Mecánica
Herramientas II: extractor de piñón, llave de conos y cortacadena
En esta ocasión el refinado profesional de la mecánica Santiago Oliver nos explica cómo son estas tres herramientas fundamentales de la mecánica de bicicletas y nos enseña con detalle cómo debemos usarlas correctamente.
Texto: Santiago Oliver* | Fotos: Ariel Sabatella
Extractor de piñón
Esta herramienta es fundamental para poder extraer el cassette de la transmisión y no puede ser reemplazada por otras no específicas ya que podríamos dañarlo. El extractor de piñón (foto 1) consta de dos partes: por un lado un brazo de palanca acompañado de una cadena para poder fijar el piñón y por otro la herramienta que desconecta el piñón del body.
Para comenzar ponemos la cadena en la corona de piñón y el plato más pequeños, de manera de no tener la cadena muy tensa y poder extraer la rueda trasera. Si tenemos frenos hidráulicos, al retirar la rueda prestemos atención en no presionar los mandos de freno o, ni bien la hayamos extraído, colocar el separador de pastillas de freno (foto 2).
Ya con la rueda desconectada de la bici vamos a proceder a la extracción del cassette, que se desconecta girándolo en sentido antihorario —sentido en que gira libremente sin hacer avanzar la rueda. Pero justamente, al colocar el extractor y hacerlo girar no vamos a poder desconectar el cassette por que en sentido antihorario gira libremente, por eso es que primero colocamos el brazo de palanca en una corona del piñón (foto 3) y así podemos proceder colocando el extractor y haciéndolo girar en sentido antihorario (foto 4).
El par de torque de un cassette es de unos 40 Nm, lo que significa bastante fuerza, por eso siempre se recomienda trabajar con la rueda en el piso —no en una mesa— y ejercer toda nuestra fuerza desde arriba para tener mayor palanca (foto 5).
Para colocar el cassette nuevamente en la rueda, ponemos la misma sobre una mesa, colocamos el cassette en el body (el cual encaja en un punto exacto mediante un estriado), colocamos el extractor y lo hacemos girar en sentido horario (foto 6) para que quede firme, aunque terminaremos el procedimiento con la rueda en el piso, tal como extrajimos el cassette y, en la medida de posible, con un torquímetro para poder utilizar la fuerza justa que el cassette precisa (40 Nm).
Llave de conos
Esta herramienta (foto 7) es de boca abierta, no estriada, y sirve para abrir el eje de una maza de conos, para luego proceder a realizar su mantenimiento, como así también para ajustar una maza a rulemanes. Viene en distintas medidas, siendo las más tradicionales las de 13, 14, 15, 16 y 17, aunque también hay de medidas mucho más grandes, ya que cada vez existen más variantes de medidas de conos. La principal diferencia respecto de una llave estándar combinada es su espesor (foto 8), siendo más delgada la llave de conos, gracias a lo cual sirve justamente para realizar la tarea del desarme de una maza.
Es importante realizar un mantenimiento preventivo anual de las mazas a bolillas, más allá de que veamos que su funcionamiento es correcto, ya que las grasas de su interior van deteriorándose, perdiendo su poder y función, lo que puede derivar en una maza estropeada antes de tiempo. Ahora bien, si estamos frente al caso de una rueda con movimiento lateral o bien con ruidos extraños, lo que le realizaremos no es un mantenimiento preventivo sino uno correctivo, ya que probablemente algo tengamos que reemplazar dentro de la maza.
La rueda que utilizamos para realizar este procedimiento tiene frenos a disco con sistema de anclaje de seis tornillos. Para proceder a desarmarla primero extraemos el disco, para lo cual usamos la misma herramienta de extractor de piñón que usamos en el procedimiento anterior (solo usamos el brazo que extrae). En este punto, vale aclarar que cuando extraemos el disco tenemos que tener cuidado de no apoyarlo en cualquier lado (colocarlo sobre un papel tissue limpio) ya que puede haber grasas o algo que lo contamine, produciendo luego contaminación en las pastillas de freno. Y ya que estamos, podemos aprovechar para limpiar los discos con un limpiador específico para discos o bien con alcohol isopropílico y un paño de papel tissue.
En este caso, el eje se desarma del lado contrario al que estaba colocado el disco de freno. Por ende apoyamos o ajustamos dicho eje en una morsa o en un espacio firme y, en este caso, usamos una llave de conos de 13 y una de 17. Con la primera mantenemos fijo el cono mientras que con la segunda aflojamos la contratuerca (foto 9), la cual, una vez liberada, procedemos a terminar de extraer con la mano (foto 10). Si nos encontramos con una arandela la extraemos, aflojamos el cono con la llave de 17 y lo terminamos de extraer con la mano (foto 11).
Una vez realizado este procedimiento, ya podemos extraer el eje de la maza por el lado contrario (foto 12).
Para volver a montar el eje en la maza, colocamos la llave de 17 en la contratuerca del lado contrario al que desarmamos y con la mano colocamos el cono en el eje ajustándolo hasta que notemos que haya quedado firme, permitiendo a la vez que el eje tenga movimiento. Dar el ajuste correcto es muy importante. Si el cono queda demasiado ajustado el eje no va a girar bien y por el contrario tampoco tiene que quedar flojo por demás.
Una vez ajustado el cono, colocamos la contratuerca y con la llave de conos 13 y 17 procedemos a ajustar para que la contratuerca y el cono queden “unidas” entre sí.
Cortacadena
Esta es una herramienta (foto 13) fundamental, que todos deberíamos llevar en cualquier salida larga o carrera, además de tenerla en nuestra casa para hacer un cambio de cadena o una limpieza profunda de la transmisión. Sirve para abrir cadenas sin conector o missing link o bien para poder arreglar la cadena en el caso de que se nos corte algún eslabón durante una salida o carrera, para lo cual necesitaremos el cortacadena y un conector (missing link).
Colocamos el cortacadena en el perno que queremos abrir (foto 14) y hacemos girar la manivela para generar presión sobre él. Veremos que el perno empezará a desplazarse hacia fuera y nos detendremos antes de que salga por completo, momento en que ya podemos desconectar la cadena (foto 15).
Para volver a conectarla unimos el eslabón abierto y con una llave pico de loro presionamos el perno hacia adentro (foto 16). Esto no se hace directamente con el cortacadena para evitar dañar las placas externas del eslabón abierto. Sí lo usaremos para realizar el cierre fino de la cadena, de modo de que el perno quede en el centro de los eslabones.
Para finalizar, chequeamos que la articulación de la cadena haya quedado bien, es decir que no haya quedado rígida.
*Mecánico y restaurador de basta experiencia. Lleva adelante su propio taller Born In Garage: www.borningarage.com.ar
Mecánica
Shimano intenta retirar 760.000 juegos de plato/palancas Hollowtech de ruta tras recibir 4.500 informes de incidentes
En una comunicación pública, Shimano informó que 760.000 juegos de plato/palancas de ruta Hollowtech de 11 velocidades tendrán que ser inspeccionadas en busca de signos de delaminación. Las piezas afectadas son modelos Dura-Ace y Ultegra fabricados antes de julio de 2019, que pueden romperse. La empresa japonesa ha recibido informes de 4.519 incidentes con piezas rotas, y repoetes de seis lesiones, incluyendo fracturas óseas, desplazamiento de articulaciones y laceraciones.
Estos plato/palancas fueron vendidos por los distribuidores como componentes de posventa y de equipo original desde enero de 2012 hasta agosto de 2023 por entre 270 y 1.500 dólares.
Los informes sobre los fallos de este componente han sido ampliamente difundidos en las redes sociales y en sitios de ciclismo.
A los consumidores con bielas con códigos de producción que coinciden con la retirada se les indica visitar a un distribuidor Shimano para su inspección. A aquellos cuyas piezas con los códigos correspondientes que muestren signos de separación de unión o delaminación se les dará un conjunto de reemplazo y la instalación.
Los modelos incluidos en este proceso de revisión tienen impresos los logotipos Ultegra o Dura-Ace las palancas, son de producción anterior a julio de 2019 y tienen el siguiente código de producción de dos letras en la parte trasera de la palanca: KF, KG, KH, KI, KJ, KK, KL, LA, LB, LC, LD, LE, LF, LG, LH, LI, LJ, LK, LL, MA, MB, MC, MD, ME, MF, MG, MH, MI, MJ, MK, ML, NA, NB, NC, ND, NE, NF, NG, NH, NI, NJ, NK, NL, OA, OB, OC, OD, OE, OF, OG, OH, OI, OJ, OK, OL, PA, PB, PC, PD, PE, PF, PG, PH, PI, PJ, PK, PL, QA, QB, QC, QD, QE, QF, QG, QH, QI, QJ, QK, QL, RA, RB, RC, RD, RE y RF.
Los modelos son: ULTEGRA FC-6800 y FC-R8000, DURA-ACE FC-9000, FC-R9100 y FC-R9100 P.
Un buen dolor de cabeza para usuarios y comerciantes.
Mecánica
Los ruidos molestos de la bicicleta y cómo solucionarlos en el sendero
Adrián Stokle, de la bicicletería Tecno Bikes, nos muestra en el sendero cómo solucionar sobre la marcha problemas que se manifiestan con ruidos en discos de freno, pata de cambio, rieles del asiento, caño portasilla, palancas, pedales, cierre del caño de asiento, ejes de ruedas, portacaramañola, rayos, etcétera.
Mecánica
Horquilla de suspensión: el rebote y la compresión
Nuestro especialista Hernán Meza, de Mapuchebtt (www.mapuchebtt.com), te explica cómo funciona la compresión y el rebote de la suspensión y cómo regularlos. En otros videos te explicamos como regular el SAG y también cómo realizar estos seteos en la suspensión trasera o shox.
Mecánica
Los chequeos antes de la travesía o la carrera y el kit mecánico salvador para el camino
A la hora de encarar una carrera larga o salida aventurera que venimos planeando con antelación es ideal tener nuestra bicicleta en óptimas condiciones para que ningún inconveniente mecánico nos arruine nuestro plan.
Las partes y cuestiones a chequear son las siguientes:
• Estado y presión de aire de la/s suspensión/es: hay un desconocimiento generalizado sobre el mantenimiento que precisa la suspensión. Al menos una vez al año deberíamos hacer un service a nuestras suspensiones para que funcionen correctamente y no se dañen prematuramente.
• Frenos: chequear el desgaste de las pastillas de frenos —si están gastadas por la mitad se deben reemplazar. En caso de tener frenos hidráulicos tengamos en cuenta que el líquido de frenos debemos cambiarlo una vez al año, dependiendo del uso que le demos a la bicicleta.
• Transmisión: chequear el estado del cambio trasero y delantero y el nivel de estiramiento de la cadena.
• Corroborar que los cables y fundas de transmisión y frenos estén en perfectas condiciones.
• Para una carrera o travesía de mountain bike es fundamental asegurarnos del buen estado de las cubiertas y la tensión de los rayos.
• Chequear el juego de dirección y la caja pedalera.
El kit salvador
De todos modos, aunque tengamos la bicicleta en perfectas condiciones mecánicas, siempre algún imprevisto puede suceder, por ello tenemos que llevar un kit de herramientas y saber cómo solucionar problemas básicos que puedan surgir.
A continuación te mostramos un kit fundamental y algunos procedimientos de emergencia que te pueden salvar de quedarte a pie.
Multiherramienta: traen una variedad de llaves allen que nos servirán ante cualquier ajuste de componentes. Útil por ejemplo en el caso de una caída en que se nos desacomode el manubrio, shifter o mando de freno.
Cortacadenas portable o una multiherramienta que traiga uno: fundamental para poder seguir pedaleando en el caso de corte de cadena, un inconveniente más que común.
Existe también un cortacadenas que es a su vez tapa del juego de dirección. Muy práctico para llevarlo siempre con nosotros y que no nos ocupe espacio de más.
Inflador.
Sacacubiertas.
Cámara de repuesto, parches y solución.
Infla y repara. No es imprescindible pero es útil. Coloca aire y líquido sellador a la vez, muy apropiado si perdimos parte de él. Es muy versátil porque sirve para ruedas tubelizadas o con cámara y bicis de ruta.
Kit de reparación (tarugo) para agujeros en el caso de usar ruedas tubelizadas (para ver cómo se usa: https://biciclub.com/tubeless-como-sellar-agujeros/).
Garrafas de aire comprimido: no son imprescindibles pero sirven si queremos inflar muy rápido y no perder tiempo en inflar a mano.
Lubricante para ambientes húmedos (fundamental si pasamos por bados).
Pin de conexión o conector de cadena: debe ser específico para las velocidades de nuestra transmisión y es un elemento que, junto con el cortacadena, nos salvará en caso de rotura de la cadena.
Fusible (específico de la marca y modelo de nuestra bici): en el caso de un golpe en la pata de cambio y posible rotura o torcedura de fusible, podremos reemplazarlo fácilmente y seguir pedaleando.
Precintos: no pesan ni ocupan lugar y pueden ser útiles para todo tipo de imprevistos.
Para no perder las cosas en el camino y llevar todo cómodamente existen varias opciones: bolso bajo asiento o bolso porta elementos delantero.
Texto: Hernán Meza, propietario de la bicicletería Mapuchebtt: www.mapuchebtt.com
Fotos: Ariel Sabatella
-
ABC2 semanas atrás
Clases para aprender a andar en bici en Buenos Aires
-
Ciclismo urbano1 mes atrás
Seguros Rivadavia: Bici Pro, la cobertura especial para ciclistas que compiten
-
Ciclismo urbano2 meses atrás
Ya está todo listo en Mar del Plata para el 5° Foro Argentino de la Bici, a celebrarse entre el 10 y el 12 de noviembre
-
Bolsa de trabajo1 mes atrás
PYME de ciclismo busca encargado de ventas zonales
-
Deporte y Entrenamiento2 meses atrás
El MTB Panamericano fue para los canadienses tanto en hombres como en mujeres. Agustina Apaza llegó en 4º lugar, Catriel Soto 7º
-
Bicis1 mes atrás
#Vidriera con precio: Bicicleta Specialized Rockhopper Sport