Cicloturismo
Una expedición en bici al corazón del Karakoram
En esta nota, que nos envía Martín Bissig, fotógrafo de algunos de los viajes de Hans Rey, tres mountain bikers de raza se proponen recorrer en bici uno de los trayectos más arduos de esa región de las más grandes montañas. Una experiencia brutalmente agotadora, con mucho más tiempo con las bicis sobre ellos que con ellos sobre sus bicis.
Al planear este viaje hace dos años quería cumplir uno de mis sueños, visitar Concordia, en el norte de Pakistán. Allí la confluencia de dos poderosos glaciares, el Godwin-Austen y el Baltoro, se considera el corazón del Karakoram. En ningún otro lugar de la tierra hay montañas de más de 7.000 y 8.000 metros tan cerca. Y, por supuesto, esto incluye la montaña de todas las montañas, el K2.
Una vez que planeé todo en detalle, comencé a buscar compañeros de viaje. Encontré un mountain biker motivado en Jakob Breitwieser, mientras que Martin Bissig fue el fotógrafo y cineasta ideal. Las reacciones a nuestro destino fueron una mezcla de incredulidad y conceptos erróneos. La cobertura de los medios sobre Pakistán a menudo está llena de historias de terror. Pero los que ya habían visitado el país tenían una opinión diferente y estimulante.
A mediados de agosto, con sentimientos encontrados, aterrizamos en Skardu, la mayor ciudad en la región de Baltistán, punto de partida de todas las expediciones de montañismo en el Karakoram. Con nuestras bicicletas fuimos la fuente de mucha excitación en la ciudad, ocupada por cientos de tiendas. La gente nos saludaba, se ofrecía a tomarnos fotos, conversaba con nosotros y nos invitaba a tomar el té. Pakistán y sus ciudadanos estaban tan interesados en nosotros como nosotros en ellos. No esperábamos este grado de amabilidad y hospitalidad. Nos dejó alucinados.
Nuestro equipo
En Skardu conocimos a una persona de magnífica barba que sería nuestro guía durante las próximas dos semanas: Isaak, de 60 años. Nunca había visto ciclistas acometer este recorrido. Cuando le preguntamos si pensaba que sería posible hacerlo en bicicletas de montaña, dijo: “Sí, lo será. ¡Inshallah!” En otras palabras: “Si Dios quiere ”. Rápidamente nos acostumbramos a los musulmanes devotos y su dependencia de la buena voluntad de Dios. Ayuda a poner en perspectiva cosas que están fuera de su control, cuyo resultado no pueden predecir. También hablamos con los turistas que acababan de regresar de las montañas para obtener sus impresiones. Las respuestas que obtuvimos cruzaron el espectro. Todo, desde “había nieve hasta la cintura” hasta “podrán andar en bicicleta el 70%”. E invariablemente: “¡Inshallah!”
Un viaje de dos días en jeep nos acercó al punto de partida de nuestro recorrido en bicicleta, un pequeño pueblo llamado Hushe. Desafortunadamente, cuando llegamos allí Isaak estaba afectado por un malestar estomacal que lo postró. Rodé por el pueblo sobre mi bicicleta y en cuestión de minutos me convertí en la estrella del lugar. Y cuando comencé a saltar sobre mi rueda delantera y sobre mi rueda trasera y subir y bajar escaleras la multitud enardeció. Aplausos, vítores e innumerables teléfonos celulares me filmaron. Raramente había tenido una audiencia tan entusiasta.
Esa noche, en un jardín densamente plantado, conocimos al resto de nuestro equipo. Cinco personas adicionales formarían nuestro pequeño grupo de viaje: cuatro porteadores y un cocinero. En general parecían amigables y muy en forma. El equipo se pesó y se distribuyó uniformemente.
“Esta no es una ciudad”
Afortunadamente Isaak se sentía mejor a la mañana siguiente, así que pudimos emprender la primera etapa de nuestra expedición. Habíamos planeado tardar cinco días para llegar al punto más alto de nuestro viaje, el Gondogoro La, a 5.650 msnm. La principal preocupación que había tenido al planificar ese tramo fue la aclimatación. Tuvimos que adaptarnos gradualmente a la elevación y estar en plena forma antes del gran día. Sabiendo esto, partimos a un ritmo pausado en nuestras bicicletas. La ruta era plana e incluso parecía haber sido parcialmente despejada de piedras. Pudimos pasar mucho tiempo rodando sentados y cuesta arriba. A nuestro alrededor, las montañas se elevaban hacia el cielo en picos majestuosos.
Pasamos dos noches en nuestro primer campamento, ubicado a 3.600 msnm, para acostumbrarnos a la altitud. Esto también le dio a Isaak algo más de tiempo para recuperarse. Durante el día hacía un inesperado calor y el aire estaba extremadamente seco. Incluso a esta altura la vegetación era espesa y había árboles.
Para escapar del calor salimos a las 5:30 del tercer día. El ciclismo estaba ahora fuera de discusión. Atamos nuestras bicicletas a nuestras mochilas. El camino comenzó subiendo una empinada morrena glacial. Cuando subimos se aplanó y pudimos avanzar lentamente, empujando nuestras bicicletas. Hacia adelante estaba Masherbrum, con su su pico a los 7.800 msnm, que se extendía hacia el cielo azul profundo. A nuestra izquierda estaba el glaciar. Las carpas amarillas nos esperaban a los 4.100 msnm, ya instaladas por nuestros porteadores. Ellos se movían mucho más rápido que nosotros; en promedio, solo necesitaban la mitad del tiempo.
A la mañana siguiente una vez más salimos temprano, con la intención de llegar al campamento anterior al paso. En respuesta a nuestra pregunta sobre el camino, Isaak, sonriendo ampliamente, nos dio la misma respuesta que había dado el día anterior: “Demasiado fácil. No hay problema. Poco en bicicleta”. Pero después de aproximadamente ocho horas de empujar y cargar nuestras bicicletas a través de un glaciar llegamos a nuestro campamento de 4.600 msnm sintiéndonos exhaustos.
Cuando comentamos que la ruta ese día no había sido tan fácil, nos encontramos con otra sonrisa y la respuesta esclarecedora: “Esta no es una ciudad, esta es una aventura en la montaña”. No pudimos evitar reírnos. Esa frase se convertiría en nuestro mantra para el resto del viaje.
Todo lo que se interponía ahora entre nosotros y el paso era una elevación de 1.000 metros. Para que no tuviéramos que hacer todo el ascenso llevando el peso extra de nuestras bicicletas atadas a nuestras mochilas, tomamos el día siguiente para llevarlas hasta 5000 m y luego recogerlas en nuestro camino. Regresamos a las tiendas esa tarde, sintiéndonos bastante exhaustos. ¿Podríamos llegar al paso al día siguiente con nuestras bicicletas?
Al día siguiente, llenos de euforia, empacamos nuestro equipo y diseñamos un plan. Hora de inicio esa noche: 9 PM. Caminamos durante la noche y llegamos al paso aproximadamente a las 5 AM, antes de que los grupos que venían en sentido contrario comenzasen a descender por las cuerdas fijas y eventualmente nos “bañaran” con piedras caídas. La seguridad triunfó sobre el sueño. Calculamos cuatro horas para llegar al siguiente campamento.
Nuestro equipo estaba por encima del estándar en comparación con un recorrido tradicional en bicicleta de montaña: ropa abrigada para hasta -15ºC, botas pesadas de escalada, crampones, bastones de senderismo, luces de cabeza, un cinturón de escalada y otros equipamientos. La sesión informativa que nos dio Isaak sobre el tramo por delante nos sorprendió. En lugar de su alegre y habitual “Demasiado fácil”, pronunció un serio “No es fácil. Algo difícil. Pero, Inshallah, pueden hacerlo.” Nos miramos uno al otro, nerviosos.
Un paso a la vez
Salimos a la hora predeterminada, abrigados y con miles de estrellas mirándonos. Cuando amarramos las bicicletas a nuestras mochilas a la medianoche, cada uno llevaba una carga de más de 20 kilos. Caminamos penosamente por la noche, moviéndonos lentamente y respirando pesadamente. Estábamos rodeados de una quietud total.
El terreno se hizo más empinado. Pronto el sustrato estaba cubierto de hielo. Sacamos nuestros crampones. Poco después llegamos a las cuerdas fijas. Como una barandilla, se abrían paso lentamente, desapareciendo en la oscuridad de la noche. Nos sentimos aliviados de poder sujetarnos a eso. Nos ataron los arneses de escalada, nos pusimos los crampones y continuamos. Un paso a la vez. Despacio. Muy lentamente. Aquí y allá estábamos frente a secciones verticales que no hubiéramos podido manejar sin las cuerdas. El peso de las bicicletas sobre nuestros hombros parecía cada vez mayor, pero continuamos subiendo. Pareció haber pasado una eternidad hasta que el horizonte finalmente se iluminó y la ruta se aplanó. Finalmente conocimos a los primeros alpinistas y cargadores que descendían.
A las 5 AM llegamos a la cumbre del paso, a una altura de 5.650 msnm. Nos abrazamos. Delante de nosotros se extendía el Gondogoro La en todo su esplendor blanco. ¡Lo habíamos logrado! El sol naciente brillaba más fuerte y calentaba nuestros cuerpos congelados. Nos servimos un té caliente y disfrutamos de la magnífica vista, abrumados. Cuatro de las 14 montañas de más de 8.000 metros estaban frente a nosotros, resplandecientes en sus picos blancos cubiertos de nieve: Gasherbrum 1 y 2, Broad Peak y K2.
Desafortunadamente no pudimos parar por mucho tiempo. Más cuerdas fijas. El camino se abría paso a través de grietas, aseguradas por cuerdas, bajando la montaña hasta una cuenca glaciar. Bajamos con cuidado, empujando nuestras bicicletas. Para cuando llegamos al campamento, a las 11 AM, todavía no habíamos vuelto a treparnos a ellas. La nieve se había vuelto demasiado blanda con el calor del día. Aquí y allá nos hundíamos hasta las caderas. Avanzar era pura tortura.
De vuelta en bici
Sin embargo, después de una taza de sopa de fideos y una siesta corta decidimos aprovechar el día y continuar hacia Concordia. Como de costumbre, le preguntamos a Isaak sobre la ruta y nos alegró escuchar su respuesta habitual: “Demasiado fácil. ¡No hay problema! ¡En bicicleta!” Esta vez tenía razón. Pudimos andar en bicicleta en el enorme glaciar Baltoro. Su inmensidad nos hizo sentir pequeños e insignificantes. Casi todas las montañas que nos rodeaban tenían más de 6.500 msnm. Elevándose ante nosotros estaba K2, a 8.611 metros. Una montaña verdaderamente colosal. A sus pies estaba Concordia, apodada como la “sala del trono de los dioses de la montaña”. Llegamos allí a las 7 PM. Habíamos estado en marcha durante 22 horas. ¡Había sido uno de los días más largos y agotadores! Pero también había sido uno de los más memorables e impresionantes.
Los porteadores locales se habían ganado sobradamente todo nuestro respeto: sin ellos los turistas no podrían sobrevivir a recorridos como este. Muchos no llevaban nada en sus pies más que botas de jardinería de goma para atravesar los glaciares. Incluso cuando viajaban por los empinados y helados pasajes del Gondogoro La no usaban botas de montaña o crampones, como nosotros. Simplemente se ponían calcetines de lana sobre sus zapatos de goma, ¡para no resbalarse en el hielo!
Empujando y pedaleando en el glaciar
Después de solo un día de descanso, continuamos. Nuestro recorrido iba a terminar en un pequeño pueblo de montaña llamado Askole. Necesitábamos cuatro días para alcanzarlo. Durante tres días avanzamos a los tropezones con nuestras bicicletas, empujándolos más que montándolas, a través del glaciar, antes de que llegara un abrupto final. Desde allí, el camino continuaba a lo largo de las orillas de un río glacial, Braldu. Las constantes subidas y bajadas y los millones de rocas que cubrían la superficie de hielo durante largos tramos hicieron que fuera imposible pedalear. Habíamos esperado fervientemente encontrar aquí un terreno más amigable. Sin embargo, disfrutamos del privilegio de poder viajar a través de este impresionante mundo de granito e hielo y nuestra felicidad aumentaba cuando podíamos andar en bicicleta unos cientos de metros aquí y allá. Afortunadamente el tramo final resultó ser casi totalmente pedaleable. Mientras tanto, pasábamos los atardeceres ayudando a nuestros porteadores a cumplir un deseo: querían aprender a andar en bicicleta. ¡Todos se divirtieron mucho con esto! Y, de hecho, al final de nuestro recorrido cada uno de ellos fue capaz de andar en bicicleta.
Incluso si nuestras bicicletas pasaran más tiempo sobre nosotros de los que nosotros pasamos sobre ellas e incluso si este fuera el recorrido en bicicleta más agotador que hayamos hecho, no habríamos cambiado nada. Estamos seguros de que muchos de nuestros encuentros no habrían sido tan profundos si no hubiéramos tenido nuestras bicicletas con nosotros. A veces tengo la sensación de que una bicicleta es como una varita mágica que milagrosamente ayuda a superar las barreras del idioma y el miedo a acercarse. Pakistán, volveremos: Inshallah.
Texto: Gerhard Czerner | Fotos: Martin Bissig
Cicloturismo
El cruce más rápido del Sahara en bicicleta y sin asistencia en 12 días, 22 horas y 44 minutos
Foto: https://www.instagram.com/sergio_michelini_photography/
Protagonizada por el ultraciclista ítalo-argentino Leonardo Morilla, la travesía más rápida (y escalofriante…) del desierto del Sahara en bicicleta, que implicó recorrer sin apoyo externo 3.000 kilómetros desde Marruecos hasta Dakar, con 10.670 metros de desnivel acumulado, en 12 dias 22 horas y 42 minutos, está actualmente en proceso de transformarse en un nuevo Récord Guinness*.
Leonardo comenzó en Marrakesh, Marruecos y terminó en Dakar, Senegal, superando el récord anterior por 7 horas de diferencia, con el agregado de que, por la situación bélica que sufre esa zona, debió recorrer 3.000 kilómetros en lugar de los 1.700 del récord vigente hasta ese momento.
Foto: https://www.instagram.com/sergio_michelini_photography/
El rácord fue realizado durante el verano del Sahara, para aprovechar los vientos a favor de hasta 40 km/h que son frecuentes en esa época del año, pero unas inusuales tormentas en Mauritania provocaron que los vientos fueran en contra casi el 80% del tiempo, en forma de tormentas de arena de hasta 70 km/h.
Leonardo debido atravezar distintas adversidades:
-500 km sin dinero y sin comida debido a que momentaneamente no se podia extraer dinero en ningun cajero de toda Mauritania.
-Pasar por uno de los pocos territorios que existen llamados No man’s Land (Tierra de nadie), en la frontera entre Marruecos y Mauritania.
-Envenenamiento por comida en mal estado
-Cruzar con sobornos la frontera de los hermanos Rosso, entre Mauritania y Senegal, conocida como la frontera más corrupta de África.
-Finalizar su recorrido en Dakar el día de un intento de golpe de estado, donde el gobierno cortó internet por una semana. Lo que obligó a Leonardo a recorrer los ultimos 350 km sin GPS desde la frontera hasta la capital en menos de 24 horas, atravesando manifestaciones e incluso agresiones.
Lo que sigue son algunos relatos en primera persona de esta carrera contra el tiempo y el espacio.
Foto: https://www.instagram.com/sergio_michelini_photography/
Grasa hervida con salsa y solo dos horas de sueño
Antes de comenzar, paso una semana en Marrakech para aclimatar mi cuerpo a las temperaturas.
Me despierto en una habitación de 2 x 2 metros en Medina, Marruecos. Sin ventiladores y apenas una ventana que da a un pasillo interno. Son las 9:30, miro la temperatura: 37ºC. Siento que ya estoy agonizando y todavía ni siquiera estoy en el Sahara.
A las 22:30 salgo de Menara Gardens con 3 testigos que firman los documentos que exige el Guinness World Record.
Parto entre la multitud. No tengo muchos más recuerdos de esa noche más que escuchar música y controlar las pulsaciones. Cuando vuelvo a darme cuenta de dónde estoy, ya he cruzado la primera parte de las montañas Atlas prácticamente sin darme cuenta, ya he hecho 2000 metros de ascenso antes del amanecer.
Tenía comida suficiente para no parar por casi 1000 km; solo debía completar con proteínas como huevos y carne que encontrara en la ruta. Ya es mediodía, entro a un lugar donde veo que la gente come y le digo a la persona que quiero lo mismo, que parecía carne. Me lo sirven y en realidad era solamente grasa hervida de algún animal con una salsa. No creo que sea un plato “saludable”, pero después de haber gastado unas 4000 calorías, ¡era increíble! No podía creer lo bueno que estaba ese plato de solo grasa y cartílagos. Continúo hasta que se hace de noche y voy a un restaurante mejor puesto; el dueño está sorprendido y no quiere que pague. Al final, termina invitándome a su casa y explicándome que él no es árabe, esta región pertenece a otra cultura… No entendí a qué se refería, pero esta secuencia se repitió muchas veces. Le agradezco, sacamos una foto con él y con el chef, y me despido rumbo a Tiznit, donde había visto un camping, solo que no tenía teléfono ni página web. Cuando llego, el camping estaba cerrado. Terminé durmiendo contra una pared para refugiarme del viento a las 2 de la madrugada. Era la primera vez que dormía en 40 horas.
A las 3 unos perros me acorralan en la oscuridad. Veo una luz y grito “Ici, ici”, que en francés es “aquí, aquí”. Era el guardián, que paseaba con sus perros por la noche.Solo hablaba árabe, pero entendí con sus gestos que podía quedarme. El problema es que ahora tenía la adrenalina lista para subirme los Atlas de nuevo; ¿Cómo dormir así? Ese día solo dormí 2 horas en 40 horas.
(Al día siguiente) me despierto con el colchón inflable completamente en el piso, muy pinchado. Sentía que mi cuerpo no se había recuperado en absoluto.
En todas las culturas, se puede ver cómo los autos te comunican sus códigos, sus reglas, la de esa ruta en particular. Ahora el código era: “Esta ruta es de los camiones principalmente”. Me doy cuenta cuando un camión toca bocina por detrás, no frena ni cambia de rumbo; ya sabes que es mejor aceptar las condiciones de ellos. Ya no había más banquina, cada vez que un camión venía por detrás tocando bocina, “era mi obligación tirarme fuera del asfalto contra las piedras, contra una zanja, contra lo que sea”. Yo estaba de más en esa ruta y tenía que dejar pasar a cada camión.
Recuerdo llegar a la cima, suspirar y decir, ya no quiero subir más. Me tomo unos minutos para recuperarme, después de sentirme entre la espada y la pared durante varias horas. Luego vino el descenso como recompensa, con el viento que permitía evaporar la transpiración. Llego a un camping y me pongo a reparar el colchón que tenía 7 pinchazos en total; la noche anterior, sin verlo, había dormido sobre unos vidrios rotos y unas ramas. El dueño del camping me cobra 3 euros y además me ofrece un plato de pasta. Me advierte que el agua no es potable y no hay agua caliente, pero que puede darme una olla con un poco de agua hirviendo para bañarme. Me baño sentado en una roca con 2 baldes de agua. Lo sentía como el baño más reparador que había tenido en mi vida. Pude dormir 7 horas.
Tormenta de arena
(Al tercer día) me despierto y la rueda trasera estaba completamente desinflada. La inflo y salgo lo más rápido posible mientras pienso que hoy va a ser un gran día, estoy muy descansado. Luego de cruzar esta última parte de Atlas, llego a TanTan, conocida como “Las puertas del Sahara”. El viento era insoportable, soplaba en contra y cruzado. Calculé en ese momento una velocidad constante de viento de 30 km/h con ráfagas de hasta 70 km/h. Incluso caminar era difícil, tenía miedo de caer frente a un camión. Caminé durante 3 horas. Observaba que la arena estaba suspendida en el aire; en ocasiones, ráfagas de arena voladora me golpeaban, causándome una sensación de ardor en la piel y mucha tos. Cubrí mi boca con la única otra remera que tenía y atravesé TanTan; ya no sabía cómo hacer para respirar ni para abrir los ojos, ya que la arena entraba por todas partes. No era consciente de que estaba atravesando una tormenta de arena.
Levanté la vista y ahí vi una de las imágenes más aterradoras de este viaje: el horizonte estaba compuesto únicamente de arena en movimiento. No se distinguía entre el suelo, el aire y el cielo; todo eran montañas de arena. En ese momento pensé, “¿Dónde me he metido?” Yo creía que esto iba a ser más fácil… ¿Cómo pude pasar por alto esto en mi planificación? En mi cálculo, tendría viento a favor todo el tiempo, pero esto era literalmente imposible. Los camiones se detienen y me preguntan hacia dónde voy. Intento explicar que estoy intentando establecer un récord mundial, pero nadie parece entenderme. Me dan agua y se van.
The police
(Al final de lmi cuarta jornada,) a las 11 pm, llego a las puertas de la ciudad de Laayune. Un grupo de policías amables me detiene. 100 metros más adelante, militares me paran; ya no tan amables, me piden el pasaporte y me hacen muchas preguntas. Lo más extraño es que, a 100 metros de allí, me paran otros militares, pero estos estaban bastante armados y no mostraban ninguna sonrisa. Me apuntan con linternas en la cara y me preguntan por mis documentos, por qué estoy aquí y por qué a esta hora. El interrogatorio es extenso y luego me dejan ir. 100 metros más adelante me paran nuevamente policías. Ya no entendía nada. Pregunto por qué me paran tantas veces y qué está sucediendo. Me responden que son controles normales, para garantizar mi seguridad. Sin darme cuenta, había cruzado el área en disputa entre Marruecos y Sahara Occidental). Dependiendo de a quién le preguntaras, había cruzado una línea fronteriza entre dos países.
Mad Max
(Al quinto día) despierto rodeado de hombres y escenas que parecen sacadas de una película de Mad Max: animales muertos, jeeps, camionetas y motocicletas destrozadas con piezas esparcidas por todas partes. Parece un desguace con carpas en medio. Me levanto muy tarde ese día debido a la acumulación del viento en contra, lo cual me ha dejado con una gran fatiga física.
El sistema tubeless de la bicicleta deja de funcionar y tengo que reemplazarlo por una cámara de aire convencional. También aprovecho para limpiar el grupo de tracción en una gasolinera con diésel, ya que la arena ya no me permite cambiar de marchas correctamente. Pierdo mucho tiempo realizando estas reparaciones y limpiezas. Debido a la tormenta de arena, algunas partes de la carretera tienen un carril reducido y se convierten en un solo sentido, ya que las máquinas topadoras están retirando la arena de la carretera. Parece como si el Sahara estuviera “comiéndose” la ruta. Finalmente, encuentro un camping y duermo alrededor de la medianoche.
(En la séptima jornada) me despierto antes del amanecer y soy muy consciente de que estoy retrasado. A partir de este momento, no puedo permitirme perder tiempo en nada. Desayuno rápidamente y me subo a la bicicleta. Creo que solo saqué una foto ese día. Cruzo el Trópico de Cáncer y pincho la rueda trasera dos veces. Ahora uso una cámara de aire, así que tengo que limpiar y reparar la cámara, que está sucia por el líquido tubeless. Duermo en un pequeño pueblo donde la gente espera antes de que abran la aduana para cruzar a Mauritania. Estoy un poco preocupado por “No Man’s Land”, ya que mañana cruzaré uno de los pocos territorios en conflicto, donde ningún país lo reclama como propio. Por lo tanto, son 5 km donde no hay leyes ni gobierno que rijan ese territorio.
No man’s land
Me despierto antes del amanecer y me dirijo directamente a la frontera. Desayuno un pan con huevos y veo un cajero automático. Pienso que es mejor sacar dinero en efectivo en Mauritania para evitar problemas con el tipo de cambio. Sin saber que esta sería mi última comida con mi último dinero en más de 500 km.
Llegar en bicicleta a una frontera en el Sahara tiene la ventaja de que te dejan pasar adelante sin hacer cola bajo el sol. Pero ser blanco tiene la desventaja de que quieren entender realmente lo que estás haciendo y asegurarse de que no seas una amenaza para ellos o un problema internacional. Cruzo “No Man’s Land” y del otro lado me encuentro con nada más y nada menos que la Guardia Civil Española. Ellos estaban caminando, hablando y saludando a la gente. Quería abrazarlos, pero decidí limitarme a darles la mano. Estaban muy contentos de verme y se reían, preguntando cómo llegué hasta allí. Mientras hablaban, tomaban jugo de naranja en vasos de vidrio, dos cosas que no había visto en más de 1000 km. Les expliqué mi situación de récord mundial y les pregunté si sería seguro seguir de noche. Me dijeron: “Ya llegaste hasta aquí, así que sabes dónde estás y cómo funciona esto. Ve tranquilo, no te pasará nada. De todos modos, vamos a informar al jefe de los militares de Mauritania y veremos qué dice”. El jefe militar de Mauritania vino y dijo: “De noche no puedes continuar en bicicleta, es peligroso. Cuando veas militares de noche, quédate allí”.
Mis días más difíciles: Mauritania
Pago una visa de 55 euros, que no puedo pagar con tarjeta, y me quedan solo unos 5 euros en efectivo. Un militar me dice que no me preocupe, que a 45 km hay un pueblo donde puedo usar mi tarjeta.
Ese día la temperatura rondaba los 50 grados. Llego al pueblo y resulta ser uno de los más pobres que he visto, con camellos muertos abandonados en la carretera. Ni siquiera los han enterrado. Compro algunas bebidas mientras reviso el mapa. Hay una gasolinera a 80 km y luego un pueblo a 200 km. La gasolinera está abandonada.
No tengo agua y comienzo a pedir bebidas a los militares y policías que me detienen. Llego a la ciudad a media noche; el nombre de la ciudad solo está en árabe en los carteles.
Ningún cajero automático funciona. Unos niños, junto con una persona mayor, me ayudan. Los niños se autodenominan los guardias del ATM y me muestran los 3 cajeros automáticos que hay, ninguno de los cuales funciona. Me dan algo de su escasa comida y agua. Me dicen que no me preocupe, que puedo dormir en la mezquita. Me presentan al guardián de la mezquita, que parece un imán, y a las 3 de la madrugada me recibe y, como todos los hombres religiosos, habla varios idiomas, incluido el inglés con fluidez. Le cuento mi situación y me dice que soy bienvenido, y me muestra un lugar donde puedo dormir junto con otras 20 personas. Era el patio de la mezquita. Me acuesto en mi bolsa de dormir, miro al cielo y veo un millón de estrellas.
(Al principio de mi novena jornada) me despierto con la llamada a la oración islámica a las 5 AM. Nunca antes me había sentido tan dolorido muscularmente. Mi cerebro estaba en piloto automático, ya no respondía, solo sabía que la solución estaba adelante. No tenía comida en el estómago y mi cuerpo comenzó a consumir no solo grasa sino también mis propios músculos como fuente de energía. Compro 2 panes con los últimos 20 centavos que me quedan y no me bajo de la bicicleta hasta llegar a la capital de Mauritania, Nuakchot. Llego a Nuakchot a media noche. Ningún cajero automático funciona, encuentro un hotel donde hablan inglés, les cuento mi situación y me dicen que no me preocupe, que me quede a dormir y vea cómo soluciono las cosas mañana. Pregunto por comida, pero me dicen que ya es muy tarde. Me voy a dormir sin comer.
(A la mañana de mi décima jornada) me despierto en el hotel a las 6 AM y comienzo a enviar mensajes a amigos que trabajan en diversas ONG de África. Finalmente, logro que una amiga de un amigo me dé 200 euros en efectivo y le transfiero el equivalente a su cuenta en Europa.
Tan pronto como recibo el dinero, compro un plato de arroz con pollo en el primer lugar que encuentro. Pero, poco antes de terminar de comer, empiezo a sentir un fuerte dolor en el estómago y salgo corriendo al baño. Mi cuerpo reacciona con una diarrea que llega quince minutos después de comer. Me estoy envenenando con carne en mal estado. Quedan menos de 48 horas para recorrer 600 km y decidir si rompo o no el récord mundial anterior. No puedo permitirme perder más tiempo. Compro algunos víveres para no detenerme más hasta la meta final.
Salgo muy tarde y físicamente agotado. A las 10 PM, empiezo a marearme en la carretera, y a las 11 PM, habiendo recorrido solo 50 km, me detiene un control militar. Me piden el pasaporte, me llevan al jefe y él me dice que no puedo continuar por mi seguridad; tienen esa orden y debo quedarme ahí. Para mí, es una especie de salvación, ya que ya estaba comenzando a sentir fiebre.
Los hermanos Rosso
(Al principio de mi undécima jornada) un hombre árabe con un turbante verde oscuro y una ametralladora me despierta. Muy amablemente dice: “Son las 7 AM, ya puedes irte… parece que estabas muy cansado”. Antes de que me vaya, me da algo: un pan mordido y un mango.
Comienzo a pedalear hacia Rosso, conocida por ser la frontera más corrupta de toda África, administrada por dos hermanos. Llego a las 5:45 PM, justo 15 minutos antes de que cierre. Pago alrededor de 70 euros en sobornos y cruzo a Senegal en una canoa motorizada.
Del lado de Senegal ya no hay árabes, pero parece que he entrado en algún tipo de infierno. Solo veo gente vestida con uniformes militares y de policía a medias, porque en realidad ninguno es militar ni policía. Hay muy pocas mujeres, casi todas son prostitutas. No hay ningún tipo de recolección de basura, así que las moscas están en todas partes. Además, el alcohol es de venta libre en Senegal, lo que amplifica aún más la decadencia de ese lugar.
Una Coca en el prostíbulo
Me encuentro con un hombre blanco que me grita con acento español: “¡Oye! ¡Te vi en el Sahara! ¡Has cruzado el Sahara! ¡Estás loco!”. Era un camionero de casi 70 años que compraba camiones en Europa y los vendía en África. Según él, me había visto durante los últimos 1500 km. Le propongo tomar un café juntos, pero eso no existe en Rosso. Él me dice: “Aquí solo hay dos prostíbulos”, así que vamos a uno de ellos a tomar una Coca-Cola. Allí le muestro los mapas y le cuento mi travesía. Siendo las 8 PM y habiendo recorrido ya 250 km, él me convence de que no puedo descansar en Rosso. Si quiero romper el récord mundial, debo hacer al menos 100 km más ese día o antes de dormir. Le doy un abrazo y sigo adelante, enfrentando el viento de frente en dirección a Saint Louis.
Día 12, el último día
Me despierto a las 8 AM. A pesar de ver que he perdido mucho peso, al ponerme la ropa me doy cuenta de que algo anda mal. A pesar de eso, me siento bien y sé que es el último día. No desayuno, el dolor en el estomago me hace olvidar que debo comer.
Salgo directamente y enciendo el GPS. Pero recuerdo que no hay internet debido a un intento de golpe de estado y el gobierno cortó el servicio. Así que no sé cómo llegar a Dakar. No lo pienso dos veces y sigo en dirección sur, preguntando a la gente cómo llegar a Dakar. Todo el camino es en contra del viento.
Paso por barricadas y veo señales de incendios de la noche anterior. Algunas calles todavía están bloqueadas y algunos niños me detienen, amenazándome con palos y arrojando piedras y botellas. Un niño me roba una botella de agua. La gente está furiosa en las calles y a medida que me acerco a la capital se vuelven más agresivos y menos dispuestos a ayudar. Estoy a punto de llegar me faltan pocos kilómetros.
Dos amigas se suben a un taxi y me guían hasta el Monumento del Renacimiento Africano.
Con ellas dos como testigos, establezco el nuevo récord: el cruce más rápido del Sahara, desde Marrakech hasta Dakar.
12 días, 22 horas y 44 minutos.
*El cambio de ruta fue propuesto y aprobado por Guinnes World Record. El rácord ha sido enviado a revisión, junto con toda la documentacion requerida por las autoridades del Guinness, para ser oficial, un proceso que Guinness demora aproximadamente entre 4 meses y 1 año para aprobarlo como oficial o rechazarlo, en ca. En caso de no ser aprobado será un récord no oficial.
Cicloturismo
Bicivolador Turístico: un viaje inolvidable por la historia y la belleza rural de Navarro y Las Marianas
En un mundo cada vez más conectado digitalmente, a veces olvidamos la riqueza y la magia que nos ofrece el mundo rural. Es en estos rincones apartados donde se esconden tesoros ocultos y experiencias auténticas que nos transportan a un pasado lleno de historias fascinantes y paisajes cautivadores. En este contexto, el proyecto denominado Bicivolador Turístico emerge como una ventana única para explorar los encantos de los pueblos del interior de la provincia de Buenos Aires, combinando la pasión por el ciclismo con el descubrimiento de la historia, las costumbres y la gastronomía local.
Dentro de este emocionante proyecto, la localidad de Navarro se presenta como uno de los destinos destacados para el próximo mes de octubre. Situada en el corazón de Buenos Aires, a unos 110 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, esta encantadora localidad cautiva a los visitantes con su rica historia y su escenario natural. Durante tres días y dos noches, los entusiastas del ciclismo y los aventureros podrán sumergirse en una experiencia enriquecedora, que combina el esplendor rural con una presentación exclusiva de degustación de vinos, un recorrido rural al pintoresco pueblo de Las Marianas y un fascinante recorrido urbano por la localidad de Navarro.
Navarro, con su laguna municipal y su arquitectura antigua, es una joya histórica que ha resistido el paso del tiempo. Sus edificios antiguos y su encanto tradicional nos transportan a épocas pasadas, permitiéndonos revivir la grandeza y la sencillez de las generaciones anteriores.
Durante el recorrido urbano, los participantes tendrán la oportunidad de descubrir los tesoros ocultos de la ciudad, visitando lugares emblemáticos como la Parroquia San Lorenzo, el Parque Histórico Dorrego, la Estación Trocha Museo Ferroviario, la Réplica del Fortín y el Museo Palentológico, entre otros.
Pero el encanto de Navarro no se limita solo a su ejido urbano sino que en las afueras el esplendor natural toma protagonismo, ofreciendo un espectáculo visual que deleitará a los amantes de la naturaleza. El recorrido rural hacia el Pueblo de Las Marianas invita a los cicloturistas a adentrarse en la belleza natural de este lugar pintoresco y evoca una serenidad que solo se encuentra en estos parajes rurales.
Pero la experiencia no estaría completa sin una muestra de la exquisita gastronomía de la región. En el corazón de Navarro, los afortunados participantes tendrán la oportunidad de disfrutar de almuerzos en lugares como “Lo de Irma” (viejo Hotel rural) y el “Almacén Museo La Protegida”.
En resumen, el proyecto Bicivolador Turístico se convierte en un pasaporte a la historia, la cultura y la belleza rural de los pueblos y parajes bonaerenses como lo son en este caso Navarro y Las Marianas. Esta experiencia promete ser un viaje inolvidable que alimentará los sentidos y rejuvenecerá el espíritu de aquellos que quieran escapar del ruido de las grandes urbes y buscan una conexión auténtica con la tranquilidad y seguridad de estos lugares. Así que preparate para pedalear, descubrir y dejarte cautivar por la magia de la Argentina rural en Bicivolador Turístico.
Esta propuesta te invita no solo a pedalear por caminos rurales sino también a que te lleves información de la historia del lugar que visitarás e imágenes hermosas que te harán olvidar de la rutina y el acelere al que estamos acostumbrados…
PD: Bicivolador Turístico no se limita a Navarro…Ya se están diagramando experiencias para las localidades de Mercedes y Suipacha, asi que estate atento.
Para obtener más información sobre el proyecto Bicivolador Turístico y reservar tu lugar en la experiencia en Navarro, visita en instagram @bicivolador_turístico o comunícate con el celular 2324-500438.
Los cupos son limitados, así que asegúrate de reservar con anticipación para no perderte esta aventura única.
Por Mauro Lambert
ABC
Seguros Rivadavia ofrece variedad de coberturas para la bicicleta y el ciclista
Todos estos planes amparan la pérdida total por robo de la bicicleta, el daño total y parcial (tanto en Argentina como en el exterior, si se opta por contratar la extensión de cobertura), accidentes personales para el ciclista y responsabilidad civil ante cualquier accidente que sufra circulando y que pueda provocar daños a terceros, el robo de efectos personales o equipos portátiles electrónicos que porten en bolsos o mochilas en circunstancias de uso de la bicicleta.
En suma, las siguientes son las coberturas básicas:
• Robo total.
• Muerte accidental.
• Invalidez total y parcial permanente por accidente.
• Gastos de asistencia médico-farmacéutica por accidente.
• Cobertura de responsabilidad civil del ciclista.
Y estas coberturas se complementan con una importante gama de servicios adicionales sin cargo para el asegurado.
Pueden acceder a estos planes bicicletas fabricadas desde el año 2000 en adelante.
Para más información: www.segurosrivadavia.com | 0810-999-3200 | info@segurosrivadavia.com
O bien, contactarse con cualquiera de los Productores Asesores de Seguros Rivadavia en todo el país.
Cicloturismo
Cruzando África en bicicleta
Tras conquistar Europa en tiempo récord, un intrépido Youtuber español de ultra distancia, Juanma Mérida, se encuentra en Ciudad del Cabo tras completar su desafío de cruzar el continente africano en bicicleta. “En menos de un año he cruzado dos continentes, 36 países y más de 25.000 kilómetros. Un reto deportivo único en el mundo que me gustaría dar a conocer”, señala Juanma, puesto que hace unos meses cruzó Europa a través de 27 países en tan solo 100 días.
El 16 de enero de 2023, Mérida inició su travesía desde Alejandría, Egipto, con el plan de llegar a Ciudad del Cabo, Sudáfrica, el 15 de junio, tras haber completado una ruta salvaje de aproximadamente 12.000 kilómetros en 150 días.
Según nuestro protagonista, cada etapa de su viaje ha estado llena de experiencias inolvidables y desafíos inesperados. En Egipto quedó sorprendido por la vida en las zonas rurales, sintiendo que retrocedía en el tiempo hasta la Edad Media. Aunque el país es conocido por su historia y majestuosas pirámides, Mérida descubrió momentos peligrosos lejos de las zonas turísticas, los cuales ha compartido en su popular canal de YouTube y en su próximo libro.
Durante su paso por Sudán, el ciclista se enfrentó al desierto más grande del mundo y disfrutó de la tranquilidad absoluta que ofrece. A pesar de la generosidad y amabilidad de la gente, lamentó la situación política que ha sumido al país en otra guerra civil. Afortunadamente logró escapar antes de que estallara el conflicto.
Sin lugar a dudas, Etiopía se convirtió en el país más desafiante de su aventura. No solo tuvo que enfrentarse a duros puertos de montaña, sino también al acoso verbal e incluso físico por parte de algunos habitantes. Además, fue testigo de la pobreza y las difíciles condiciones en las que viven millones de niños en el país.
El contraste fue evidente al llegar a Kenia, un país desarrollado, donde Mérida pudo disfrutar de supermercados repletos de variedad y tuvo la extraordinaria oportunidad de alimentar a una jirafa de 5 metros de altura.
En Tanzania, experimentó la esencia misma de África tal como la imaginamos en Occidente: mujeres equilibrando cargas en sus cabezas con una habilidad impresionante, hombres trabajando la tierra sin maquinaria y niños jugando en un paisaje tropical hermoso. Durante una desviación hacia la paradisíaca isla de Zanzíbar, se encontró cara a cara con una leona salvaje cerca de la frontera del siguiente país, un momento aterrador que logró superar con vida…
Zambia le regaló paisajes salvajes y la oportunidad de admirar las Cataratas Victoria en todo su esplendor, junto con la proximidad de animales salvajes como jirafas, elefantes y zebras.
En Botsuana, Juanma Mérida enfrentó uno de sus mayores desafíos. Encontrar agua, comida y un lugar seguro para dormir se convirtió en una tarea extremadamente difícil. Acampar en cualquier lugar era considerado un verdadero suicidio, debido a la presencia de leones y guepardos en los alrededores.
Namibia fue otro gran desafío. Esta vez tuvo que superar su famoso desierto y transitar durante muchos kilómetros por carreteras sin asfaltar.
Para colmo, al llegar a Sudáfrica se encontró con el húmedo y frío viento oceánico de esta parte del país donde el invierno empezó hace semanas.
“Este es mi segundo invierno en el mismo continente con menos de 5 meses de diferencia”
Este intrépido Youtuber ha superado todos los obstáculos en su camino, demostrando su valentía y determinación para cumplir sus sueños.
Para aquellos interesados en seguir esta increíble travesía o conocer más sobre las experiencias de Juanma Mérida, pueden encontrarlo en su canal de YouTube, donde comparte emocionantes videos de sus encuentros y desafíos en cada país.
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