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Cicloturismo

En busca del trofeo Stoneman en el glaciar más grande de los Alpes

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Unas insondables 27 mil millones de toneladas de hielo forman el glaciar Aletsch, el flujo de hielo más grande de los Alpes. El recorrido en torno a él diseñado por Rolan Stauder y bautizado por él mismo como Stoneman Glaciara consta de 127 kilómetros de espectaculares senderos y 4.700 metros de desnivel positivo que invitan a transpirarlos. Ambos están en Suiza y, combinados, son parte de un impresionante recorrido en bicicleta de montaña por el cual los ciclistas reciben un trofeo al completarlo.

El sudor se escurre por mi frente y dentro de mi oído. Trato de mantener mi ritmo de pedaleo más o menos constante. El camino lleno de baches que Caroline y yo subimos en bicicleta para llegar a Fiescheralp se ha vuelto notablemente más empinado. Echo un vistazo rápido a mis coronas de piñón: me alivia ver que todavía me queda una por usar. Estoy respirando tan fuerte que no puedo hablar. Mi único objetivo: reducir la marcha. Respirar rápido. Pedalear lentamente.
Sigo avanzando, miro furtivamente por encima del hombro y veo el valle a lo lejos. Caroline está justo detrás de mí. Es nuestra primera vez en Valais. Aunque nunca hemos estado aquí, las historias que nos han contado y una abundante investigación nos han dado una idea de cuán magnífica debe ser la vista desde la cima del gigantesco glaciar Aletsch. Desde el desayuno hemos estado pensando una y otra vez: ¿Se verá tan impresionante en la vida real? Seguimos pedaleando, plenos de ansiedad.

Los senderos de Stoneman y sus trofeos
Conocí al fundador de “Stoneman Trails”, Roland Stauder, hace muchos años en la gira original de Stoneman en las Dolomitas. Desde entonces, nuestros caminos se han cruzado innumerables veces. Su nombre es sinónimo de recorridos llenos de experiencias extraordinarias. De hecho ya hay cinco recorridos diferentes con el logotipo de Stoneman.


Cuando me habló de su proyecto en Suiza, el Stoneman Glaciara, lo supe de inmediato: ¡Era un camino que tenía que hacer! Sus historias sobre impresionantes vistas y senderos técnicos en el Alto Valais me cautivaron. Caroline también participó en la increíble gira de las Dolomitas y confía plenamente en la capacidad de Roland para organizar una gira inolvidable. Una búsqueda rápida en Internet y nuestra curiosidad se despertó. Llenos de anticipación, nos dirigimos a Bellwald en el cantón de Valais, en el sur de Suiza. Con su centro de pueblo libre de automóviles y sus casas de madera ennegrecidas por el sol, el pueblo resulta encantador.
Recogemos nuestro kit de inicio para el Stoneman Trail en la oficina emisora, ubicada en el hotel. La parte más importante del gran kit sorpresa es definitivamente una tarjeta que necesita ser perforada en seis puntos de control diferentes para que podamos ser premiados con el tan deseado trofeo Stoneman.

Como no queremos apresurarnos sino disfrutar de las impresiones, decidimos hacer el recorrido durante tres días. Esto significa que obtendremos el trofeo de bronce. Los que hacen el recorrido en dos días obtienen un trofeo de plata. En cuanto al trofeo de oro, se otorga a los ciclistas más aptos, aquellos que lo logran en un solo día.

El inmenso glaciar
Después del desayuno, nos tomamos nuestro tiempo para pedalear por el sendero para bicicletas bien señalizado hacia Fiesch. Aquí es donde nace el desvío al largo ascenso a Fiescheralp. Con un desnivel positivo de 1.200 metros, ascendemos lentamente. Cuanto más alto serpentea el camino forestal, más asombrosa es la vista. Bañados en sudor, pasamos en bicicleta por la estación de montaña de Fiescheralp, con su ajetreo característico. Unos metros en vertical más adelante nos recibe una brisa fría y húmeda al entrar en el túnel que atraviesa la montaña hasta el refugio alpino Gletscherstube, situado a orillas del embalse de Märjelensee.

Disfrutamos de un descanso en el patio frente a la cabaña rústica, que se encuentra en un fascinante paisaje formado por glaciares. No podemos dejar pasar una delicia culinaria y un elemento básico de la cultura suiza: un Nuss-Stängeli. Estas tradicionales galletas de avellana quedan perfectas sumergidas en un espresso, y una Rivella, un refresco de hierbas suizo, sacia nuestra sed.

Hay un sendero corto hasta una plataforma de observación con vista al glaciar Aletsch. Incluso si está fuera de nuestro camino, decidimos comprobarlo, fortificados con nuestro delicioso refrigerio. Después de todo, ¡es por eso que estamos aquí! El glaciar se encuentra a pocos metros por debajo de nosotros, una carretera interminable, malévola y profundamente surcada, hecha de hielo y nieve. Podemos ver hasta Concordia Place, en Jungfraujoch, una línea de glaciares que conecta varios flujos de hielo más pequeños para formar la ruta de hielo más larga de los Alpes. El grosor del hielo se ha medido ahí en unos increíbles 900 metros. El glaciar Aletsch, de 22.7 kilómetros de largo, contiene suficiente agua para proporcionar a toda la población de Suiza un litro de agua potable por persona al día durante 4.057 años.

Una bajada técnica y peligrosa
“Es aún más impresionante que en las fotos”, comento con entusiasmo. De vuelta en nuestras bicicletas, disfrutamos del sendero, que está plagado de losas de granito y pronto serpentea entre enormes rocas. ¡Pura alegría! La vista se abre hacia el profundo valle , excavado en el paisaje por el glaciar Fiescher durante miles de años. Vale la pena una parada fotográfica más larga. Después de esto, nos encontramos en un descenso que requiere toda nuestra concentración. Es sorprendentemente desafiante y nos lleva de regreso a Fiescheralp.

Las losas de roca colocadas verticalmente para desviar el agua que fluye y proteger los caminos de la erosión, requieren extrema precaución, para evitar pinchazos. Unos pasos muy estrechos y con escalones exigen una andar muy cuidadoso si uno pretende mantenerse sobre la bicicleta. El sendero es pura delicia técnica, pero también es muy agotador y, de vez en cuando, algo complicado. Tenemos una oportunidad más de deleitarnos con un panorama increíble en el camino alto a Bettmeralp, nuestro destino para pasar la noche. La vista se extiende sobre el valle del Ródano, hasta el mundialmente famoso Matterhorn.

¡Gommer Cholera para todos!
Antes de llegar al hotel, nos espera otro punto culminante: el mirador de Märjela. Aquí perforamos nuestras tarjetas y disfrutamos de una de las mejores vistas del glaciar. Este tramo lo dejamos intencionadamente para la tarde, para evitar las aglomeraciones que suele haber en los días bonitos.

Un breve tramo empujando nuestras bicis y llegamos al mirador, ya casi vacío de gente. Llenos de asombro, miramos por encima del gigante de hielo en la tenue luz del atardecer. El sol está a punto de desaparecer detrás de las empinadas laderas de las montañas. Nuestro momento es perfecto. Esta vez, la sesión de fotos obligatoria continúa durante mucho tiempo antes de regresar por la sección divertida del sendero a Bettmeralp. Primero tenemos que maniobrar nuestras bicicletas en algunas secciones llenas de baches y rocas, pero luego llegamos a uno de los mejores senderos fluidos de todos los tiempos. Solo la luz que se desvanece nos obliga a reducir la velocidad.

No es hasta tarde en la noche que llegamos al maravilloso destino de ese pueblo de vacaciones sin automóviles, ubicado en una meseta a una altura de 1.948 metros y con vista a un lago. Tiempo para una ducha rápida y luego para el restaurante.
Hay muchas especialidades del Valais en el menú. Una comida destaca por su nombre, que no suena especialmente apetecible: Gommer Cholera. Siempre dispuesto a probar algo nuevo, decido pedir esta comida vegetariana. Resulta un sabroso pastel de verduras con peras y queso. También se rellena con puerros, cebollas y papas. Sabe mucho mejor de lo que su nombre indica. Estoy muy contento con mi elección. Sintiéndonos saciados, pronto damos por terminado el día y nos vamos a la cama. “La cantidad de impresiones en un solo día es difícil de creer”, digo, resumiendo el día, y antes de que nos demos cuenta, estamos profundamente dormidos.

La segunda jornada
El día siguiente comienza con un descenso muy emocionante de 1.200 metros. Detrás del Riederalp, el sendero nos lleva a través de rústicas cabañas alpinas y pasturas antes de sumergirnos rápidamente en el bosque. Aquí nos encontramos inesperadamente con algunas cositas muy técnicas en forma de pasajes empinados y rocosos. Y en el medio, el suelo del bosque lleno de raíces exige maniobras rápidas.

El sendero está claramente marcado con el logotipo de Stoneman, por lo que podemos mantener nuestro impulso, incluso en los cruces sinuosos del bosque. “¡Esto es tan retorcido!”, nos gritamos con alegría cuando llegamos al fondo del valle en Mörel.
Una vez cruzado el valle, es hora de iniciar la larga subida hasta el punto más alto del recorrido, el Breithornpass, a 2.451 metros. Ya nos habíamos quitado las camperas cuando llegamos al último pueblo de Grengiols. El camino se ha vuelto notablemente más empinado. El asfalto ha terminado y hemos caído en un ritmo meditativo para la larga subida. Llenamos nuestras reservas de agua por última vez. Nuestro altímetro muestra casi 2.000 metros cuando cruzamos la línea de árboles.

La vista majestuosa nos da la motivación que necesitamos para continuar. Las nubes se arremolinan alrededor de los exuberantes picos verdes. La pendiente en el viejo camino del ejército es aquí mucho más agradable y en realidad disfrutamos de nuestra ganancia de elevación final hasta el paso. ¡Choque de manos! “Esto salió mejor de lo esperado”, declara Caroline, feliz. Estábamos tan emocionados que casi olvidamos perforar nuestras tarjetas.

Descenso mineral y final con raclette
Después de disfrutar de una magnífica vista durante el almuerzo, es hora de descender. Nos sentimos bastante agotados, por lo que no nos importa que este camino no sea tan desafiante. Los estrechos caminos de ripio nos permiten disfrutar del entorno y sentir el viento en la cara. El paisaje idílico, con sus arroyos vertiginosos y sus prados verdes es un bálsamo para el alma. Tras una pequeña subida llegamos al pueblo de Binn. Es tarde y lo primero que notamos es el puente de piedra con forma de arco que cruza el río Binna y que fue construido en 1564.

El valle de Binn se considera un tesoro de cristales. Los recolectores de minerales, conocidos como rockhounds, han encontrado más de 270 tipos diferentes de minerales. Hubo un tiempo en que buscar y vender minerales era una buena forma de ganar dinero extra. Ahora solo hay unas pocas personas que se ganan la vida de esta manera.
El idílico pueblo, popular entre los visitantes, está notablemente vacío al anochecer. Aquí también hay una especialidad regional en el menú: Raclette. Nos sirven un gran trozo de queso raclette caliente y humeante, adornado con algunas verduras.

Se come sobre papas hervidas y el sonido del riachuelo es el acompañamiento perfecto para nuestra comida. No podemos imaginar un final más sabroso para nuestro día que nuestra comida en el restaurante Zur Brücke.

Un viaje al pasado
En nuestro último día haremos el tramo más corto, por lo que no tenemos mucha prisa por la mañana.
El primer tramo desciende por una calle asfaltada hasta que giramos hacia la antigua carretera que une Binn y Ausserbinn, justo antes de un túnel.
Hasta que se construyó el nuevo túnel en 1965, Binn Valley estaba aislado del mundo exterior durante el invierno. Las avalanchas y los deslizamientos de rocas a menudo caían por el desfiladero de Twingi, bloqueando la única ruta utilizable. Ahora, el antiguo camino es la manera perfecta para que ciclistas y excursionistas experimenten el espectacular entorno.
Muy abajo, en el fondo del desfiladero, el Binn serpentea montaña abajo. Andamos en bicicleta a través de muchos túneles pequeños. No podemos dejar de notar que la barandilla de metal a lo largo del borde está destruida por el desprendimiento de rocas.
Una vez que pasamos Ausserbinn, un fácil sendero continúa hasta Ernen. En el centro del pueblo, las casas de madera, tan típicas de la región, están muy juntas. La plaza del pueblo es una de las más bellas de Suiza y estamos encantados de que los edificios históricos estén en tan buen estado.

El tranquilo sendero continúa río arriba hasta Reckingen, el pueblo de montaña más antiguo de la región, hasta que una señal indica el otro lado del valle. Aquí el Stoneman Glaciara nos lleva a través de muchos pueblos de montaña centenarios, donde el tiempo parece haberse detenido.
Todavía es temprano, así que decidimos tomarnos nuestro tiempo, deteniéndonos a menudo para maravillarnos con el paisaje bucólico y los edificios bien conservados, sintiendo como si hubiéramos retrocedido en el tiempo.

Algunas de las casas de madera están sobre pilotes y se habrían utilizado para almacenar grano. Los gruesos postes de madera que sostienen las construcciones están cruzados por una losa redonda de pizarra, lo que evita que los ratones entren en el grano almacenado. “Es tan simple”, digo, asombrado por el ingenio práctico.
Luego, cuando lleguemos a Niederwald, tendremos que volver a trabajar duro. Este es el comienzo de nuestra última subida de regreso a nuestro punto de partida en Bellwald.

Después de tres días muy espectaculares de paisajes majestuosos, senderos a veces desafiantes, muchas experiencias culturales justo al lado del sendero y tantas especialidades locales, estamos felices de aceptar nuestro trofeo Stoneman de bronce. “De ninguna manera querría hacer esto en un día”, le digo a Caroline, riendo, cuando recibimos nuestros trofeos. Estamos de acuerdo: al desarrollar Stoneman Glaciara, Roland ha creado una experiencia de bicicleta de montaña extremadamente espectacular e interesante, que vale cada gota de sudor. Y el trofeo de piedra de bronce siempre nos recordará estos magníficos días.

Información del Stoneman Glaciara
Sitio web: https://www.stoneman-glaciara.com/en/
Información del recorrido: 127 km, 4.700 metros de desnivel positivo.
Kits de inicio: se pueden obtener en cualquiera de los 22 hoteles hoteles socios del Stoneman si uno de aloja en ellos. Los invitados externos pueden recogerlos en una de las oficinas de emisión oficiales. Todos los socios pueden encontrarse en el sitio web.
Planificación de su recorrido: seguimiento GPS en el registro. El sitio web tiene sugerencias sobre cómo dividir mejor la ruta. ¡Recomiendo hacer el recorrido en sentido contrario a las agujas del reloj! El mapa de ruta está incluido en el kit de inicio. Gran señalización.
Seis puntos de control para sellar la tarjeta: Bellwald, Märjela, Mossfluh, Breithorn, Binn, Reckingen.
Temporada: junio a noviembre, dependiendo de las condiciones climáticas.
Requisitos: buena forma física y capacidad de hacer senderos técnicos. Algunos senderos son complicados.
Información oficial sobre las condiciones del sendero:
3% tramos de raíces/rocosos | 3% adoquín, asfalto grueso | 10% senderos | 17% single trail | 37% caminos pavimentados | 30% asfalto
Restaurante recomendado: “Zur Brücke” en Binn, www.zurbruecke-binn.ch

www.bissig.ch

Texto: Gerhard Czerner | Fotos: Martin Bissig

Cicloturismo

Salta y Jujuy: una travesía de 1200 kilómetros protagonizada por 5 experimentados viajeros

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Hector “Cachi” Gestido (57), German Yannielli (59), Carlos Teicheira (57), Claudio Nicala (58) y Ricardo Pereyra (56) integran un grupo de profesores de educación física que desarrollaron su vida y su profesión en la ciudad de Río Grande, Provincia de Tierra del Fuego, trabajando desde el nivel inicial hasta nivel superior y que al día de hoy, en razón del especial régimen jubilatorio de esa provincia, se han acogido al retiro.

El asunto es que hace unos 10 años, cuando aun estaban en funciones, comenzaron a viajar en bicicleta, haciendo dos o tres viajes anuales de alrededor de un mes de duración, entre otros el de la Carretera Austral, el de El Calafate a Ushuaia, el Camino de Santiago de Compostela portugués y francés, gran parte de Italia, la provincia de Buenos Aires y la Mesopotamia completa.

Naturalmente, la integración del grupo en los viajes ha ido cambiando según las posibilidades de cada uno al momento de realizarlo. Pero en la ocasión que nos ocupa, los 5 nombrados fueron los que planearon y concretaron un viaje en bicicleta por las provincias de Salta y Jujuy.

El viaje

Para concretarlo viajaron en avión desde Tierra del Fuego a Buenos Aires y desde allí a Jujuy, llevando como equipaje deportivo las bicicletas y alforjas en cajas que respetaban las medidas permitidas por la línea aérea.

Llegados a San Salvador de Jujuy el primer día de septiembre, armaron sus bicicletas para emprender a la mañana siguiente una travesía de 1200 kilómetros de pedaleo por sus propios medios, sin ningún tipo de apoyo. 

De San Salvador de Jujuy, por la ruta 9, pusieron rumbo a La Quiaca, adaptándose progresivamente a la altura. Al llegar a La Quiaca se tomaron un día de descanso, cruzaron a Bolivia y regresaron en el día, con el objetivo de prepararse para encarar la ruta 40, sabiendo que ahí comenzaba la parte más dura del recorrido, ya que no dudaban que el suelo y el clima jugarían en su contra.

De ahí en más completaron distancias diarias de aproximadamente 40 kilómetros entre los 3600 y 4200 metros sobre el nivel del mar. 

Para llegar a San Antonio de los Cobres pasaron por Cienaguillas, Timón Cruz, Paicone, Liviara, Coyaguaima, Tanques y Susque, todos pueblos son conexión wifi pero sin muchos servicios ni negocios ni alojamietos. 

Al caer el sol la temperatura bajaba considerablemente y por la noche rondaba los 8 a 12ºC bajo cero. En algunos casos durmieron en carpas y en otros en pequeñas piezas o galpones que les prestaban. 

Al llegar a San Antonio de los Cobres se prepararon para cruzar la ya antológica meta cicloturista del Abra el Acay, a 4895 msnm (el paso carretero más alto de América). “¡Muy complicado —nos recuerda Cachi Gestido—, pero el paisaje al bajar hacia el lado de la Poma y Cachi es realmente increíble …”

Desde el Abra bajaron hacia Salta por la Cuesta del Obispo y desde ahí regresaron a Jujuy por el Camino de Cornisa, entre la yunga, “otro lugar magnifico”.

Sobre un total de 26 días de travesía, los viajeros pedalearon 23.

Lo mejor y lo peor

Cachi Gestido, nuestro interlocutor del grupo, nos contó que no tuvieron mayores problemas con el tema de altura y que antes de viajar se habían hecho los estudios cardiológicos correspondientes. “En cuanto a la seguridad —afirma Cachi—, no tuvimos ningún drama, pero quiero destacar que la ruta 40 es muy complicada: nos encontramos con mucho ripio suelto, arenales, ríos congelados y viento —normal en la zona—, además de las bellezas del lugar.”

Con respecto a la mecánica, el grupo no sufrió mayores inconvenientes, salvo pinchaduras, alguna rotura de portaequipaje y, quizás un poco más problemática, la revisión y rellenado de líquido de freno, lo cual fue subsanado en San Antonio de los Cobres.

“Nos asombró —recuerda Gestido— la diferencia de temperatura entre el día y la noche. Con la caída del sol la temperatura descendía bruscamente llegando a temperaturas de hasta 10 grados bajo cero. Así también las características culturales de los habitantes de los pequeños pueblos que nos recibieron a nuestro paso, y esos paisajes únicos que poca gente tiene la posibilidad de contemplar, ya que no se encuentran en un circuito turístico desarrollado.”

Según Gestido, los mejores momentos del viaje fueron los encuentros grupales al finalizar cada jornada de pedaleo, encuentros en los que se compartió la experiencia de cada uno durante el día entre mates, cafés y cenas. Y los peores momentos nos los resumió en dos episodios. “Por un lado, la noche que pernoctamos en carpa en un lugar llamado Tanques, la temperatura fue tan baja que al despertarnos no teníamos agua para el desayuno, ya que se había congelado dentro de los termos de acero que estaban en la carpa, al lado de las bolsas de dormir, lo que nos obligó a ir a romper el hielo de un chorrillo para obtener agua. El segundo episodio fue el trayecto de 152 kilómetros entre Cachi y Salta, que nos demandó 11 horas, debido al viento en contra y las características de la ruta, descendiendo por la Cuesta del Obispo. Llegamos a Salta totalmente extenuados.”

Y concluye con una afirmación categórica: “¡Ahora comenzamos a pensar nuestro futuro viaje!”

Info adicional: https://www.facebook.com/hector.gestido | rubenviviano@hotmail.com 

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Llegaron a Qatar los cordobeses que recorrieron 10.000 kilómetros en bicicleta para alentar a la selección en el Mundial

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Finalmente, los tres argentinos que se habían propuesto llegar a Qatar en bicicleta, recorriendo África de punta a punta y parte de Medio Oriente, cumplieron su objetivo, completando más de 10.000 kilómetros sobre sus bicicletas Venzo para llegar a tiempo para alentar a la selección en el Mundial de Fútbol Qatar 2022.
El viaje en bici les demandó 177 días. Partieron de Ciudad del Cabo, Sudáfrica, y llegaron a Qatar luego de recorrer 15 países. Los aventureros: Lucas Ledezma (34), Leandro Blanco Pighi (32) y Silvio Gatti (32), que zarparon en sus bicicletas en mayo de este año.

El proyecto Todo a Pedal nació en el 2014, creado por el cordobés Lucas Ledezma con el objetivo de seguir a la selección de fútbol por el mundo. Antes de este viaje Ledezma llevaba recorridos más de 30.000 kilómetros en bicicleta por más de 25 países, en viajes que lo llevaron a Brasil 2014, a la Copa América de Chile 2015, al mundial de Rusia 2018 y a la Copa América Brasil 2019, en la que Argentina se coronó campeona.

¡Esperemos que la cábala se repita en Qatar!

https://www.instagram.com/todoapedal/

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Cómo cargar la bici en formato bikepacking por Diego Andrich

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Diego Andrich es un viajero de gran experiencia y dueño de la tienda Tierra de Biciviajeros.

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Bici Salvaje: de la Selva Maya a la Amazonia para defender la selva

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El primer día de mayo del 2022, dos españoles residentes en Madrid, Isabel (27) y Pablo (32), iniciaron un viaje documental en bicicleta con propósitos medioambientales desde la Selva Maya mexicana hasta la selva amazónica ecuatoriana al que nombraron con el aguerrido nombre de Un viaje para defender la selva, una expedición que estiman que les demandará algo menos de dos años. La pareja se muestra muy activamente en redes como Bici Salvaje.

En nuestro contacto con ellos nos contaron que antes de conocerse ambos habían viajado como mochileros. Después de una vuelta por América, Pablo, de profesión fotógrafo, volvió a España queriendo saber qué es viajar en bicicleta y tras varias vacaciones de verano sobre los pedales, la idea terminó conquistándolo. Por su parte, Isabel es higienista bucodental y amante de la naturaleza en todas sus formas, también viajera y aventurera desde pequeña. “Siempre le gustó ayudar a los demás”, asegura Pablo. “A Pablo —añade Isabel— le mueve la aventura y el cuidado de la naturaleza. Sueña grandes expediciones como la de Bici Salvaje.”
Así fue que la suma de todas sus pasiones dio como resultado un gran sueño de pareja. “Algo más que un viaje”, afirman.

Para la expedición cuentan con el apoyo de la marca de bicicletas española Conor Bikes (@conorbikes_oficial), que les ha aportado un par de mountain bikes para afrontar la aventura. Las bicicletas estás adaptadas para cargar alforjas y otros equipajes que aseguran con amarres de la marca dinamarquesa Fixplus (@myfixplus). Entre otros enseres, llevan carpa, calentador, un par de sillas desmontables y un filtro de The Social Water para potabilizar el agua (@thesocialwater).
Y la pregunta del millón: ¿Cómo solventan su viaje?. Nos cuentan que manejan algunos ahorros de sus trabajos en España, “pero los guardamos como para cualquier emergencia. Nuestro principal ingreso viene del apoyo de la gente que sigue nuestro viaje a través de la plataforma buymeacoffee. Nos invitan a un café con lo que aquí pagamos un almuerzo. Gracias a esta ayuda podremos seguir con nuestro documental. Además, usamos la cámara para intercambiar con hoteles en los que poder descansar con comodidad. También viajamos con un equipo de tatuaje con el que trabajar.”
Pero vamos al grano. Y para ello nada mejor que su testimonio textual luego de los primeros tres meses de viaje. Helo aquí.

Bici Salvaje
Bici Salvaje es un viaje documental en bicicleta comprometido con el medioambiente, con esencia exploradora. Un viaje a través de Centroamérica y Sudamérica, conectando las dos selvas más importantes del continente. Esta aventura está marcada por un objetivo: conservar un ecosistema vital para la lucha contra el cambio climático y el hogar de la mitad de la biodiversidad del planeta, los bosques tropicales.

Empezamos en México con las bicicletas cargadas de ilusión y buenas intenciones, lanzándonos al desafío de recorrer pedaleando los miles de kilómetros que separan la Selva Maya en México de la Amazonia ecuatoriana.
En Bici Salvaje ponemos la energía de dos almas viajeras con ganas de vivir experiencias inolvidables cada día. Se suma el propósito de documentar nuestra aventura y no sólo eso, sino además de contar las historias de quienes defienden las selvas que agonizan ante la deforestación. Solo entre 2004 y 2017, más de 43 millones de hectáreas de bosque han sido arrasadas. Un dato que estremece, pero que en realidad no nos hacía falta conocer para ponernos en marcha.
En muchas ocasiones, en el camino nos hemos encontrado con proyectos y personas que han servido de puente y aprendizaje para poder dar voz y visibilizar los problemas que viven con respecto a la depredación de sus selvas. Una buena razón para subirnos a esta Bici Salvaje y recorrer México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia y Ecuador.

Después de tres meses de viaje podemos contar los diferentes problemas nos han ocurrido en el camino, incluyendo desde situaciones mecánicas de la bici hasta problemas de salud. Cosas que acaban siendo normales en este tipo de aventuras. Por suerte, la amabilidad y hospitalidad de la gente con la comunidad cicloviajera ya es algo conocido.
Además de ser un medio de transporte limpio con el planeta, pedalear nos acerca a las comunidades. Este precisamente fue uno de los motivos por el que nos decantamos a viajar en bici. Sentimos más al pueblo, damos más y recibimos más.

Ponemos en el centro de Bici Salvaje a todas las personas que viven cómo desaparece la riqueza natural que les vio crecer. Las comunidades indígenas, sometidas a una gran presión, representan solo el 6,2% de la población mundial, pero protegen el 80% de la biodiversidad del planeta. Una parte de este proyecto busca poner el micrófono a las comunidades que están defendiendo su hogar.
“Hemos aprendido de otros proyectos locales que ponen en el centro de sus valores a su comunidad y a la naturaleza endémica. No se trata solo de nuestro relato, sino de relatos ajenos que nos aporten. Queremos acercarnos a otros proyectos que tengan una visión diferente acerca de la conservación.” Es casi más importante conservar lo que ya conocemos que lo que se está por conocer.

Aún nos queda mucha travesía por delante. Y estamos abiertos a quienes quieran colaborar en la aventura. Todos podemos contribuir cambiando nuestros hábitos de consumo. Si algún amigo nos quiere ayudar, lo primero que tiene que hacer es respetar el entorno, limpiar el parque cerca de su casa, darle un poquito de conciencia medioambiental a sus viajes y sobre todo, disfrutar.
A través de las redes sociales puedes formar parte de la comunidad de Bici Salvaje. Cada día somos más. En los días de calor sienta bien un mensaje refrescante. También se nos puede invitar a un cafecito, descansos en los que aprovechamos para editar nuestros próximos capítulos del canal de YouTube.

Mientras tanto seguimos en esta aventura sobre ruedas, disfrutando de lo que la vida en bicicleta nos regala, agradeciendo el calor de la gente y poniendo nuestras piernas bien fuertes.
¡Pedalea con nosotros en Bici Salvaje y únete a esta aventura!

 

Facebook e Instagram: @bicisalvaje.

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