dos ruedas, viajando tres mil kilómetros. (más…)

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Cicloturismo

Viajes a San Martín de los Andes organizados por Bici Up

El 1° de diciembre comienza la temporada de verano y en este año tan especial Bici Up tiene una propuesta diferente para que disfrutes los mejores paisajes de la San Martín de los Andes en bici.
Se trata de un programa de 7 días/6 noches para compartir en grupos cerrados con amigos y familia, pedalenado en un lugar soñado.
La salidas han sido diseñadas y serán guiadas por ciclistas expertos, con el acompañamiento de un equipo de apoyo.
San Martín de los Andes cuenta con una gran variedad de terrenos montañosos, lagos y ríos cristalinos. Vamos a pedalear por bosques patagónicos autóctonos y muy cerca del majestuoso Volcán Lanín. Es el lugar ideal para descubrir nuevas aventuras.

Servicios incluidos:
– Traslado grupal in-out de Aeropuerto Chapelco o Terminal de buses de San Martín de los Andes.
– 6 noches de alojamiento con desayuno de campo en el Lodge Adventure Bed and Bike.
– Cenas, almuerzos o picnic (descriptos en el programa).
– Guías bilingües.
– Vehículos de apoyo pickups 4×4 o vans.
– Soporte técnico y mecánico para las bicicletas, tráileres para bicis y transporte del equipaje.
– Asistencia, logística y atención ilimitada durante toda la estadía.

El programa tienen apoyo durante todo el itinerario y puede ser realizado por ciclistas iniciantes, intermedios y avanzados. El kilometraje puede ser libre o adaptado a la exigencia del grupo. Hay disponibilidad de guía local turístico 24 horas durante la estadía y bicicletas tradicionales o eléctricas de alquiler.

Más información por whatsapp al 11-4039-5619

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