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Mecánica

Cómo instalar un caño de asiento retráctil (dropper)

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Muy populares en el mundillo del mountain bike del hemisferio norte, los dropper seatposts o caños de asiento retráctiles vienen a solucionar problemas de manejo muy importantes de nuestras bicis. En esta nota veremos qué variedades existen, y cómo instalarlos.


Dropper extendido versus dropper retraído

Entre tanta tecnología en busca de mayor rendimiento arriba de la bicicleta de montaña, es que se creó lo que los de habla inglesa denominan “dropper seatpost” o simplemente “dropper”, un caño de asiento al que se puede regular la extensión mediante un gatillo instalado en el manubrio. Para introducirnos en este tema, es fundamental tener en cuenta que los circuitos deportivos del mountain bike cada vez son más técnicos y las marcas de bicicletas buscan que éstas respondan más eficientemente a las exigencias que éstos plantean.
A la hora de enfrentar una bajada con mucha inclinación, tenemos que bajar el cuerpo y llevarlo hacia atrás para compensar la inclinación del camino, evitando así que todo el peso quede sobre la rueda delantera, haciendo que ésta se clave en el piso, con la consecuente y horrible caída que podemos imaginar… Para evitar esto y enfrentar un descenso largo de una forma mucho más segura es que se desarrollaron estos caños de asiento retráctiles, con los cuales lograremos bajar la altura del asiento entre 50 y 125 mm —dependiendo del modelo y las necesidades del ciclista— mediante la presión de un gatillo o botón instalado en el manubrio. Otro punto a favor del dropper es que a falta de él, para un descenso largo normalmente tendríamos que detenernos, bajarnos de la bicicleta, bajar el asiento, y al terminar el descenso volver a subirlo manualmente —con el tiempo y la pérdida de ritmo que ello demanda, más el agregado de una posible pérdida de la altura exacta. Un dropper nos libera de estos incordios.
Luego de un año o 100 horas de uso, es recomendable hacer al dropper un service completo y cambio de cable. Lo podemos hacer nosotros o bien llevarlo a nuestra tienda de confianza.

Para todos los gustos y necesidades
Hay droppers en los que el cable va en todo su recorrido por dentro del cuadro (los que funcionan con cuadros con ruteo interno). Los hay en los que el recorrido del cable pasa internamente por el caño vertical del cuadro y luego continúan su ruteo por fuera del cuadro. Y también los hay con cableado íntegramente externo. Hay modelos que son hidráulicos y otros que trabajan por tensión de cable. Además hay distintas formas de activarlos, ya sea por medio de un gatillo o botón, dependiendo de si son hidráulicos o por tensión de cable. Para realizar esta nota instalamos un dropper de tensión de cable con 10 mm de recorrido, el cual puede accionarse con un gatillo estándar (más pequeño) o bien con uno más parecido a un shifter, que se instala mediante una abrazadera anexa a la manija de freno, recomendado para bicicletas con transmisión monoplato, ya que al tener el lado izquierdo del manubrio desocupado se puede instalar allí sin problemas. Cabe aclarar que un dropper puede instalarse tanto en bicicletas de doble suspensión como en rígidas.


Gatillo estándar versus gatillo para bicicletas monoplato


Dropper de cableado interno versus dropper de cableado externo

Para subir suavemente

Todos los dropper llevan una cámara de aire como la de una suspensión, la cual hará que el movimiento del dropper sea suave y progresivo. Pero, a diferencia de las suspensiones, los dropper se inflan con una presión muy baja: entre 15 y 20 psi, según la velocidad con que queramos que vuelva a su posición original. Es importante que tengamos presente esto, porque si nos pasamos de presión puede explotar, haciendo que el asiento impacte en la zona genital.


Texto: Hernán Darío Meza* | Fotos: Ariel Sabatella
*Propietario de la bicicletería Mapuchebtt, ubicada en Quilmes, Buenos Aires y Mecánico Oficial Sram Argentina. www.mapuchebtt.com



DROPPER CON RUTEO INTERNO

La instalación paso a paso

En este caso instalamos un Command Post IRcc de Specialized en un cuadro con ruteo interno de cables. La mayoría de los cuadros actuales de gama alta vienen con un orificio para el cableado interno de un dropper.
El primer paso consiste en medir la altura del asiento desde el centro de la caja pedalera al lomo del asiento. Esta medida nos servirá para instalar el dropper a la altura justa del usuario.
Removemos el caño de asiento y el asiento que actualmente tenemos en nuestra bicicleta.
Pasamos la funda del cable del dropper por el orificio del cuadro cercano al manubrio y lo hacemos recorrer el caño diagonal hasta casi llegar a la caja pedalera.

Allí lo haremos salir del cuadro simplemente para que nos sea más fácil dirigir su ruteo por el caño vertical o piantón. Entonces, lo ingresamos nuevamente adentro del cuadro haciendo que pase por arriba de la caja pedalera e ingrese por el caño vertical del cuadro hasta salir al exterior. Esta tarea puede ser un poco tediosa, tenemos que tener paciencia. Luego cortamos el excedente de funda.

A continuación hacemos pasar el cable por dentro de la funda hasta salir por el caño vertical y nos cercioramos de que el cable fluya y no se trabe dentro de la funda.

Instalamos el regulador y el gatillo en el extremo del cable cercano al manubrio y lo presentamos en el manubrio.

Instalamos el terminal del cable del extremo que llega al caño del asiento. Desde donde termina la funda hasta donde colocamos el terminal tenemos que dejar 17 mm de cable.

Cortamos el excedente de cable.

Insertamos el cable con su terminal al caño de asiento.

Engrasamos el caño de asiento (si tenemos cuadro de carbono usaremos pasta anti fricción) y lo colocamos dentro del cuadro (todo esto se hace con el dropper estirado, o sea en la posición normal de altura del asiento del ciclista).

Con un inflador de suspensiones chequeamos que la presión del dropper sea la adecuada (15 a 20 psi).

Ajustamos el gatillo al manubrio y lo accionamos para chequear que funcione correctamente. Cabe aclarar que el gatillo funciona como un bloqueo, liberando el sistema al presionarlo; o sea que si el dropper está en su máxima extensión y presionamos el gatillo con nuestro peso sobre el asiento, este bajará. Y si queremos volverlo a su posición original, al apretar nuevamente el gatillo se liberará el bloqueo y el asiento se elevará lentamente.


 

TESTIMONIOS
Manu Suárez*

“Tengo el Specialized Command Post IRcc en mi Stumpjumper 6 Fattie y en la Epic doble suspensión. El Command Post IRcc viene con cableado interno y el mando en el manubrio. Recuerdo que cuando empecé a correr en circuitos muy técnicos los ciclistas más experimentados te enseñaban a poner la cola bien atrás del asiento y prácticamente llevar el asiento al pecho… Inclusive entrenando uno se bajaba de la bici y bajaba el asiento para encarar un descenso largo. Esta tecnología es una gran ayuda en ese sentido. Más aún en estas latitudes. Yo vivo en Bariloche y aquí siempre que salís a pedalear en la montaña te encontrás con una dificultad técnica. Toda ayuda en ese sentido viene bien. Por otro lado, a veces se cree que estas cosas son para los ciclistas Pro, pero yo creo todo lo contrario. A un ciclista Pro le das una bici básica sin ninguna tecnología y se tira por cualquier lado. A nosotros, los simples mortales, toda ayuda nos viene bien. Los dropper o velas telescópicas son un gran aporte para mejorar la estabilidad en bajadas técnicas y hacerlas con mayor seguridad al tener más dominio de la bici, atrasando y bajando el centro de gravedad.”

*Ciclista, embajador Specialized | @manusuarezbrc 

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Mecánica

Cómo evitar problemas mecánicos en la carrera o la travesía

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Las partes de la bicicleta que deberían chequearse previo a la carrera o travesía, realizando un buen service, y las consecuencias que puede traer cada una de esas partes si no fueron sometidas a dicho mantenimiento y por ende fallan o se rompen, dejándonos sin la carrera o la travesía que tanto deseábamos hacer.

En el caso de tener frenos hidráulicos, es fundamental usar un separador de pastillas de freno cuando extraemos las ruedas de la bici para trasladarla. Así evitaremos que se cierren las pastillas.

Los frenos
Vale aclarar primero algo importante. Una cosa es el estado de los componentes y otra es la calibración de los mismos, y esto aplica a todas las partes de la bici. Por eso, en el caso de los frenos, más allá de alguna irregularidad de calibración, hay que revisar el estados de los discos o rotores, de las pastillas y, en el caso de los hidráulicos, el estado del líquido de freno.
Muchas veces sucede que luego del traslado de la bicicleta, ya sea desarmada por completo o semi desarmada, en auto, en micro, en avión, en valija o caja, la bicicleta se vuelve a armar y no frena o, por el contrario, está frenada.
Para que todo el sistema funcione correctamente hay que chequear si las pastillas están gastadas, lo cual sucede de forma muy variada en cada caso. Por ejemplo, las pastillas de una bicicleta que se usa en el llano pueden llegar a durar dos años, algo muy diferente en el caso de alguien que vive, por ejemplo, en Santa Rosa de Calamuchita y sale tres veces por semana a andar por los cerros. Otro tema que influye en la duración de las pastillas es si son originales o genéricas, y el material, es decir si son metálicas, orgánicas o de doble compuesto.
Otro punto importante es el estado del líquido de freno, que puede ser aceite mineral (para sistemas Shimano) o DOT (sistemas de frenos Sram) y que jamás deben mezclarse. Para que un sistema hidráulico funcione correctamente hay que realizar el purgado y cambio de líquido al menos una vez al año, aunque dependiendo de la condiciones de uso es recomendable hacerlo hasta dos o tres veces.
Un problema que puede derivar en un sistema de frenos bloqueados, es decir, una bici frenada, a la cual no se le ha reemplazado el líquido de frenos, es que luego de haberla trasladado en un auto con mucho calor o bien haberla dejado al sol, el calor excesivo haya hecho que el líquido aumente su volumen y termine por cerrar los pistones, dejando frenada la bicicleta. Esto es algo que no solo ocurre luego del traslado, sino que puede suceder durante la carrera, debido a la exigencia del sistema y la elevación propia de la temperatura.
Otro detalle para nada menor es el tema de la compatibilidad de los componentes y las mezclas que a veces se hacen. Un ejemplo común es ver discos de espesores que no van con el cáliper que se está usando, ya que no todos los pistones vienen preparados para accionar discos de determinada cantidad de milímetros. Por eso, a la ahora de hacer un cambio de discos hay que tener muy en cuenta este tema del espesor. Si es distinto al que teníamos hay que chequear que sea compatible con el cáliper, ya que si no es así, no solo nos cambiará la respuesta de frenado sino la sensación al accionar el mando de freno.
Además, los discos pueden estar desgastados o también pueden cristalizarse por falta de limpieza y mantenimiento, entre otras cosas. Un problema muy común es que en el traslado los discos sufran algún golpe o bien pedaleando si se sufre alguna caída. En algunos casos se pueden alinear con la herramienta adecuada pero en otros directamente hay que cambiarlos.
Otro problema que puede suceder es el de cambiar el material de las pastillas sin cambiar el disco. Con el uso el material de las pastillas y el de los rotores se “contaminan”. Esto hace que unos discos que han sido usados con pastillas metálicas, al usarse con orgánicas nunca más frenen correctamente. Si queremos reemplazar el material de las pastillas debemos también cambiar los discos.
Respecto de la calibración, los más común es que al colocar otra vez la rueda el cáliper no quede centrado respecto del disco, o los pistones no estén bien alineados, lo que hace que una pastilla apoye antes sobre el disco que la otra. Esto puede derivar en que el disco termine por doblarse, además de no brindar la respuesta adecuada de frenado.
También es muy común encontrar casos en que no se puede instalar el disco dentro del cáliper ya que las pastillas se cerraron por no colocar el correspondiente separador de pastillas para evitar este problema. Muchos usan la bicicleta así durante la carrera, caso en el que si le sumamos unas pastillas ya muy gastadas y el paso por zona de vados y arenillas, a mitad de la carrera se quedan sin frenos.

Hoy día existen casi tanta variedad de fusibles como de modelos de bicicletas, por eso nunca está de más tener uno de repuesto, ya que conseguirlo en el acto en cualquier bicicletería no es tarea fácil.

La pata de cambio y el fusible
Para un buen funcionamiento de la transmisión, es decir, no quedarnos sin cambios de marcha en el medio de nuestra carrera o travesía, es fundamental chequear el estado de la pata de cambio y del fusible.
En el primer caso, es necesario revisar su desgaste, que puede deberse a que ya tiene mucho uso o bien se ha usado en malas condiciones (básicamente con suciedad en su interior) o no se le ha realizado ningún mantenimiento. Los bujes, las poleas y otras partes que componen la pata se van desgastando. Muchas veces las poleas, al estar desgastadas, empiezan a tener juego, haciendo que la tensión de la pata de cambio no sea la correcta, así como el paso de la cadena de una corona del piñón a otra.
Algo que nos encontramos regularmente en carreras son problemas debido a la falta de mantenimiento en el interior de la pata de cambio, sobre todo en las más nuevas, tanto de Shimano como de Sram. Este mantenimiento se realiza sobre el sistema de bloqueo y el sistema interno de tensión. Por ejemplo, en el caso de las pata Eagle de Sram, lo que suele suceder es que acumulan mucha suciedad en su interior, haciendo que no funcionen con la tensión necesaria. Al pedalear así sobre terrenos irregulares, la cadena se mueve por demás por falta de tensión, haciendo que se salga, tanto de los platos como de las coronas del piñón.
En el caso de las patas Shimano con bloqueador, que justamente tiene la función de generar mayor tensión para que la cadena no salte tanto, lo que sucede es que no vuelve correctamente y aun con el bloqueador accionado la pata queda sin tensión. Si a este tipo de problema le sumamos una cadena y poleas desgastadas, más la exigencia de una carrera, los cambios empiezan a fallar y no sería raro que terminemos con una rotura de cadena, algo bastante común.
En cuanto al fusible, tanto en los grupos mecánicos como en los electrónicos, es una pieza fundamental. Por más que intentemos calibrar la transmisión desde todas las partes posibles, si el fusible no está alineado no habrá manera de que la transmisión funcione correctamente.
El fusible es una pieza que tiene que ser compatible con el cuadro, no con la transmisión, por eso hoy es tan difícil conseguir en cualquier lado el fusible indicado para nuestra bicicleta, habiendo la gran variedad de marcas y modelos de bicis que hay. Es por esto que nunca está de más tener un fusible de repuesto, ya que estando de viaje y necesitando uno en el momento, ya sea para una carrera o para seguir una travesía, puede ser muy difícil conseguirlo en cualquier bicicletería.
Un problema muy común al trasladar en viaje la bicicleta, ya sea armada o desarmada, es que algo apoye o golpee la pata de cambio, doblando el fusible. Y el mayor problema hoy día con los sistemas de transmisión monoplato con piñones numerosos, es que un fusible que se mueve un milímetro puede desconfigurarnos toda la transmisión. Por eso lo recomendable es que a la hora de trasladar la bicicleta extraigamos la pata de cambio del cuadro, y a su vez la embalemos para protegerla. De esta manera evitaremos al máximo un posible problema en el fusible. Algo que solemos ver mucho en las bicis de triatlón que viajan en valija.
Ahora bien, muchas veces al extraer la pata de cambio para viajar, a la hora de volverla a colocar vienen los problemas, ya que el anclaje de la pata al cuadro tiene que ser preciso. Al no posicionarse correctamente, la pata de cambio puede quedar alejada del piñón y hacer que no se desplace correctamente la cadena. Esto pasa sobre todo cuando se cambia el sistema original o por poleas más grandes para tener menor rozamiento y mayor efectividad. En estos casos las distancias y la posición de la pata de cambio hay que respetarlas al máximo.

Pastillas Shimano orgánicas (grises) y metálicas (doradas)

Incompatibilidad en transmisiones
Esto es algo por demás común hoy día. Muchos ciclistas cambian los platos o piñón para tener una mejor relación para las trepadas, para lograr mayor velocidad final o bien para compensar la falta de entrenamiento.
En el caso de tener más de dos platos, la distancia entre ellos debe respetarse siempre, por eso cuando cambian un solo plato, al modificar la distancia el descarrilador ya no funciona correctamente porque no puede arrastrar la cadena de un punto a otro si hay mayor distancia que la original.
Vamos a poner un ejemplo. Teniendo en una mountain bike un doble plato 36/26, al cambiar el 36 por un 38 sin modificar el 26, esa diferencia de dos dientes en la relación de ambos platos hace que haya una mayor altura entre un plato y el otro, haciendo que el descarrilador no funcione correctamente y que la cadena no suba o baje bien. Aun peor sucede en los casos de triple plato.
En el caso de los sistemas monoplato pasa otro tanto de lo mismo. Muchas veces se realizan cambios de plato sin tener en cuenta las distancias, el offset y la alineación, comprometiendo la calibración de la pata de cambio y la posición de la misma respecto de los piñones.
Otro problema derivado de los cambios de platos es el largo de la cadena, que si no tiene el correcto para esa combinación de transmisión, termina estirando y exigiendo la pata de cambio al máximo, llevando en algunos casos a romper la pata y hasta el fusible.
Por todo esto es muy importante informarse bien a la hora de realizar cambios en la transmisión, ya que muchas veces hay que cambiar más de una pieza a la hora de hacer cambios o bien saber elegir la pieza correcta para la transmisión que tenemos.
Todas estas modificaciones muchas veces se realizan un día antes de la carrera, sin siquiera haber probado si el sistema funciona correctamente, lo cual es bastante riesgoso.

Tubeless
Los problemas más comunes en las carreras es que muchos ciclistas llegan con sus ruedas tubelizadas pero sin saber cuanto líquido tienen en las ruedas ni el estado del mismo, es decir que realmente el líquido aun pueda sellar como debe hacerlo. Es normal que unos días previos a la carrera salgan a recorrer el circuito, sufriendo algún pinchazo o tajo en alguna cubierta, y que el líquido no termine de sellarlo. Incluso, si las cubiertas ya están un poco viejas el caucho no tiene la misma respuesta frente al líquido sellador, ya que se dilata más y no ayuda a que se produzca el sellado.
Es importante entonces chequear varias cosas: si hay suficiente líquido sellador en el sistema, si no está viejo, el tipo de líquido (si es el apropiado para las cubiertas que están usando), el estado de las cubiertas y también el de las válvulas, que muchas veces se terminan tapando por el líquido, impidiendo que se puedan inflar las ruedas. En este último caso, hay que cambiar el óvulo de la válvula para que vuelva a funcionar correctamente, siempre y cuando sea una válvula apropiada para tubelizar, ya que hay casos en que se usa como válvula una extraída de una cámara, lo cual no es recomendable.
Otro problema común es que al reemplazar la cubierta (por que los días previos sufrió algún inconveniente) no haya manera de que el sistema vuelva a sellar debido a que el fondo de llanta no está bien colocado y empieza a fallar. Esto sin contar con que las llantas sean aptas para tubelizar, lo cual también hemos visto en muchas ocasiones.
Para asegurarnos que el tubelizado funcione debemos tener tanto llanta como cubierta apta tubeless, el fondo de llanta de la medida que corresponde a la llanta y colocado correctamente, la válvula tubeless (son desarmables, por eso se le puede reemplazar el óvulo cuando se tapan) adecuada para la llanta y correctamente instalada. Con todo esto, si nos falta líquido, el problema será fácilmente solucionable haciendo un agregado del mismo.
Nosotros hemos hecho tubelizados unos 20 minutos antes a una carrera sin ningún problema. No es algo que haya que testear si funciona, ya que si todos los componentes son los adecuados y están bien instalados no tiene por qué traer inconvenientes.

Mejor prevenir que no poder curar
Aunque prácticamente nadie lo prevé, cualquier cambio de componente previo a la carrera puede ser un verdadero problema. Si estamos en un lugar que no tiene una bicicletería bien surtida, podemos quedarnos sin hacer la carrera que tanto esperamos y nos esforzamos para poder hacer. Por eso es tan importante llegar con la bici en buenas condiciones a ese momento, habiéndola hecho pasar por un service realmente completo, en el que la bici se revisa minuciosamente parte por parte y se reemplaza o arregla lo que fuese necesario.

Disco de freno gastado versus disco de freno nuevo

 

Por Maximiliano A. Kroll: mecánico profesional, CEO y fundador de G-Max, empresa dedicada a la asistencia en eventos deportivos.
+5491151359237 | maxikroll@gmaxsport.com | www.gmaxsport.com | @gmaxsport |@gmaxsportpilar

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Canaglia busca mecánicos de bicicletas para bicicleterías en CABA y Zona Norte

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Carga horaria: full time.

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Enviar CV a: bicis@outlook.com.ar

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Curso de mecánica de bicicletas online gratuito de la ciudad de Mendoza

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En el marco del programa En la Bici, que desarrolla la Municipalidad de Mendoza, se dictará un nuevo curso de mecánica con el nombre de “Auxiliar de Mecánica de Bicicletas Avanzado”. El objetivo del curso es capacitar a aquellos que han superado con éxito la primera etapa de este curso, que se dictara en dos oportunidades durante 2020.
En esta nueva etapa se profundizarán algunos de los contenidos básicos y se sumaran algunas reparaciones más complejas. El curso es gratuito y online.
Se impartirán seis clases teórico-prácticas y habrá evaluaciones, todo online. Los únicos requisitos son hacer el curso a través de la plataforma Google Classroom y tener más de 18 años. Los cupos son limitados.
Las clases se dictarán los días 10, 17 y 24 de febrero y 3, 10 y 17 de marzo próximos.

Inscripción: ciudaddemendoza.gob.ar/en-la-bici/comunidad-en-la-bici/

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