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Mecánica

Consultas mecánicas I

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UNA MTB PARA CICLOTURISMO
Mi motivo de consulta tiene que ver con mi ignorancia sobre el tema mountain bikes. Quiero comenzar y necesito algunos consejos para comprarme una bicicleta de mtb, ya que la oferta es muy variada. Tengo para invertir 2000 a 3000 pesos. Es para usarla en la ciudad y también en algun viaje todo terreno; me interesa el cicloturismo y más leyendo dicha revista, donde cuentan historias de viajes muy interesantes.
Tambien quiero saber qué medida de bici me corresponde: mi estatura es de 1.65.
Gerardo Pérez

Gerardo, en los valores que manejás, y más si pensas hacer cicloturismo, creo que la mejor opción es una bicicleta con cuadro de aluminio, suspensión regulable y un sistema de cambio Shimano Alivio full de 24 velocidades, un grupo muy fuerte y confiable para una bici de este tipo, porque es el tope de línea en 24 velocidades y es muy bueno y confiable en todo sentido.
Por otro lado tenés que tener en cuenta que para hacer cicloturismo vas a tener que invertir además alrededor de un 30% del valor de la bici que compres en equipamiento imprescindible como portaequipajes, alforjas, portacaramañola y botella, computadora, luz trasera y delantera, cámaras de repuesto, kit de parches, herramienta multifunción con cortacadena y algunas cosillas más que seguro te van hacer falta, dependiendo de dónde y cómo pienses viajar.
Conclusión: comprate una bicicleta que tenga un presupuesto acorde con la inversión total que deberás hacer.
Finalmente, para tu estatura pareciera que lo ideal es una bici de talla 16”.

 

CAMBIO DE PASTILLAS
Mi consulta es por los frenos a disco mecánicos Shimano Deore que tengo instalados en mi bicicleta Zenith. El problema es que el freno delantero funciona muy bien pero el trasero no. Ya rotamos los discos pero el problema continúa.
Lucas Chiabrando | San Rafael (Mendoza)

Lucas, por lo general, cuando los frenos a discos no funcionan como cuando eran nuevos es porque las pastillas ya sufrieron bastante desgaste. Los frenos a disco Shimano tienen un sistema de autorregulación que hace que se mantenga siempre el mismo recorrido del mando, lo que hace que los pistones terminen saliéndose demasiado al alcanzar las pastillas más de un 50% de desgaste.
Sugiero que cambies las pastillas por unas nuevas y vas a ver como se recupera la mordiente que tenían al principio.

 

MEDIDA DE CUADRO
Diego, suelo seguir tus consejos dados en la revista Biciclub y realmente son muy buenos. Mi consulta en particular es para saber si te parece adecuado para mi persona la compra de una bicicleta de ruta Trek con cuadro de 58 cm. Mido 1.94 m. Llegué a la conclusión de dicha medida dado que mi primera bici fue una Zenith Andes 21.5″ y actualmente tengo una Merida 22″, y ambas me resultaron muy cómodas. Además tengo una
pistera Colner Milano con cuadro de 58 cm y me siento bien rodando en ella, además de que no tuve ninguna lesión por posiciones, etcétera.
¿Qué opinás?
Norberto Echandía

Pienso que el talle es el adecuado para tu altura, sólo que quizás tengas que colocarle un stem un poco más corto y un caño de asiento con 0 offset, ya que se trata de un cuadro “enorme”. Imagino también que te va a ser muy cómodo para un uso “fondista”, es decir largas distancias en ruta, ya que la talla tiene una gran distancia entre ejes y el punto de gravedad es un poco más alto que un cuadro de menor talla.
En realidad creo que estás en el medio de estas dos tallas y lo que va a definir esto es el tipo de uso que le vas a dar. Si vas a hacer principalmente “fondo” está bien, pero si pensás rodar fundamentalmente en circuitos chicos de muchas vueltas y/o en carreras muy explosivas quizás sea demasiado grande.

 

COMPONENTES NUEVOS O BICI NUEVA
Mi consulta viene por partida doble. La primera: tengo una Zenith Andes y estoy en plan de armarla para dejarla «grosa», cambiándole ciertos componentes. Tiene un equipo Shimano Acera y quiero saber si me recomendás cambiarlo, y de ser así por cual. Y la segunda consulta es por el tema suspensión: me ofrecieron una Suntour con bloqueo remoto (que de paso te pido si me podés aclarar en qué beneficia el bloqueo de la suspensión) y quería saber qué tal andan esas suspensiones. Ya le puse frenos a disco. Y te aclaro que cuando leí la nota pasada sobre los frenos me quería matar, porque me pasó exactamente lo que describís ahí.
Pablo Tamborini

Pablo, no es mala idea que pienses en cambiar la bici, ya que para mejorar la transmisión tendrías que pasar directamente a un sistema de 27 velocidades, lo que implica un gasto realmente significativo.
En estos casos, pienso que lo mejor es tratar de vender tu bicicleta e invertir esa suma más la que pensabas aplicar a las mejoras en una bici que venga con las actualizaciones que estás buscando.
Sucede que de mejorar la tuya nunca recuperarías la inversión y siempre te faltaría algo para mejorar. Sería como el cuento de nunca acabar.
Con respecto a las suspensiones con bloqueo, son buenas para cuando utilizás la bicicleta mayormente en pisos firmes (tierra o asfalto) o en ascensos, ya que las que no lo tienen accionan constantemente y eso hace que pierdas algo de la fuerza que le aplicás a la transmisión.

 

ACTUALIZACIÓN INCOMPLETA  
Mi bicicleta es una mtb Specialized Rockhopper 2008 con transmisión Shimano Alivio, platos 42/32/22, 24 velocidades. Mi intencion es mejorar esta transmisión con platos 44/38/22 y 27 velocidades, tal como lo indicas en la Revista Nº 162, de junio de 2008. Te aclaro que no compito, pero hago unos buenos kilómetros semanales. Necesito tu acesoramiento y tu consejo sobre si este cambio de transmisión está bien y cuánto sería aproximadamente mi inversión.
Pedro | Jujuy

Pedro, el conjunto de platos con 44 dientes el plato mayor es sólo para 27 velocidades, y si le colocás a tu bicicleta uno de ese tipo el descarrilador y la cadena no van a ser 100% compatibles. Sucede que las cadenas para 27 velocidades son tres décimas más estrechas que las de 24 velocidades, por ende las distancias que existen entre los platos también lo son. Aparte, los descarriladotes para platos de 44/38/22 son muy diferentes a los de 42/32/22, ya que el salto es distinto y siempre comviene que sean como lo indica el catalogo Shimano.
En suma, no te conviene hacer ese cambio, salvo que lo hagas en toda la transmisión.

 

TIC-TAC-TIC-TAC
Tengo dos bicicletas, una Zenith Sala que uso los domingos en mis pedaleadas al Tigre desde Congreso, y una Zenith Manta que fue mi primera mtb, la cual tengo hace dos años y ya le hice cerca de 4000 km. El tema es que esta bici la uso todos los días para ir a trabajar. Empezó con un frenado distinto, cambié las pastillas de freno y nunca volvió a frenar como cuando era nueva, así que luego de varios ajustes en el lugar donde la compré, cambié de service y la llevé donde compré la más nueva. Ahí me ofrecieron hacer un «combo», que era de limpieza general, ajuste y lubricación y cambio de cables de cambios y frenos. Con esto dieron en la tecla, ya que la bici volvió a frenar como cuando era nueva. Ahora bien, el tema que me importa es que hace mucho ruido y no puedo identificar bien de dónde proviene. Hace como un tic-tac. Lo comenté y la probaron, así que cambié los pedales. Mejoró, pero el ruido sigue. Como les comenté, no llego a identificar bien de donde proviene el ruido. Cuando empiezo a andar no lo hace, pero a las cuadras, cuando agarro un desnivel o un pozo o en subidas o bajadas o cuando zigzagueo, empieza ese tic-tac. Yo creo que puede ser la caja pedalera, pero no estoy del todo convencido.
Omar Miguel Comaid / Capital Federal

Omar, lo que comentás es algo bastante clásico en cuadros de aluminio, en los cuales el sonido repercute de formas particulares. Ese tic-tac del que hablás probablemente pueda ser un chasquido clásico que hace el caño de asiento cuando le falta lubricación. Probá colocándole un poco de grasa y ajustándolo bien y, de ser esa la fuente del ruido, éste va a desaparecer. Es muy probable que se trate de eso, ya que le cambiaste los pedales y la bici viene de un service hace poco tiempo. Incluso, antes de realizar la lubricación que te recomiendo podés probar pedaleando parado sobre los pedales y comprobando que seguramente no lo hace en esa posición.
Si no fuera éste el origen del tic-tac tendrás que desarmar la caja y el plato y palancas para comprobar si es ése el origen, pero insisto en que antes pruebes con lo que te recomiendo arriba.
Además, controlá los tornillos de los platos.

Nota publicada en la sección Consultorio de Biciclub  Nº 187, julio 2010.

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23 Comentarios

23 Comments

  1. Miguel

    1 diciembre, 2011 a las 4:20 am

    Hola,me gustaria si me pueden aconsejar como se realizan los cambios de una bicicleta mtb, porque siempre uso la misma velocidad, disculpen la ignorancia. Desde ya muchas gracias.

    • Biciclub

      1 diciembre, 2011 a las 12:42 pm

      Los cambios se accionan mediante las palancas ubicadas en el manillar de tu bicicleta (volante).

      PLATOS: en una MTB son siempre tres.
      PIÑONES: pueden ser de 6, 7, 8 u 9 coronas. La 1º corona es la que tiene un mayor Nº de dientes (la más grande).

      EL USO DE LOS CAMBIOS
      Que una MTB tenga 18, 21, 24 ó 27 velocidades no significa que podamos utilizar todas las marchas. Debemos evitar cruzar la cadena, es decir, evitar utilizar los cambios extremos (por ejemplo: plato chico con la corona más chica del piñón o el plato grande con la corona más grande) si queremos que la vida útil de la cadena y de los descarriladores sea la adecuada.
      Los cambios deben hacerse durante el pedaleo y nunca con la bicicleta detenida.
      No se debe realizar mucha fuerza sobre los pedales en el momento del cambio.

      Como regla general se recomienda utilizar las siguientes relaciones para una MTB de 21 velocidades:
      PLATO CHICO: todas las coronas del piñon excepto las tres más pequeñas (1º a 4º Vel.)
      PLATO MEDIANO: todas las coronas salvo la más grande y las dos más chicas. (9º a 12º Vel.)
      PLATO GRANDE: todas las coronas salvo las dos más grandes. (17º a 21º Vel.)

      SELECCION DE LAS VELOCIDADES
      De acuerdo al tipo de terreno y nuestro estado físico dependerá el tipo de velocidad que elijamos.
      Según la combinación de platos y coronas que utilicemos podremos obtener un desplazamiento en el terreno corto o uno largo:
      CORTO (plato chico y corona grande): por cada vuelta de pedal recorremos aprox. 1,5 mts. y nos desplazamos lentamente. (Poca fuerza).
      LARGO (plato grande y corona chica): por cada vuelta de pedal se recorren aprox. 21 mts. y nos movemos rápidamente. (Mucha fuerza).

  2. nicolas

    7 diciembre, 2011 a las 3:50 am

    Tengo una horquilla RCT OMEGA con bloqueo al manubriom,La pregunta es: se me rompio el bloqueo por una caida muy fuerte. (palanquita del manubrio se partio) ¿donde la puedo llegar a conceguir?¿ si es que viene?.

    • Biciclub

      7 diciembre, 2011 a las 3:23 pm

      El repuesto del mando se puede conseguir, y si no fuera un RST se le puede adaptar un control Suntour. Cualquier Centro Biciclub https://biciclub.com/?page_id=37 puede darte asistencia para este tema, pero en particular lo podés resolver en Nodari (Díaz Vélez 4686, Capital, 011-4982-3418), que es quien nos dio este asesoramiento.
      Saludos.

  3. ariel

    15 diciembre, 2011 a las 3:34 pm

    hola, aprendo mucho con este espacio de la revista y me sirve para mi trabajo

  4. lucia barrionuevo

    15 diciembre, 2011 a las 10:25 pm

    está muy buena la nota.

  5. Martin Lopez

    20 diciembre, 2011 a las 6:26 pm

    Hola buenas tardes necesitaria si me pueden sacar una duda , tengo una orquilla Rockshok J4 con bloqueo en el manillar la consulta es por el aceite que lleva . no consigo comprar liquido de orquillas aca donde vivo me pueden decir que aceite se puede comprar para cambiarlo sin ser el original ? algun tipo de aceite balbulina o algo parecido ?, y que cantiadad llevaria ?desde ya muchas gracias por su respuesta

    • Biciclub

      21 diciembre, 2011 a las 2:24 pm

      Si bien es difícil encontrar un aceite de este tipo en una bicicletería, sí lo encontraremos en casi cualquier casa de repuestos de moto… Debés comprar un fluido de suspensión de densidad 10W. En lo posible hay que elegir uno de buena marca (Showa, Motorex, Procircuit), ya que éstos tienen características especiales que hacen que su densidad no varía con la temperatura. La marca Rockshox no publica información de productos de líneas anteriores en su sitio, pero buscando un poco en la web pude encontrar lo siguiente: Lado del bloqueo, parte superior: 110 cm3, parte inferior: 10 cm3. Lado del resorte: 10 cm3.

      Claudio Pértile/Biciclub

  6. FRANCISCO

    26 diciembre, 2011 a las 3:33 pm

    HOLA BUEN DIA. TENGO UNA BICICLETA MARCA ZENITH DE ALUMINIO CON ORQUILLA RST CAPA TL. LA BICI ES DE COLOR DORADA Y PLATEADA. NO SE DE QUE AÑO ES Y TAMPOCO SE DONDE ME TENGO QUE FIJAR Y MUCHO MENOS SE EL TAMAÑO. UNA PERSONA ME LA QUIERE COMPRAR Y PREGUNTA TODO ESTO.ALGUIEN PODRA INFORMARME..? GRACIAS.

    • Biciclub

      26 diciembre, 2011 a las 3:55 pm

      Hola Francisco,
      Darte esos datos sin tener la bici a la vista es imposible. La talla de la bici estuvo de origen en el caño piantón del cuadro (que es el caño donde se inserta el caño de asiento), mirando hacia el frente. Si no lo encontrás, lo que podés hacer es tomar la distancia desde el centro de la caja pedalera hasta el centro de la intersección entre el caño superior del cuadro y el mencionado caño piantón. La medida debés pasarla a pulgadas y esa es la talla del cuadro. Con respecto al año, tendrías que ir a una bicicletería y que te calcule el año por la transmisión que tiene. Si es un bicicletero experto, te lo va a poder decir con precisión.

      Saludos.

      • FRANCISCO

        26 diciembre, 2011 a las 5:50 pm

        Ok. esos datos me sirven!! te agradesco por tu ayuda. muy atento de tu parte, un saludo. gracias.

  7. marcelo ramirez quinchen.

    24 abril, 2012 a las 1:38 am

    muy bueno los articulos los felicito,yo tengo una zenith andes y la tengo hace 12 años y mi pregunta es por donde comienzo para hacer la mantencion? desde ya muchas gracias.!!

    • Biciclub

      24 abril, 2012 a las 2:49 pm

      Marcelo, la respuesta a tu pregunta te la puede dar un manual de mecánica (Biciclub te ofrece uno, que lo podés adquirir solicitándolo a biciclubadministración@gmail.com). Pero te diría que lo primero que debés hacer para acercarte al tema es mantener tu bici siempre bien lavada y lubricada. Para ello te pasamos estos links para que leas:
      – Nada mejor que un buen baño https://biciclub.com/?p=390
      – Cómo evitar los desperfectos más frecuentes https://biciclub.com/?p=2005
      – Mecánica preventiva, guía de mantenimiento https://biciclub.com/?p=1390

  8. david melillan

    4 abril, 2013 a las 12:18 am

    hola!! espero me saquen de la duda. la cual es que rompi la maza trasera de 7 piñones y no puedo conseguir, solo encuentro shimano para 8. mi pregunta es tengo que cambiar todo descarrilador, cadena, y las palanquitas?, si es que si me gustaria que me aconsejaras por cual…gracias

    • Biciclub

      8 abril, 2013 a las 1:03 pm

      Hola David, depende de que tipo de maza sea. Si es a rosca, probablemente tengas que reemplazarla junto al piñón y la cadena. Si es a cassette y la transmisión esta en buen estado, podés comprar tranquilamente una para 8v y colocarle un suplemento en el mismo para podercolocar el piñon de 7v en el cassette de 8, funciona 10 puntos.
      ¡Espero haberte ayudado!
      Diego de Bicicletería Sin Límite

  9. marcelo

    20 febrero, 2014 a las 8:43 pm

    hola tengo una bici mtb con cambios, evidentemente tengo algún problema con el descarrilador porque me cuesta bastante pasar al plato mas grade, mi pregunta es si no se puede poner una caja con un eje mas corto por que sino toca el cuadro , podria cambiarse el desacarrilador para que cambie sin problemas al plato mas grande?

    • Biciclub

      24 febrero, 2014 a las 10:10 am

      Hola Marcelo, estamos ante uno de los temas que dependen del correcto armado con piezas compatibles según catálogo de Shimano, las líneas de cadena, logradas por el largo correcto de eje según los platos, y el descarrilador delantero, que tiene que acompañar al grupo; si nos pasás un listado de piezas que estás usando podemos buscar cual es el problema, necesitamos saber: largo de caja, modelo de plato y palanca con su cantidad de dientes y modelo de descarrilador delantero. Lamentablemente, sin estos datos te estaría asesorando mal.
      Saludos
      Diego | Bicicletería Sin Límite

  10. matias

    6 enero, 2016 a las 9:28 pm

    hola! consulta, tengo una mountain bike olmo t1, al pedalear encontra de las agujas del reloj, la cadena se afloja, cual es el motivo por el cual pasa, y que debo revisar, gracias!

    • Biciclub

      10 enero, 2016 a las 11:01 pm

      Matías, puede ser que a la pata de cambio le falte tensión pero la realidad es que sin verla es imposible saberlo con certeza. Te recomiendo la lleves a un mecánico.
      Saludos

  11. nestor

    23 junio, 2017 a las 7:33 pm

    hola, que diferencia de calidad existen entre los valores por Venzo mencionado en sus cuadros de 6061 y 7005? Que sería la diferencia porque diferencia de precios hay. Gracias

    • Biciclub

      27 junio, 2017 a las 10:27 am

      Hola Néstor, son distintas aleaciones de aluminio del cuadro.
      Saludos

  12. luis

    15 septiembre, 2018 a las 8:21 pm

    pregunta : quisiera saber las medidas de la caja pedalera a cassette derecha izquierda para cuadro GT Timberline mod. 1991,de cromoly, para comprar una de repuesto…plato ovalado 28-38-48…una maravilla!!!
    desde ya muchas gracias
    Luis

    • Biciclub

      18 septiembre, 2018 a las 9:20 am

      Luis, te recomiendo que vayas a una bicicletería que ellos van a saber asesorarte. Puede que sea 123 o 127 (por el triple plato).
      Saludos

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Mecánica

Cómo evitar problemas mecánicos en la carrera o la travesía

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Las partes de la bicicleta que deberían chequearse previo a la carrera o travesía, realizando un buen service, y las consecuencias que puede traer cada una de esas partes si no fueron sometidas a dicho mantenimiento y por ende fallan o se rompen, dejándonos sin la carrera o la travesía que tanto deseábamos hacer.

En el caso de tener frenos hidráulicos, es fundamental usar un separador de pastillas de freno cuando extraemos las ruedas de la bici para trasladarla. Así evitaremos que se cierren las pastillas.

Los frenos
Vale aclarar primero algo importante. Una cosa es el estado de los componentes y otra es la calibración de los mismos, y esto aplica a todas las partes de la bici. Por eso, en el caso de los frenos, más allá de alguna irregularidad de calibración, hay que revisar el estados de los discos o rotores, de las pastillas y, en el caso de los hidráulicos, el estado del líquido de freno.
Muchas veces sucede que luego del traslado de la bicicleta, ya sea desarmada por completo o semi desarmada, en auto, en micro, en avión, en valija o caja, la bicicleta se vuelve a armar y no frena o, por el contrario, está frenada.
Para que todo el sistema funcione correctamente hay que chequear si las pastillas están gastadas, lo cual sucede de forma muy variada en cada caso. Por ejemplo, las pastillas de una bicicleta que se usa en el llano pueden llegar a durar dos años, algo muy diferente en el caso de alguien que vive, por ejemplo, en Santa Rosa de Calamuchita y sale tres veces por semana a andar por los cerros. Otro tema que influye en la duración de las pastillas es si son originales o genéricas, y el material, es decir si son metálicas, orgánicas o de doble compuesto.
Otro punto importante es el estado del líquido de freno, que puede ser aceite mineral (para sistemas Shimano) o DOT (sistemas de frenos Sram) y que jamás deben mezclarse. Para que un sistema hidráulico funcione correctamente hay que realizar el purgado y cambio de líquido al menos una vez al año, aunque dependiendo de la condiciones de uso es recomendable hacerlo hasta dos o tres veces.
Un problema que puede derivar en un sistema de frenos bloqueados, es decir, una bici frenada, a la cual no se le ha reemplazado el líquido de frenos, es que luego de haberla trasladado en un auto con mucho calor o bien haberla dejado al sol, el calor excesivo haya hecho que el líquido aumente su volumen y termine por cerrar los pistones, dejando frenada la bicicleta. Esto es algo que no solo ocurre luego del traslado, sino que puede suceder durante la carrera, debido a la exigencia del sistema y la elevación propia de la temperatura.
Otro detalle para nada menor es el tema de la compatibilidad de los componentes y las mezclas que a veces se hacen. Un ejemplo común es ver discos de espesores que no van con el cáliper que se está usando, ya que no todos los pistones vienen preparados para accionar discos de determinada cantidad de milímetros. Por eso, a la ahora de hacer un cambio de discos hay que tener muy en cuenta este tema del espesor. Si es distinto al que teníamos hay que chequear que sea compatible con el cáliper, ya que si no es así, no solo nos cambiará la respuesta de frenado sino la sensación al accionar el mando de freno.
Además, los discos pueden estar desgastados o también pueden cristalizarse por falta de limpieza y mantenimiento, entre otras cosas. Un problema muy común es que en el traslado los discos sufran algún golpe o bien pedaleando si se sufre alguna caída. En algunos casos se pueden alinear con la herramienta adecuada pero en otros directamente hay que cambiarlos.
Otro problema que puede suceder es el de cambiar el material de las pastillas sin cambiar el disco. Con el uso el material de las pastillas y el de los rotores se “contaminan”. Esto hace que unos discos que han sido usados con pastillas metálicas, al usarse con orgánicas nunca más frenen correctamente. Si queremos reemplazar el material de las pastillas debemos también cambiar los discos.
Respecto de la calibración, los más común es que al colocar otra vez la rueda el cáliper no quede centrado respecto del disco, o los pistones no estén bien alineados, lo que hace que una pastilla apoye antes sobre el disco que la otra. Esto puede derivar en que el disco termine por doblarse, además de no brindar la respuesta adecuada de frenado.
También es muy común encontrar casos en que no se puede instalar el disco dentro del cáliper ya que las pastillas se cerraron por no colocar el correspondiente separador de pastillas para evitar este problema. Muchos usan la bicicleta así durante la carrera, caso en el que si le sumamos unas pastillas ya muy gastadas y el paso por zona de vados y arenillas, a mitad de la carrera se quedan sin frenos.

Hoy día existen casi tanta variedad de fusibles como de modelos de bicicletas, por eso nunca está de más tener uno de repuesto, ya que conseguirlo en el acto en cualquier bicicletería no es tarea fácil.

La pata de cambio y el fusible
Para un buen funcionamiento de la transmisión, es decir, no quedarnos sin cambios de marcha en el medio de nuestra carrera o travesía, es fundamental chequear el estado de la pata de cambio y del fusible.
En el primer caso, es necesario revisar su desgaste, que puede deberse a que ya tiene mucho uso o bien se ha usado en malas condiciones (básicamente con suciedad en su interior) o no se le ha realizado ningún mantenimiento. Los bujes, las poleas y otras partes que componen la pata se van desgastando. Muchas veces las poleas, al estar desgastadas, empiezan a tener juego, haciendo que la tensión de la pata de cambio no sea la correcta, así como el paso de la cadena de una corona del piñón a otra.
Algo que nos encontramos regularmente en carreras son problemas debido a la falta de mantenimiento en el interior de la pata de cambio, sobre todo en las más nuevas, tanto de Shimano como de Sram. Este mantenimiento se realiza sobre el sistema de bloqueo y el sistema interno de tensión. Por ejemplo, en el caso de las pata Eagle de Sram, lo que suele suceder es que acumulan mucha suciedad en su interior, haciendo que no funcionen con la tensión necesaria. Al pedalear así sobre terrenos irregulares, la cadena se mueve por demás por falta de tensión, haciendo que se salga, tanto de los platos como de las coronas del piñón.
En el caso de las patas Shimano con bloqueador, que justamente tiene la función de generar mayor tensión para que la cadena no salte tanto, lo que sucede es que no vuelve correctamente y aun con el bloqueador accionado la pata queda sin tensión. Si a este tipo de problema le sumamos una cadena y poleas desgastadas, más la exigencia de una carrera, los cambios empiezan a fallar y no sería raro que terminemos con una rotura de cadena, algo bastante común.
En cuanto al fusible, tanto en los grupos mecánicos como en los electrónicos, es una pieza fundamental. Por más que intentemos calibrar la transmisión desde todas las partes posibles, si el fusible no está alineado no habrá manera de que la transmisión funcione correctamente.
El fusible es una pieza que tiene que ser compatible con el cuadro, no con la transmisión, por eso hoy es tan difícil conseguir en cualquier lado el fusible indicado para nuestra bicicleta, habiendo la gran variedad de marcas y modelos de bicis que hay. Es por esto que nunca está de más tener un fusible de repuesto, ya que estando de viaje y necesitando uno en el momento, ya sea para una carrera o para seguir una travesía, puede ser muy difícil conseguirlo en cualquier bicicletería.
Un problema muy común al trasladar en viaje la bicicleta, ya sea armada o desarmada, es que algo apoye o golpee la pata de cambio, doblando el fusible. Y el mayor problema hoy día con los sistemas de transmisión monoplato con piñones numerosos, es que un fusible que se mueve un milímetro puede desconfigurarnos toda la transmisión. Por eso lo recomendable es que a la hora de trasladar la bicicleta extraigamos la pata de cambio del cuadro, y a su vez la embalemos para protegerla. De esta manera evitaremos al máximo un posible problema en el fusible. Algo que solemos ver mucho en las bicis de triatlón que viajan en valija.
Ahora bien, muchas veces al extraer la pata de cambio para viajar, a la hora de volverla a colocar vienen los problemas, ya que el anclaje de la pata al cuadro tiene que ser preciso. Al no posicionarse correctamente, la pata de cambio puede quedar alejada del piñón y hacer que no se desplace correctamente la cadena. Esto pasa sobre todo cuando se cambia el sistema original o por poleas más grandes para tener menor rozamiento y mayor efectividad. En estos casos las distancias y la posición de la pata de cambio hay que respetarlas al máximo.

Pastillas Shimano orgánicas (grises) y metálicas (doradas)

Incompatibilidad en transmisiones
Esto es algo por demás común hoy día. Muchos ciclistas cambian los platos o piñón para tener una mejor relación para las trepadas, para lograr mayor velocidad final o bien para compensar la falta de entrenamiento.
En el caso de tener más de dos platos, la distancia entre ellos debe respetarse siempre, por eso cuando cambian un solo plato, al modificar la distancia el descarrilador ya no funciona correctamente porque no puede arrastrar la cadena de un punto a otro si hay mayor distancia que la original.
Vamos a poner un ejemplo. Teniendo en una mountain bike un doble plato 36/26, al cambiar el 36 por un 38 sin modificar el 26, esa diferencia de dos dientes en la relación de ambos platos hace que haya una mayor altura entre un plato y el otro, haciendo que el descarrilador no funcione correctamente y que la cadena no suba o baje bien. Aun peor sucede en los casos de triple plato.
En el caso de los sistemas monoplato pasa otro tanto de lo mismo. Muchas veces se realizan cambios de plato sin tener en cuenta las distancias, el offset y la alineación, comprometiendo la calibración de la pata de cambio y la posición de la misma respecto de los piñones.
Otro problema derivado de los cambios de platos es el largo de la cadena, que si no tiene el correcto para esa combinación de transmisión, termina estirando y exigiendo la pata de cambio al máximo, llevando en algunos casos a romper la pata y hasta el fusible.
Por todo esto es muy importante informarse bien a la hora de realizar cambios en la transmisión, ya que muchas veces hay que cambiar más de una pieza a la hora de hacer cambios o bien saber elegir la pieza correcta para la transmisión que tenemos.
Todas estas modificaciones muchas veces se realizan un día antes de la carrera, sin siquiera haber probado si el sistema funciona correctamente, lo cual es bastante riesgoso.

Tubeless
Los problemas más comunes en las carreras es que muchos ciclistas llegan con sus ruedas tubelizadas pero sin saber cuanto líquido tienen en las ruedas ni el estado del mismo, es decir que realmente el líquido aun pueda sellar como debe hacerlo. Es normal que unos días previos a la carrera salgan a recorrer el circuito, sufriendo algún pinchazo o tajo en alguna cubierta, y que el líquido no termine de sellarlo. Incluso, si las cubiertas ya están un poco viejas el caucho no tiene la misma respuesta frente al líquido sellador, ya que se dilata más y no ayuda a que se produzca el sellado.
Es importante entonces chequear varias cosas: si hay suficiente líquido sellador en el sistema, si no está viejo, el tipo de líquido (si es el apropiado para las cubiertas que están usando), el estado de las cubiertas y también el de las válvulas, que muchas veces se terminan tapando por el líquido, impidiendo que se puedan inflar las ruedas. En este último caso, hay que cambiar el óvulo de la válvula para que vuelva a funcionar correctamente, siempre y cuando sea una válvula apropiada para tubelizar, ya que hay casos en que se usa como válvula una extraída de una cámara, lo cual no es recomendable.
Otro problema común es que al reemplazar la cubierta (por que los días previos sufrió algún inconveniente) no haya manera de que el sistema vuelva a sellar debido a que el fondo de llanta no está bien colocado y empieza a fallar. Esto sin contar con que las llantas sean aptas para tubelizar, lo cual también hemos visto en muchas ocasiones.
Para asegurarnos que el tubelizado funcione debemos tener tanto llanta como cubierta apta tubeless, el fondo de llanta de la medida que corresponde a la llanta y colocado correctamente, la válvula tubeless (son desarmables, por eso se le puede reemplazar el óvulo cuando se tapan) adecuada para la llanta y correctamente instalada. Con todo esto, si nos falta líquido, el problema será fácilmente solucionable haciendo un agregado del mismo.
Nosotros hemos hecho tubelizados unos 20 minutos antes a una carrera sin ningún problema. No es algo que haya que testear si funciona, ya que si todos los componentes son los adecuados y están bien instalados no tiene por qué traer inconvenientes.

Mejor prevenir que no poder curar
Aunque prácticamente nadie lo prevé, cualquier cambio de componente previo a la carrera puede ser un verdadero problema. Si estamos en un lugar que no tiene una bicicletería bien surtida, podemos quedarnos sin hacer la carrera que tanto esperamos y nos esforzamos para poder hacer. Por eso es tan importante llegar con la bici en buenas condiciones a ese momento, habiéndola hecho pasar por un service realmente completo, en el que la bici se revisa minuciosamente parte por parte y se reemplaza o arregla lo que fuese necesario.

Disco de freno gastado versus disco de freno nuevo

 

Por Maximiliano A. Kroll: mecánico profesional, CEO y fundador de G-Max, empresa dedicada a la asistencia en eventos deportivos.
+5491151359237 | maxikroll@gmaxsport.com | www.gmaxsport.com | @gmaxsport |@gmaxsportpilar

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Bolsa de trabajo

Canaglia busca mecánicos de bicicletas para bicicleterías en CABA y Zona Norte

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La red de bicicleterías Canaglia busca mecánicos para trabajar en CABA y Zona Norte (dependiendo del día cambia la sede de trabajo).

Carga horaria: se ofrecen dos puestos, uno full time y otro de media jornada.

Requisitos:
-Vivir en CABA o Zona Norte.
-Experiencia comprobable en bicicletas de todas las gamas.
-Perfil detallista, ético, responsable y organizado.
-Excelente trato con las personas.

Tareas:
-Responsable del taller.
-Realizar los servicios técnicos/reparaciones.
-Armado de bicicletas.
-Asesoramiento a clientes.
-Gestionar stock de repuestos.

Se ofrece:
-Trabajo de Media Jornada o Jornada Completa
-Excelente ambiente, ameno y profesional.
-Condiciones de contratación acordes.

Interesados enviar CV a administracion@canaglia.com

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Bolsa de trabajo

Bicicletería en CABA busca Técnico/Mecánico de Bicicletas

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Para trabajar en importante taller, ubicado en el barrio de Las Cañitas, CABA.
Carga horaria: full time.

Requisitos:
-Vivir en CABA.
-Experiencia comprobable en bicicletas de todas las gamas.
-Perfil detallista, ético, responsable y organizado.
-Excelente trato con las personas.

Tareas:
-Responsable del taller.
-Realizar los servicios técnicos/reparaciones.
-Armado de bicicletas.
-Asesoramiento a clientes.
-Gestionar stock de repuestos.

Se ofrece:
-Excelente ambiente, ameno y profesional.
-Condiciones de contratación acordes.

Enviar CV a: bicis@outlook.com.ar

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Mecánica

Curso de mecánica de bicicletas online gratuito de la ciudad de Mendoza

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En el marco del programa En la Bici, que desarrolla la Municipalidad de Mendoza, se dictará un nuevo curso de mecánica con el nombre de “Auxiliar de Mecánica de Bicicletas Avanzado”. El objetivo del curso es capacitar a aquellos que han superado con éxito la primera etapa de este curso, que se dictara en dos oportunidades durante 2020.
En esta nueva etapa se profundizarán algunos de los contenidos básicos y se sumaran algunas reparaciones más complejas. El curso es gratuito y online.
Se impartirán seis clases teórico-prácticas y habrá evaluaciones, todo online. Los únicos requisitos son hacer el curso a través de la plataforma Google Classroom y tener más de 18 años. Los cupos son limitados.
Las clases se dictarán los días 10, 17 y 24 de febrero y 3, 10 y 17 de marzo próximos.

Inscripción: ciudaddemendoza.gob.ar/en-la-bici/comunidad-en-la-bici/

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