Mecánica
Herramientas II: extractor de piñón, llave de conos y cortacadena
En esta ocasión el refinado profesional de la mecánica Santiago Oliver nos explica cómo son estas tres herramientas fundamentales de la mecánica de bicicletas y nos enseña con detalle cómo debemos usarlas correctamente.
Texto: Santiago Oliver* | Fotos: Ariel Sabatella
Extractor de piñón
Esta herramienta es fundamental para poder extraer el cassette de la transmisión y no puede ser reemplazada por otras no específicas ya que podríamos dañarlo. El extractor de piñón (foto 1) consta de dos partes: por un lado un brazo de palanca acompañado de una cadena para poder fijar el piñón y por otro la herramienta que desconecta el piñón del body.
Para comenzar ponemos la cadena en la corona de piñón y el plato más pequeños, de manera de no tener la cadena muy tensa y poder extraer la rueda trasera. Si tenemos frenos hidráulicos, al retirar la rueda prestemos atención en no presionar los mandos de freno o, ni bien la hayamos extraído, colocar el separador de pastillas de freno (foto 2).
Ya con la rueda desconectada de la bici vamos a proceder a la extracción del cassette, que se desconecta girándolo en sentido antihorario —sentido en que gira libremente sin hacer avanzar la rueda. Pero justamente, al colocar el extractor y hacerlo girar no vamos a poder desconectar el cassette por que en sentido antihorario gira libremente, por eso es que primero colocamos el brazo de palanca en una corona del piñón (foto 3) y así podemos proceder colocando el extractor y haciéndolo girar en sentido antihorario (foto 4).
El par de torque de un cassette es de unos 40 Nm, lo que significa bastante fuerza, por eso siempre se recomienda trabajar con la rueda en el piso —no en una mesa— y ejercer toda nuestra fuerza desde arriba para tener mayor palanca (foto 5).
Para colocar el cassette nuevamente en la rueda, ponemos la misma sobre una mesa, colocamos el cassette en el body (el cual encaja en un punto exacto mediante un estriado), colocamos el extractor y lo hacemos girar en sentido horario (foto 6) para que quede firme, aunque terminaremos el procedimiento con la rueda en el piso, tal como extrajimos el cassette y, en la medida de posible, con un torquímetro para poder utilizar la fuerza justa que el cassette precisa (40 Nm).
Llave de conos
Esta herramienta (foto 7) es de boca abierta, no estriada, y sirve para abrir el eje de una maza de conos, para luego proceder a realizar su mantenimiento, como así también para ajustar una maza a rulemanes. Viene en distintas medidas, siendo las más tradicionales las de 13, 14, 15, 16 y 17, aunque también hay de medidas mucho más grandes, ya que cada vez existen más variantes de medidas de conos. La principal diferencia respecto de una llave estándar combinada es su espesor (foto 8), siendo más delgada la llave de conos, gracias a lo cual sirve justamente para realizar la tarea del desarme de una maza.
Es importante realizar un mantenimiento preventivo anual de las mazas a bolillas, más allá de que veamos que su funcionamiento es correcto, ya que las grasas de su interior van deteriorándose, perdiendo su poder y función, lo que puede derivar en una maza estropeada antes de tiempo. Ahora bien, si estamos frente al caso de una rueda con movimiento lateral o bien con ruidos extraños, lo que le realizaremos no es un mantenimiento preventivo sino uno correctivo, ya que probablemente algo tengamos que reemplazar dentro de la maza.
La rueda que utilizamos para realizar este procedimiento tiene frenos a disco con sistema de anclaje de seis tornillos. Para proceder a desarmarla primero extraemos el disco, para lo cual usamos la misma herramienta de extractor de piñón que usamos en el procedimiento anterior (solo usamos el brazo que extrae). En este punto, vale aclarar que cuando extraemos el disco tenemos que tener cuidado de no apoyarlo en cualquier lado (colocarlo sobre un papel tissue limpio) ya que puede haber grasas o algo que lo contamine, produciendo luego contaminación en las pastillas de freno. Y ya que estamos, podemos aprovechar para limpiar los discos con un limpiador específico para discos o bien con alcohol isopropílico y un paño de papel tissue.
En este caso, el eje se desarma del lado contrario al que estaba colocado el disco de freno. Por ende apoyamos o ajustamos dicho eje en una morsa o en un espacio firme y, en este caso, usamos una llave de conos de 13 y una de 17. Con la primera mantenemos fijo el cono mientras que con la segunda aflojamos la contratuerca (foto 9), la cual, una vez liberada, procedemos a terminar de extraer con la mano (foto 10). Si nos encontramos con una arandela la extraemos, aflojamos el cono con la llave de 17 y lo terminamos de extraer con la mano (foto 11).
Una vez realizado este procedimiento, ya podemos extraer el eje de la maza por el lado contrario (foto 12).
Para volver a montar el eje en la maza, colocamos la llave de 17 en la contratuerca del lado contrario al que desarmamos y con la mano colocamos el cono en el eje ajustándolo hasta que notemos que haya quedado firme, permitiendo a la vez que el eje tenga movimiento. Dar el ajuste correcto es muy importante. Si el cono queda demasiado ajustado el eje no va a girar bien y por el contrario tampoco tiene que quedar flojo por demás.
Una vez ajustado el cono, colocamos la contratuerca y con la llave de conos 13 y 17 procedemos a ajustar para que la contratuerca y el cono queden “unidas” entre sí.
Cortacadena
Esta es una herramienta (foto 13) fundamental, que todos deberíamos llevar en cualquier salida larga o carrera, además de tenerla en nuestra casa para hacer un cambio de cadena o una limpieza profunda de la transmisión. Sirve para abrir cadenas sin conector o missing link o bien para poder arreglar la cadena en el caso de que se nos corte algún eslabón durante una salida o carrera, para lo cual necesitaremos el cortacadena y un conector (missing link).
Colocamos el cortacadena en el perno que queremos abrir (foto 14) y hacemos girar la manivela para generar presión sobre él. Veremos que el perno empezará a desplazarse hacia fuera y nos detendremos antes de que salga por completo, momento en que ya podemos desconectar la cadena (foto 15).
Para volver a conectarla unimos el eslabón abierto y con una llave pico de loro presionamos el perno hacia adentro (foto 16). Esto no se hace directamente con el cortacadena para evitar dañar las placas externas del eslabón abierto. Sí lo usaremos para realizar el cierre fino de la cadena, de modo de que el perno quede en el centro de los eslabones.
Para finalizar, chequeamos que la articulación de la cadena haya quedado bien, es decir que no haya quedado rígida.
*Mecánico y restaurador de basta experiencia. Lleva adelante su propio taller Born In Garage: www.borningarage.com.ar
Mecánica
Los ruidos molestos de la bicicleta y cómo solucionarlos en el sendero
Adrián Stokle, de la bicicletería Tecno Bikes, nos muestra en el sendero cómo solucionar sobre la marcha problemas que se manifiestan con ruidos en discos de freno, pata de cambio, rieles del asiento, caño portasilla, palancas, pedales, cierre del caño de asiento, ejes de ruedas, portacaramañola, rayos, etcétera.
ABC
Kit de herramientas portátil para emergencias
Por descuido propio o por accidente, muchas veces pueden ocurrir imponderables mecánicos en una salida. Para estas situaciones es mejor prever que improvisar y contar con el equipo adecuado que -de acuerdo a la bici y a las habilidades mecánicas del usuario- podrá variar en herramientas y útiles. Dichos elementos deben ser transportables en un bolso bajo asiento o en un bolso o cartera personal, por lo que deberán elegirse cuidadosamente para optimizar el espacio y el peso.
LO QUE NO PUEDE FALTAR
Para todo tipo de bicis
– Dos o tres desmontadores de cubiertas: de plástico si la llanta es de aluminio mecanizado o de acero si es de aluminio de pared simple o acero.
– Parches: de la medida acorde a la cámara en cuestión. Con cuatro o cinco bastará y se deberán reponer a medida que se utilicen.
– Solución vulcanizante: viene en pomos pequeños, fáciles de almacenar y transportar. Tener especial cuidado, ya que una vez abiertos tienden a secarse con el tiempo. Conservarlos en una bolsita cerrada con banditas elásticas los hace durar más tiempo frescos.
– Lija gruesa: para que la solución trabaje bien es necesario lijar la cámara antes de emparchar. Una o dos tiras de lija pequeñas serán suficientes.
– Cámara acorde al rodado y medida de la cubierta: con una es suficiente ya que habrá que cambiarla si es imposible parchar. Si el espacio lo permite, llevar dos nunca está de más. Hay quienes prefieren cambiar cámara y seguir pedaleando a emparchar, sobre todo en días de mucho calor, lluvia o frío intenso, cuando manipular parches y solución puede ser molesto.
– Inflador: de nada sirve emparchar o cambiar cámara si no tenemos forma de darle aire. Si el pinchazo ocurre de noche o en días no laborables, encontrar una bicicletería, gomería o estación de servicio que brinde aire de manera gratuita puede ser difícil.
Opcionales
– Parches autoadhesivos: no necesitan solución vulcanizante. Son más costosos que los parches tradicionales pero son más fáciles de usar.
– Colocar en las ruedas líquido antipinchaduras es una buena alternativa preventiva. Se vuelca por el pico de la válvula dentro de la cámara y obtura los pinchazos pequeños. Es una buena opción para bicicletas cuyas ruedas son difíciles de desmontar como bicicletas inglesas, con cambios en la maza o con muchos accesorios (guardabarros, portapaquetes, silla de bebé).
Para bicis de tornillería tradicional
– Llave francesa: las de 6” son ideales ya que tienen apertura suficiente para todas las tuercas y bulones de la bici; son pequeñas y transportables. Esto permite ajustar y aflojar no sólo las ruedas sino también el bulón de expander o patines de freno. En situaciones normales, sólo será necesario aflojar y ajustar las tuercas de las ruedas para sacar y poner la cámara en caso de pinchazo. Si las cuatro tuercas son de la misma medida -14, 15 ó 16 mm- se podrá reemplazar la llave francesa por una llave fija de dicha métrica y así ahorrar peso.
Para bicis de tornillería allen
– Multiherramienta plegable: es la navaja suiza de la bici. Tiene todas las medidas de llave allen necesarias, destornillador de punta plana y phillips. Algunos modelos traen incluso llaves fijas, cortacadena y desmontador de cubierta. Son una excelente inversión y se presentan en una gran gama de precios y calidades.
Texto: Luddite* | Fotos: Ariel Sabatella
*Mecánico de bicicletas: green_anarchy@hotmail.com, (011)15-4199-4844
Mecánica
Shimano intenta retirar 760.000 juegos de plato/palancas Hollowtech de ruta tras recibir 4.500 informes de incidentes
En una comunicación pública, Shimano informó que 760.000 juegos de plato/palancas de ruta Hollowtech de 11 velocidades tendrán que ser inspeccionadas en busca de signos de delaminación. Las piezas afectadas son modelos Dura-Ace y Ultegra fabricados antes de julio de 2019, que pueden romperse. La empresa japonesa ha recibido informes de 4.519 incidentes con piezas rotas, y repoetes de seis lesiones, incluyendo fracturas óseas, desplazamiento de articulaciones y laceraciones.
Estos plato/palancas fueron vendidos por los distribuidores como componentes de posventa y de equipo original desde enero de 2012 hasta agosto de 2023 por entre 270 y 1.500 dólares.
Los informes sobre los fallos de este componente han sido ampliamente difundidos en las redes sociales y en sitios de ciclismo.
A los consumidores con bielas con códigos de producción que coinciden con la retirada se les indica visitar a un distribuidor Shimano para su inspección. A aquellos cuyas piezas con los códigos correspondientes que muestren signos de separación de unión o delaminación se les dará un conjunto de reemplazo y la instalación.
Los modelos incluidos en este proceso de revisión tienen impresos los logotipos Ultegra o Dura-Ace las palancas, son de producción anterior a julio de 2019 y tienen el siguiente código de producción de dos letras en la parte trasera de la palanca: KF, KG, KH, KI, KJ, KK, KL, LA, LB, LC, LD, LE, LF, LG, LH, LI, LJ, LK, LL, MA, MB, MC, MD, ME, MF, MG, MH, MI, MJ, MK, ML, NA, NB, NC, ND, NE, NF, NG, NH, NI, NJ, NK, NL, OA, OB, OC, OD, OE, OF, OG, OH, OI, OJ, OK, OL, PA, PB, PC, PD, PE, PF, PG, PH, PI, PJ, PK, PL, QA, QB, QC, QD, QE, QF, QG, QH, QI, QJ, QK, QL, RA, RB, RC, RD, RE y RF.
Los modelos son: ULTEGRA FC-6800 y FC-R8000, DURA-ACE FC-9000, FC-R9100 y FC-R9100 P.
Un buen dolor de cabeza para usuarios y comerciantes.
Mecánica
Horquilla de suspensión: el rebote y la compresión
Nuestro especialista Hernán Meza, de Mapuchebtt (www.mapuchebtt.com), te explica cómo funciona la compresión y el rebote de la suspensión y cómo regularlos. En otros videos te explicamos como regular el SAG y también cómo realizar estos seteos en la suspensión trasera o shox.
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