Cicloturismo
En busca del trofeo Stoneman en el glaciar más grande de los Alpes
Unas insondables 27 mil millones de toneladas de hielo forman el glaciar Aletsch, el flujo de hielo más grande de los Alpes. El recorrido en torno a él diseñado por Rolan Stauder y bautizado por él mismo como Stoneman Glaciara consta de 127 kilómetros de espectaculares senderos y 4.700 metros de desnivel positivo que invitan a transpirarlos. Ambos están en Suiza y, combinados, son parte de un impresionante recorrido en bicicleta de montaña por el cual los ciclistas reciben un trofeo al completarlo.
El sudor se escurre por mi frente y dentro de mi oído. Trato de mantener mi ritmo de pedaleo más o menos constante. El camino lleno de baches que Caroline y yo subimos en bicicleta para llegar a Fiescheralp se ha vuelto notablemente más empinado. Echo un vistazo rápido a mis coronas de piñón: me alivia ver que todavía me queda una por usar. Estoy respirando tan fuerte que no puedo hablar. Mi único objetivo: reducir la marcha. Respirar rápido. Pedalear lentamente.
Sigo avanzando, miro furtivamente por encima del hombro y veo el valle a lo lejos. Caroline está justo detrás de mí. Es nuestra primera vez en Valais. Aunque nunca hemos estado aquí, las historias que nos han contado y una abundante investigación nos han dado una idea de cuán magnífica debe ser la vista desde la cima del gigantesco glaciar Aletsch. Desde el desayuno hemos estado pensando una y otra vez: ¿Se verá tan impresionante en la vida real? Seguimos pedaleando, plenos de ansiedad.
Los senderos de Stoneman y sus trofeos
Conocí al fundador de “Stoneman Trails”, Roland Stauder, hace muchos años en la gira original de Stoneman en las Dolomitas. Desde entonces, nuestros caminos se han cruzado innumerables veces. Su nombre es sinónimo de recorridos llenos de experiencias extraordinarias. De hecho ya hay cinco recorridos diferentes con el logotipo de Stoneman.
Cuando me habló de su proyecto en Suiza, el Stoneman Glaciara, lo supe de inmediato: ¡Era un camino que tenía que hacer! Sus historias sobre impresionantes vistas y senderos técnicos en el Alto Valais me cautivaron. Caroline también participó en la increíble gira de las Dolomitas y confía plenamente en la capacidad de Roland para organizar una gira inolvidable. Una búsqueda rápida en Internet y nuestra curiosidad se despertó. Llenos de anticipación, nos dirigimos a Bellwald en el cantón de Valais, en el sur de Suiza. Con su centro de pueblo libre de automóviles y sus casas de madera ennegrecidas por el sol, el pueblo resulta encantador.
Recogemos nuestro kit de inicio para el Stoneman Trail en la oficina emisora, ubicada en el hotel. La parte más importante del gran kit sorpresa es definitivamente una tarjeta que necesita ser perforada en seis puntos de control diferentes para que podamos ser premiados con el tan deseado trofeo Stoneman.
Como no queremos apresurarnos sino disfrutar de las impresiones, decidimos hacer el recorrido durante tres días. Esto significa que obtendremos el trofeo de bronce. Los que hacen el recorrido en dos días obtienen un trofeo de plata. En cuanto al trofeo de oro, se otorga a los ciclistas más aptos, aquellos que lo logran en un solo día.
El inmenso glaciar
Después del desayuno, nos tomamos nuestro tiempo para pedalear por el sendero para bicicletas bien señalizado hacia Fiesch. Aquí es donde nace el desvío al largo ascenso a Fiescheralp. Con un desnivel positivo de 1.200 metros, ascendemos lentamente. Cuanto más alto serpentea el camino forestal, más asombrosa es la vista. Bañados en sudor, pasamos en bicicleta por la estación de montaña de Fiescheralp, con su ajetreo característico. Unos metros en vertical más adelante nos recibe una brisa fría y húmeda al entrar en el túnel que atraviesa la montaña hasta el refugio alpino Gletscherstube, situado a orillas del embalse de Märjelensee.
Disfrutamos de un descanso en el patio frente a la cabaña rústica, que se encuentra en un fascinante paisaje formado por glaciares. No podemos dejar pasar una delicia culinaria y un elemento básico de la cultura suiza: un Nuss-Stängeli. Estas tradicionales galletas de avellana quedan perfectas sumergidas en un espresso, y una Rivella, un refresco de hierbas suizo, sacia nuestra sed.
Hay un sendero corto hasta una plataforma de observación con vista al glaciar Aletsch. Incluso si está fuera de nuestro camino, decidimos comprobarlo, fortificados con nuestro delicioso refrigerio. Después de todo, ¡es por eso que estamos aquí! El glaciar se encuentra a pocos metros por debajo de nosotros, una carretera interminable, malévola y profundamente surcada, hecha de hielo y nieve. Podemos ver hasta Concordia Place, en Jungfraujoch, una línea de glaciares que conecta varios flujos de hielo más pequeños para formar la ruta de hielo más larga de los Alpes. El grosor del hielo se ha medido ahí en unos increíbles 900 metros. El glaciar Aletsch, de 22.7 kilómetros de largo, contiene suficiente agua para proporcionar a toda la población de Suiza un litro de agua potable por persona al día durante 4.057 años.
Una bajada técnica y peligrosa
“Es aún más impresionante que en las fotos”, comento con entusiasmo. De vuelta en nuestras bicicletas, disfrutamos del sendero, que está plagado de losas de granito y pronto serpentea entre enormes rocas. ¡Pura alegría! La vista se abre hacia el profundo valle , excavado en el paisaje por el glaciar Fiescher durante miles de años. Vale la pena una parada fotográfica más larga. Después de esto, nos encontramos en un descenso que requiere toda nuestra concentración. Es sorprendentemente desafiante y nos lleva de regreso a Fiescheralp.
Las losas de roca colocadas verticalmente para desviar el agua que fluye y proteger los caminos de la erosión, requieren extrema precaución, para evitar pinchazos. Unos pasos muy estrechos y con escalones exigen una andar muy cuidadoso si uno pretende mantenerse sobre la bicicleta. El sendero es pura delicia técnica, pero también es muy agotador y, de vez en cuando, algo complicado. Tenemos una oportunidad más de deleitarnos con un panorama increíble en el camino alto a Bettmeralp, nuestro destino para pasar la noche. La vista se extiende sobre el valle del Ródano, hasta el mundialmente famoso Matterhorn.
¡Gommer Cholera para todos!
Antes de llegar al hotel, nos espera otro punto culminante: el mirador de Märjela. Aquí perforamos nuestras tarjetas y disfrutamos de una de las mejores vistas del glaciar. Este tramo lo dejamos intencionadamente para la tarde, para evitar las aglomeraciones que suele haber en los días bonitos.
Un breve tramo empujando nuestras bicis y llegamos al mirador, ya casi vacío de gente. Llenos de asombro, miramos por encima del gigante de hielo en la tenue luz del atardecer. El sol está a punto de desaparecer detrás de las empinadas laderas de las montañas. Nuestro momento es perfecto. Esta vez, la sesión de fotos obligatoria continúa durante mucho tiempo antes de regresar por la sección divertida del sendero a Bettmeralp. Primero tenemos que maniobrar nuestras bicicletas en algunas secciones llenas de baches y rocas, pero luego llegamos a uno de los mejores senderos fluidos de todos los tiempos. Solo la luz que se desvanece nos obliga a reducir la velocidad.
No es hasta tarde en la noche que llegamos al maravilloso destino de ese pueblo de vacaciones sin automóviles, ubicado en una meseta a una altura de 1.948 metros y con vista a un lago. Tiempo para una ducha rápida y luego para el restaurante.
Hay muchas especialidades del Valais en el menú. Una comida destaca por su nombre, que no suena especialmente apetecible: Gommer Cholera. Siempre dispuesto a probar algo nuevo, decido pedir esta comida vegetariana. Resulta un sabroso pastel de verduras con peras y queso. También se rellena con puerros, cebollas y papas. Sabe mucho mejor de lo que su nombre indica. Estoy muy contento con mi elección. Sintiéndonos saciados, pronto damos por terminado el día y nos vamos a la cama. “La cantidad de impresiones en un solo día es difícil de creer”, digo, resumiendo el día, y antes de que nos demos cuenta, estamos profundamente dormidos.
La segunda jornada
El día siguiente comienza con un descenso muy emocionante de 1.200 metros. Detrás del Riederalp, el sendero nos lleva a través de rústicas cabañas alpinas y pasturas antes de sumergirnos rápidamente en el bosque. Aquí nos encontramos inesperadamente con algunas cositas muy técnicas en forma de pasajes empinados y rocosos. Y en el medio, el suelo del bosque lleno de raíces exige maniobras rápidas.
El sendero está claramente marcado con el logotipo de Stoneman, por lo que podemos mantener nuestro impulso, incluso en los cruces sinuosos del bosque. “¡Esto es tan retorcido!”, nos gritamos con alegría cuando llegamos al fondo del valle en Mörel.
Una vez cruzado el valle, es hora de iniciar la larga subida hasta el punto más alto del recorrido, el Breithornpass, a 2.451 metros. Ya nos habíamos quitado las camperas cuando llegamos al último pueblo de Grengiols. El camino se ha vuelto notablemente más empinado. El asfalto ha terminado y hemos caído en un ritmo meditativo para la larga subida. Llenamos nuestras reservas de agua por última vez. Nuestro altímetro muestra casi 2.000 metros cuando cruzamos la línea de árboles.
La vista majestuosa nos da la motivación que necesitamos para continuar. Las nubes se arremolinan alrededor de los exuberantes picos verdes. La pendiente en el viejo camino del ejército es aquí mucho más agradable y en realidad disfrutamos de nuestra ganancia de elevación final hasta el paso. ¡Choque de manos! “Esto salió mejor de lo esperado”, declara Caroline, feliz. Estábamos tan emocionados que casi olvidamos perforar nuestras tarjetas.
Descenso mineral y final con raclette
Después de disfrutar de una magnífica vista durante el almuerzo, es hora de descender. Nos sentimos bastante agotados, por lo que no nos importa que este camino no sea tan desafiante. Los estrechos caminos de ripio nos permiten disfrutar del entorno y sentir el viento en la cara. El paisaje idílico, con sus arroyos vertiginosos y sus prados verdes es un bálsamo para el alma. Tras una pequeña subida llegamos al pueblo de Binn. Es tarde y lo primero que notamos es el puente de piedra con forma de arco que cruza el río Binna y que fue construido en 1564.
El valle de Binn se considera un tesoro de cristales. Los recolectores de minerales, conocidos como rockhounds, han encontrado más de 270 tipos diferentes de minerales. Hubo un tiempo en que buscar y vender minerales era una buena forma de ganar dinero extra. Ahora solo hay unas pocas personas que se ganan la vida de esta manera.
El idílico pueblo, popular entre los visitantes, está notablemente vacío al anochecer. Aquí también hay una especialidad regional en el menú: Raclette. Nos sirven un gran trozo de queso raclette caliente y humeante, adornado con algunas verduras.
Se come sobre papas hervidas y el sonido del riachuelo es el acompañamiento perfecto para nuestra comida. No podemos imaginar un final más sabroso para nuestro día que nuestra comida en el restaurante Zur Brücke.
Un viaje al pasado
En nuestro último día haremos el tramo más corto, por lo que no tenemos mucha prisa por la mañana.
El primer tramo desciende por una calle asfaltada hasta que giramos hacia la antigua carretera que une Binn y Ausserbinn, justo antes de un túnel.
Hasta que se construyó el nuevo túnel en 1965, Binn Valley estaba aislado del mundo exterior durante el invierno. Las avalanchas y los deslizamientos de rocas a menudo caían por el desfiladero de Twingi, bloqueando la única ruta utilizable. Ahora, el antiguo camino es la manera perfecta para que ciclistas y excursionistas experimenten el espectacular entorno.
Muy abajo, en el fondo del desfiladero, el Binn serpentea montaña abajo. Andamos en bicicleta a través de muchos túneles pequeños. No podemos dejar de notar que la barandilla de metal a lo largo del borde está destruida por el desprendimiento de rocas.
Una vez que pasamos Ausserbinn, un fácil sendero continúa hasta Ernen. En el centro del pueblo, las casas de madera, tan típicas de la región, están muy juntas. La plaza del pueblo es una de las más bellas de Suiza y estamos encantados de que los edificios históricos estén en tan buen estado.
El tranquilo sendero continúa río arriba hasta Reckingen, el pueblo de montaña más antiguo de la región, hasta que una señal indica el otro lado del valle. Aquí el Stoneman Glaciara nos lleva a través de muchos pueblos de montaña centenarios, donde el tiempo parece haberse detenido.
Todavía es temprano, así que decidimos tomarnos nuestro tiempo, deteniéndonos a menudo para maravillarnos con el paisaje bucólico y los edificios bien conservados, sintiendo como si hubiéramos retrocedido en el tiempo.
Algunas de las casas de madera están sobre pilotes y se habrían utilizado para almacenar grano. Los gruesos postes de madera que sostienen las construcciones están cruzados por una losa redonda de pizarra, lo que evita que los ratones entren en el grano almacenado. “Es tan simple”, digo, asombrado por el ingenio práctico.
Luego, cuando lleguemos a Niederwald, tendremos que volver a trabajar duro. Este es el comienzo de nuestra última subida de regreso a nuestro punto de partida en Bellwald.
Después de tres días muy espectaculares de paisajes majestuosos, senderos a veces desafiantes, muchas experiencias culturales justo al lado del sendero y tantas especialidades locales, estamos felices de aceptar nuestro trofeo Stoneman de bronce. “De ninguna manera querría hacer esto en un día”, le digo a Caroline, riendo, cuando recibimos nuestros trofeos. Estamos de acuerdo: al desarrollar Stoneman Glaciara, Roland ha creado una experiencia de bicicleta de montaña extremadamente espectacular e interesante, que vale cada gota de sudor. Y el trofeo de piedra de bronce siempre nos recordará estos magníficos días.
Información del Stoneman Glaciara
• Sitio web: https://www.stoneman-glaciara.com/en/
• Información del recorrido: 127 km, 4.700 metros de desnivel positivo.
• Kits de inicio: se pueden obtener en cualquiera de los 22 hoteles hoteles socios del Stoneman si uno de aloja en ellos. Los invitados externos pueden recogerlos en una de las oficinas de emisión oficiales. Todos los socios pueden encontrarse en el sitio web.
• Planificación de su recorrido: seguimiento GPS en el registro. El sitio web tiene sugerencias sobre cómo dividir mejor la ruta. ¡Recomiendo hacer el recorrido en sentido contrario a las agujas del reloj! El mapa de ruta está incluido en el kit de inicio. Gran señalización.
• Seis puntos de control para sellar la tarjeta: Bellwald, Märjela, Mossfluh, Breithorn, Binn, Reckingen.
• Temporada: junio a noviembre, dependiendo de las condiciones climáticas.
• Requisitos: buena forma física y capacidad de hacer senderos técnicos. Algunos senderos son complicados.
• Información oficial sobre las condiciones del sendero:
3% tramos de raíces/rocosos | 3% adoquín, asfalto grueso | 10% senderos | 17% single trail | 37% caminos pavimentados | 30% asfalto
• Restaurante recomendado: “Zur Brücke” en Binn, www.zurbruecke-binn.ch
Texto: Gerhard Czerner | Fotos: Martin Bissig
Cicloturismo
El cruce más rápido del Sahara en bicicleta y sin asistencia en 12 días, 22 horas y 44 minutos
Foto: https://www.instagram.com/sergio_michelini_photography/
Protagonizada por el ultraciclista ítalo-argentino Leonardo Morilla, la travesía más rápida (y escalofriante…) del desierto del Sahara en bicicleta, que implicó recorrer sin apoyo externo 3.000 kilómetros desde Marruecos hasta Dakar, con 10.670 metros de desnivel acumulado, en 12 dias 22 horas y 42 minutos, está actualmente en proceso de transformarse en un nuevo Récord Guinness*.
Leonardo comenzó en Marrakesh, Marruecos y terminó en Dakar, Senegal, superando el récord anterior por 7 horas de diferencia, con el agregado de que, por la situación bélica que sufre esa zona, debió recorrer 3.000 kilómetros en lugar de los 1.700 del récord vigente hasta ese momento.
Foto: https://www.instagram.com/sergio_michelini_photography/
El rácord fue realizado durante el verano del Sahara, para aprovechar los vientos a favor de hasta 40 km/h que son frecuentes en esa época del año, pero unas inusuales tormentas en Mauritania provocaron que los vientos fueran en contra casi el 80% del tiempo, en forma de tormentas de arena de hasta 70 km/h.
Leonardo debido atravezar distintas adversidades:
-500 km sin dinero y sin comida debido a que momentaneamente no se podia extraer dinero en ningun cajero de toda Mauritania.
-Pasar por uno de los pocos territorios que existen llamados No man’s Land (Tierra de nadie), en la frontera entre Marruecos y Mauritania.
-Envenenamiento por comida en mal estado
-Cruzar con sobornos la frontera de los hermanos Rosso, entre Mauritania y Senegal, conocida como la frontera más corrupta de África.
-Finalizar su recorrido en Dakar el día de un intento de golpe de estado, donde el gobierno cortó internet por una semana. Lo que obligó a Leonardo a recorrer los ultimos 350 km sin GPS desde la frontera hasta la capital en menos de 24 horas, atravesando manifestaciones e incluso agresiones.
Lo que sigue son algunos relatos en primera persona de esta carrera contra el tiempo y el espacio.
Foto: https://www.instagram.com/sergio_michelini_photography/
Grasa hervida con salsa y solo dos horas de sueño
Antes de comenzar, paso una semana en Marrakech para aclimatar mi cuerpo a las temperaturas.
Me despierto en una habitación de 2 x 2 metros en Medina, Marruecos. Sin ventiladores y apenas una ventana que da a un pasillo interno. Son las 9:30, miro la temperatura: 37ºC. Siento que ya estoy agonizando y todavía ni siquiera estoy en el Sahara.
A las 22:30 salgo de Menara Gardens con 3 testigos que firman los documentos que exige el Guinness World Record.
Parto entre la multitud. No tengo muchos más recuerdos de esa noche más que escuchar música y controlar las pulsaciones. Cuando vuelvo a darme cuenta de dónde estoy, ya he cruzado la primera parte de las montañas Atlas prácticamente sin darme cuenta, ya he hecho 2000 metros de ascenso antes del amanecer.
Tenía comida suficiente para no parar por casi 1000 km; solo debía completar con proteínas como huevos y carne que encontrara en la ruta. Ya es mediodía, entro a un lugar donde veo que la gente come y le digo a la persona que quiero lo mismo, que parecía carne. Me lo sirven y en realidad era solamente grasa hervida de algún animal con una salsa. No creo que sea un plato “saludable”, pero después de haber gastado unas 4000 calorías, ¡era increíble! No podía creer lo bueno que estaba ese plato de solo grasa y cartílagos. Continúo hasta que se hace de noche y voy a un restaurante mejor puesto; el dueño está sorprendido y no quiere que pague. Al final, termina invitándome a su casa y explicándome que él no es árabe, esta región pertenece a otra cultura… No entendí a qué se refería, pero esta secuencia se repitió muchas veces. Le agradezco, sacamos una foto con él y con el chef, y me despido rumbo a Tiznit, donde había visto un camping, solo que no tenía teléfono ni página web. Cuando llego, el camping estaba cerrado. Terminé durmiendo contra una pared para refugiarme del viento a las 2 de la madrugada. Era la primera vez que dormía en 40 horas.
A las 3 unos perros me acorralan en la oscuridad. Veo una luz y grito “Ici, ici”, que en francés es “aquí, aquí”. Era el guardián, que paseaba con sus perros por la noche.Solo hablaba árabe, pero entendí con sus gestos que podía quedarme. El problema es que ahora tenía la adrenalina lista para subirme los Atlas de nuevo; ¿Cómo dormir así? Ese día solo dormí 2 horas en 40 horas.
(Al día siguiente) me despierto con el colchón inflable completamente en el piso, muy pinchado. Sentía que mi cuerpo no se había recuperado en absoluto.
En todas las culturas, se puede ver cómo los autos te comunican sus códigos, sus reglas, la de esa ruta en particular. Ahora el código era: “Esta ruta es de los camiones principalmente”. Me doy cuenta cuando un camión toca bocina por detrás, no frena ni cambia de rumbo; ya sabes que es mejor aceptar las condiciones de ellos. Ya no había más banquina, cada vez que un camión venía por detrás tocando bocina, “era mi obligación tirarme fuera del asfalto contra las piedras, contra una zanja, contra lo que sea”. Yo estaba de más en esa ruta y tenía que dejar pasar a cada camión.
Recuerdo llegar a la cima, suspirar y decir, ya no quiero subir más. Me tomo unos minutos para recuperarme, después de sentirme entre la espada y la pared durante varias horas. Luego vino el descenso como recompensa, con el viento que permitía evaporar la transpiración. Llego a un camping y me pongo a reparar el colchón que tenía 7 pinchazos en total; la noche anterior, sin verlo, había dormido sobre unos vidrios rotos y unas ramas. El dueño del camping me cobra 3 euros y además me ofrece un plato de pasta. Me advierte que el agua no es potable y no hay agua caliente, pero que puede darme una olla con un poco de agua hirviendo para bañarme. Me baño sentado en una roca con 2 baldes de agua. Lo sentía como el baño más reparador que había tenido en mi vida. Pude dormir 7 horas.
Tormenta de arena
(Al tercer día) me despierto y la rueda trasera estaba completamente desinflada. La inflo y salgo lo más rápido posible mientras pienso que hoy va a ser un gran día, estoy muy descansado. Luego de cruzar esta última parte de Atlas, llego a TanTan, conocida como “Las puertas del Sahara”. El viento era insoportable, soplaba en contra y cruzado. Calculé en ese momento una velocidad constante de viento de 30 km/h con ráfagas de hasta 70 km/h. Incluso caminar era difícil, tenía miedo de caer frente a un camión. Caminé durante 3 horas. Observaba que la arena estaba suspendida en el aire; en ocasiones, ráfagas de arena voladora me golpeaban, causándome una sensación de ardor en la piel y mucha tos. Cubrí mi boca con la única otra remera que tenía y atravesé TanTan; ya no sabía cómo hacer para respirar ni para abrir los ojos, ya que la arena entraba por todas partes. No era consciente de que estaba atravesando una tormenta de arena.
Levanté la vista y ahí vi una de las imágenes más aterradoras de este viaje: el horizonte estaba compuesto únicamente de arena en movimiento. No se distinguía entre el suelo, el aire y el cielo; todo eran montañas de arena. En ese momento pensé, “¿Dónde me he metido?” Yo creía que esto iba a ser más fácil… ¿Cómo pude pasar por alto esto en mi planificación? En mi cálculo, tendría viento a favor todo el tiempo, pero esto era literalmente imposible. Los camiones se detienen y me preguntan hacia dónde voy. Intento explicar que estoy intentando establecer un récord mundial, pero nadie parece entenderme. Me dan agua y se van.
The police
(Al final de lmi cuarta jornada,) a las 11 pm, llego a las puertas de la ciudad de Laayune. Un grupo de policías amables me detiene. 100 metros más adelante, militares me paran; ya no tan amables, me piden el pasaporte y me hacen muchas preguntas. Lo más extraño es que, a 100 metros de allí, me paran otros militares, pero estos estaban bastante armados y no mostraban ninguna sonrisa. Me apuntan con linternas en la cara y me preguntan por mis documentos, por qué estoy aquí y por qué a esta hora. El interrogatorio es extenso y luego me dejan ir. 100 metros más adelante me paran nuevamente policías. Ya no entendía nada. Pregunto por qué me paran tantas veces y qué está sucediendo. Me responden que son controles normales, para garantizar mi seguridad. Sin darme cuenta, había cruzado el área en disputa entre Marruecos y Sahara Occidental). Dependiendo de a quién le preguntaras, había cruzado una línea fronteriza entre dos países.
Mad Max
(Al quinto día) despierto rodeado de hombres y escenas que parecen sacadas de una película de Mad Max: animales muertos, jeeps, camionetas y motocicletas destrozadas con piezas esparcidas por todas partes. Parece un desguace con carpas en medio. Me levanto muy tarde ese día debido a la acumulación del viento en contra, lo cual me ha dejado con una gran fatiga física.
El sistema tubeless de la bicicleta deja de funcionar y tengo que reemplazarlo por una cámara de aire convencional. También aprovecho para limpiar el grupo de tracción en una gasolinera con diésel, ya que la arena ya no me permite cambiar de marchas correctamente. Pierdo mucho tiempo realizando estas reparaciones y limpiezas. Debido a la tormenta de arena, algunas partes de la carretera tienen un carril reducido y se convierten en un solo sentido, ya que las máquinas topadoras están retirando la arena de la carretera. Parece como si el Sahara estuviera “comiéndose” la ruta. Finalmente, encuentro un camping y duermo alrededor de la medianoche.
(En la séptima jornada) me despierto antes del amanecer y soy muy consciente de que estoy retrasado. A partir de este momento, no puedo permitirme perder tiempo en nada. Desayuno rápidamente y me subo a la bicicleta. Creo que solo saqué una foto ese día. Cruzo el Trópico de Cáncer y pincho la rueda trasera dos veces. Ahora uso una cámara de aire, así que tengo que limpiar y reparar la cámara, que está sucia por el líquido tubeless. Duermo en un pequeño pueblo donde la gente espera antes de que abran la aduana para cruzar a Mauritania. Estoy un poco preocupado por “No Man’s Land”, ya que mañana cruzaré uno de los pocos territorios en conflicto, donde ningún país lo reclama como propio. Por lo tanto, son 5 km donde no hay leyes ni gobierno que rijan ese territorio.
No man’s land
Me despierto antes del amanecer y me dirijo directamente a la frontera. Desayuno un pan con huevos y veo un cajero automático. Pienso que es mejor sacar dinero en efectivo en Mauritania para evitar problemas con el tipo de cambio. Sin saber que esta sería mi última comida con mi último dinero en más de 500 km.
Llegar en bicicleta a una frontera en el Sahara tiene la ventaja de que te dejan pasar adelante sin hacer cola bajo el sol. Pero ser blanco tiene la desventaja de que quieren entender realmente lo que estás haciendo y asegurarse de que no seas una amenaza para ellos o un problema internacional. Cruzo “No Man’s Land” y del otro lado me encuentro con nada más y nada menos que la Guardia Civil Española. Ellos estaban caminando, hablando y saludando a la gente. Quería abrazarlos, pero decidí limitarme a darles la mano. Estaban muy contentos de verme y se reían, preguntando cómo llegué hasta allí. Mientras hablaban, tomaban jugo de naranja en vasos de vidrio, dos cosas que no había visto en más de 1000 km. Les expliqué mi situación de récord mundial y les pregunté si sería seguro seguir de noche. Me dijeron: “Ya llegaste hasta aquí, así que sabes dónde estás y cómo funciona esto. Ve tranquilo, no te pasará nada. De todos modos, vamos a informar al jefe de los militares de Mauritania y veremos qué dice”. El jefe militar de Mauritania vino y dijo: “De noche no puedes continuar en bicicleta, es peligroso. Cuando veas militares de noche, quédate allí”.
Mis días más difíciles: Mauritania
Pago una visa de 55 euros, que no puedo pagar con tarjeta, y me quedan solo unos 5 euros en efectivo. Un militar me dice que no me preocupe, que a 45 km hay un pueblo donde puedo usar mi tarjeta.
Ese día la temperatura rondaba los 50 grados. Llego al pueblo y resulta ser uno de los más pobres que he visto, con camellos muertos abandonados en la carretera. Ni siquiera los han enterrado. Compro algunas bebidas mientras reviso el mapa. Hay una gasolinera a 80 km y luego un pueblo a 200 km. La gasolinera está abandonada.
No tengo agua y comienzo a pedir bebidas a los militares y policías que me detienen. Llego a la ciudad a media noche; el nombre de la ciudad solo está en árabe en los carteles.
Ningún cajero automático funciona. Unos niños, junto con una persona mayor, me ayudan. Los niños se autodenominan los guardias del ATM y me muestran los 3 cajeros automáticos que hay, ninguno de los cuales funciona. Me dan algo de su escasa comida y agua. Me dicen que no me preocupe, que puedo dormir en la mezquita. Me presentan al guardián de la mezquita, que parece un imán, y a las 3 de la madrugada me recibe y, como todos los hombres religiosos, habla varios idiomas, incluido el inglés con fluidez. Le cuento mi situación y me dice que soy bienvenido, y me muestra un lugar donde puedo dormir junto con otras 20 personas. Era el patio de la mezquita. Me acuesto en mi bolsa de dormir, miro al cielo y veo un millón de estrellas.
(Al principio de mi novena jornada) me despierto con la llamada a la oración islámica a las 5 AM. Nunca antes me había sentido tan dolorido muscularmente. Mi cerebro estaba en piloto automático, ya no respondía, solo sabía que la solución estaba adelante. No tenía comida en el estómago y mi cuerpo comenzó a consumir no solo grasa sino también mis propios músculos como fuente de energía. Compro 2 panes con los últimos 20 centavos que me quedan y no me bajo de la bicicleta hasta llegar a la capital de Mauritania, Nuakchot. Llego a Nuakchot a media noche. Ningún cajero automático funciona, encuentro un hotel donde hablan inglés, les cuento mi situación y me dicen que no me preocupe, que me quede a dormir y vea cómo soluciono las cosas mañana. Pregunto por comida, pero me dicen que ya es muy tarde. Me voy a dormir sin comer.
(A la mañana de mi décima jornada) me despierto en el hotel a las 6 AM y comienzo a enviar mensajes a amigos que trabajan en diversas ONG de África. Finalmente, logro que una amiga de un amigo me dé 200 euros en efectivo y le transfiero el equivalente a su cuenta en Europa.
Tan pronto como recibo el dinero, compro un plato de arroz con pollo en el primer lugar que encuentro. Pero, poco antes de terminar de comer, empiezo a sentir un fuerte dolor en el estómago y salgo corriendo al baño. Mi cuerpo reacciona con una diarrea que llega quince minutos después de comer. Me estoy envenenando con carne en mal estado. Quedan menos de 48 horas para recorrer 600 km y decidir si rompo o no el récord mundial anterior. No puedo permitirme perder más tiempo. Compro algunos víveres para no detenerme más hasta la meta final.
Salgo muy tarde y físicamente agotado. A las 10 PM, empiezo a marearme en la carretera, y a las 11 PM, habiendo recorrido solo 50 km, me detiene un control militar. Me piden el pasaporte, me llevan al jefe y él me dice que no puedo continuar por mi seguridad; tienen esa orden y debo quedarme ahí. Para mí, es una especie de salvación, ya que ya estaba comenzando a sentir fiebre.
Los hermanos Rosso
(Al principio de mi undécima jornada) un hombre árabe con un turbante verde oscuro y una ametralladora me despierta. Muy amablemente dice: “Son las 7 AM, ya puedes irte… parece que estabas muy cansado”. Antes de que me vaya, me da algo: un pan mordido y un mango.
Comienzo a pedalear hacia Rosso, conocida por ser la frontera más corrupta de toda África, administrada por dos hermanos. Llego a las 5:45 PM, justo 15 minutos antes de que cierre. Pago alrededor de 70 euros en sobornos y cruzo a Senegal en una canoa motorizada.
Del lado de Senegal ya no hay árabes, pero parece que he entrado en algún tipo de infierno. Solo veo gente vestida con uniformes militares y de policía a medias, porque en realidad ninguno es militar ni policía. Hay muy pocas mujeres, casi todas son prostitutas. No hay ningún tipo de recolección de basura, así que las moscas están en todas partes. Además, el alcohol es de venta libre en Senegal, lo que amplifica aún más la decadencia de ese lugar.
Una Coca en el prostíbulo
Me encuentro con un hombre blanco que me grita con acento español: “¡Oye! ¡Te vi en el Sahara! ¡Has cruzado el Sahara! ¡Estás loco!”. Era un camionero de casi 70 años que compraba camiones en Europa y los vendía en África. Según él, me había visto durante los últimos 1500 km. Le propongo tomar un café juntos, pero eso no existe en Rosso. Él me dice: “Aquí solo hay dos prostíbulos”, así que vamos a uno de ellos a tomar una Coca-Cola. Allí le muestro los mapas y le cuento mi travesía. Siendo las 8 PM y habiendo recorrido ya 250 km, él me convence de que no puedo descansar en Rosso. Si quiero romper el récord mundial, debo hacer al menos 100 km más ese día o antes de dormir. Le doy un abrazo y sigo adelante, enfrentando el viento de frente en dirección a Saint Louis.
Día 12, el último día
Me despierto a las 8 AM. A pesar de ver que he perdido mucho peso, al ponerme la ropa me doy cuenta de que algo anda mal. A pesar de eso, me siento bien y sé que es el último día. No desayuno, el dolor en el estomago me hace olvidar que debo comer.
Salgo directamente y enciendo el GPS. Pero recuerdo que no hay internet debido a un intento de golpe de estado y el gobierno cortó el servicio. Así que no sé cómo llegar a Dakar. No lo pienso dos veces y sigo en dirección sur, preguntando a la gente cómo llegar a Dakar. Todo el camino es en contra del viento.
Paso por barricadas y veo señales de incendios de la noche anterior. Algunas calles todavía están bloqueadas y algunos niños me detienen, amenazándome con palos y arrojando piedras y botellas. Un niño me roba una botella de agua. La gente está furiosa en las calles y a medida que me acerco a la capital se vuelven más agresivos y menos dispuestos a ayudar. Estoy a punto de llegar me faltan pocos kilómetros.
Dos amigas se suben a un taxi y me guían hasta el Monumento del Renacimiento Africano.
Con ellas dos como testigos, establezco el nuevo récord: el cruce más rápido del Sahara, desde Marrakech hasta Dakar.
12 días, 22 horas y 44 minutos.
*El cambio de ruta fue propuesto y aprobado por Guinnes World Record. El rácord ha sido enviado a revisión, junto con toda la documentacion requerida por las autoridades del Guinness, para ser oficial, un proceso que Guinness demora aproximadamente entre 4 meses y 1 año para aprobarlo como oficial o rechazarlo, en ca. En caso de no ser aprobado será un récord no oficial.
Cicloturismo
Bicivolador Turístico: un viaje inolvidable por la historia y la belleza rural de Navarro y Las Marianas
En un mundo cada vez más conectado digitalmente, a veces olvidamos la riqueza y la magia que nos ofrece el mundo rural. Es en estos rincones apartados donde se esconden tesoros ocultos y experiencias auténticas que nos transportan a un pasado lleno de historias fascinantes y paisajes cautivadores. En este contexto, el proyecto denominado Bicivolador Turístico emerge como una ventana única para explorar los encantos de los pueblos del interior de la provincia de Buenos Aires, combinando la pasión por el ciclismo con el descubrimiento de la historia, las costumbres y la gastronomía local.
Dentro de este emocionante proyecto, la localidad de Navarro se presenta como uno de los destinos destacados para el próximo mes de octubre. Situada en el corazón de Buenos Aires, a unos 110 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, esta encantadora localidad cautiva a los visitantes con su rica historia y su escenario natural. Durante tres días y dos noches, los entusiastas del ciclismo y los aventureros podrán sumergirse en una experiencia enriquecedora, que combina el esplendor rural con una presentación exclusiva de degustación de vinos, un recorrido rural al pintoresco pueblo de Las Marianas y un fascinante recorrido urbano por la localidad de Navarro.
Navarro, con su laguna municipal y su arquitectura antigua, es una joya histórica que ha resistido el paso del tiempo. Sus edificios antiguos y su encanto tradicional nos transportan a épocas pasadas, permitiéndonos revivir la grandeza y la sencillez de las generaciones anteriores.
Durante el recorrido urbano, los participantes tendrán la oportunidad de descubrir los tesoros ocultos de la ciudad, visitando lugares emblemáticos como la Parroquia San Lorenzo, el Parque Histórico Dorrego, la Estación Trocha Museo Ferroviario, la Réplica del Fortín y el Museo Palentológico, entre otros.
Pero el encanto de Navarro no se limita solo a su ejido urbano sino que en las afueras el esplendor natural toma protagonismo, ofreciendo un espectáculo visual que deleitará a los amantes de la naturaleza. El recorrido rural hacia el Pueblo de Las Marianas invita a los cicloturistas a adentrarse en la belleza natural de este lugar pintoresco y evoca una serenidad que solo se encuentra en estos parajes rurales.
Pero la experiencia no estaría completa sin una muestra de la exquisita gastronomía de la región. En el corazón de Navarro, los afortunados participantes tendrán la oportunidad de disfrutar de almuerzos en lugares como “Lo de Irma” (viejo Hotel rural) y el “Almacén Museo La Protegida”.
En resumen, el proyecto Bicivolador Turístico se convierte en un pasaporte a la historia, la cultura y la belleza rural de los pueblos y parajes bonaerenses como lo son en este caso Navarro y Las Marianas. Esta experiencia promete ser un viaje inolvidable que alimentará los sentidos y rejuvenecerá el espíritu de aquellos que quieran escapar del ruido de las grandes urbes y buscan una conexión auténtica con la tranquilidad y seguridad de estos lugares. Así que preparate para pedalear, descubrir y dejarte cautivar por la magia de la Argentina rural en Bicivolador Turístico.
Esta propuesta te invita no solo a pedalear por caminos rurales sino también a que te lleves información de la historia del lugar que visitarás e imágenes hermosas que te harán olvidar de la rutina y el acelere al que estamos acostumbrados…
PD: Bicivolador Turístico no se limita a Navarro…Ya se están diagramando experiencias para las localidades de Mercedes y Suipacha, asi que estate atento.
Para obtener más información sobre el proyecto Bicivolador Turístico y reservar tu lugar en la experiencia en Navarro, visita en instagram @bicivolador_turístico o comunícate con el celular 2324-500438.
Los cupos son limitados, así que asegúrate de reservar con anticipación para no perderte esta aventura única.
Por Mauro Lambert
ABC
Seguros Rivadavia ofrece variedad de coberturas para la bicicleta y el ciclista
Todos estos planes amparan la pérdida total por robo de la bicicleta, el daño total y parcial (tanto en Argentina como en el exterior, si se opta por contratar la extensión de cobertura), accidentes personales para el ciclista y responsabilidad civil ante cualquier accidente que sufra circulando y que pueda provocar daños a terceros, el robo de efectos personales o equipos portátiles electrónicos que porten en bolsos o mochilas en circunstancias de uso de la bicicleta.
En suma, las siguientes son las coberturas básicas:
• Robo total.
• Muerte accidental.
• Invalidez total y parcial permanente por accidente.
• Gastos de asistencia médico-farmacéutica por accidente.
• Cobertura de responsabilidad civil del ciclista.
Y estas coberturas se complementan con una importante gama de servicios adicionales sin cargo para el asegurado.
Pueden acceder a estos planes bicicletas fabricadas desde el año 2000 en adelante.
Para más información: www.segurosrivadavia.com | 0810-999-3200 | info@segurosrivadavia.com
O bien, contactarse con cualquiera de los Productores Asesores de Seguros Rivadavia en todo el país.
Cicloturismo
Cruzando África en bicicleta
Tras conquistar Europa en tiempo récord, un intrépido Youtuber español de ultra distancia, Juanma Mérida, se encuentra en Ciudad del Cabo tras completar su desafío de cruzar el continente africano en bicicleta. “En menos de un año he cruzado dos continentes, 36 países y más de 25.000 kilómetros. Un reto deportivo único en el mundo que me gustaría dar a conocer”, señala Juanma, puesto que hace unos meses cruzó Europa a través de 27 países en tan solo 100 días.
El 16 de enero de 2023, Mérida inició su travesía desde Alejandría, Egipto, con el plan de llegar a Ciudad del Cabo, Sudáfrica, el 15 de junio, tras haber completado una ruta salvaje de aproximadamente 12.000 kilómetros en 150 días.
Según nuestro protagonista, cada etapa de su viaje ha estado llena de experiencias inolvidables y desafíos inesperados. En Egipto quedó sorprendido por la vida en las zonas rurales, sintiendo que retrocedía en el tiempo hasta la Edad Media. Aunque el país es conocido por su historia y majestuosas pirámides, Mérida descubrió momentos peligrosos lejos de las zonas turísticas, los cuales ha compartido en su popular canal de YouTube y en su próximo libro.
Durante su paso por Sudán, el ciclista se enfrentó al desierto más grande del mundo y disfrutó de la tranquilidad absoluta que ofrece. A pesar de la generosidad y amabilidad de la gente, lamentó la situación política que ha sumido al país en otra guerra civil. Afortunadamente logró escapar antes de que estallara el conflicto.
Sin lugar a dudas, Etiopía se convirtió en el país más desafiante de su aventura. No solo tuvo que enfrentarse a duros puertos de montaña, sino también al acoso verbal e incluso físico por parte de algunos habitantes. Además, fue testigo de la pobreza y las difíciles condiciones en las que viven millones de niños en el país.
El contraste fue evidente al llegar a Kenia, un país desarrollado, donde Mérida pudo disfrutar de supermercados repletos de variedad y tuvo la extraordinaria oportunidad de alimentar a una jirafa de 5 metros de altura.
En Tanzania, experimentó la esencia misma de África tal como la imaginamos en Occidente: mujeres equilibrando cargas en sus cabezas con una habilidad impresionante, hombres trabajando la tierra sin maquinaria y niños jugando en un paisaje tropical hermoso. Durante una desviación hacia la paradisíaca isla de Zanzíbar, se encontró cara a cara con una leona salvaje cerca de la frontera del siguiente país, un momento aterrador que logró superar con vida…
Zambia le regaló paisajes salvajes y la oportunidad de admirar las Cataratas Victoria en todo su esplendor, junto con la proximidad de animales salvajes como jirafas, elefantes y zebras.
En Botsuana, Juanma Mérida enfrentó uno de sus mayores desafíos. Encontrar agua, comida y un lugar seguro para dormir se convirtió en una tarea extremadamente difícil. Acampar en cualquier lugar era considerado un verdadero suicidio, debido a la presencia de leones y guepardos en los alrededores.
Namibia fue otro gran desafío. Esta vez tuvo que superar su famoso desierto y transitar durante muchos kilómetros por carreteras sin asfaltar.
Para colmo, al llegar a Sudáfrica se encontró con el húmedo y frío viento oceánico de esta parte del país donde el invierno empezó hace semanas.
“Este es mi segundo invierno en el mismo continente con menos de 5 meses de diferencia”
Este intrépido Youtuber ha superado todos los obstáculos en su camino, demostrando su valentía y determinación para cumplir sus sueños.
Para aquellos interesados en seguir esta increíble travesía o conocer más sobre las experiencias de Juanma Mérida, pueden encontrarlo en su canal de YouTube, donde comparte emocionantes videos de sus encuentros y desafíos en cada país.
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