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Mecánica

Consultas mecánicas I

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UNA MTB PARA CICLOTURISMO
Mi motivo de consulta tiene que ver con mi ignorancia sobre el tema mountain bikes. Quiero comenzar y necesito algunos consejos para comprarme una bicicleta de mtb, ya que la oferta es muy variada. Tengo para invertir 2000 a 3000 pesos. Es para usarla en la ciudad y también en algun viaje todo terreno; me interesa el cicloturismo y más leyendo dicha revista, donde cuentan historias de viajes muy interesantes.
Tambien quiero saber qué medida de bici me corresponde: mi estatura es de 1.65.
Gerardo Pérez

Gerardo, en los valores que manejás, y más si pensas hacer cicloturismo, creo que la mejor opción es una bicicleta con cuadro de aluminio, suspensión regulable y un sistema de cambio Shimano Alivio full de 24 velocidades, un grupo muy fuerte y confiable para una bici de este tipo, porque es el tope de línea en 24 velocidades y es muy bueno y confiable en todo sentido.
Por otro lado tenés que tener en cuenta que para hacer cicloturismo vas a tener que invertir además alrededor de un 30% del valor de la bici que compres en equipamiento imprescindible como portaequipajes, alforjas, portacaramañola y botella, computadora, luz trasera y delantera, cámaras de repuesto, kit de parches, herramienta multifunción con cortacadena y algunas cosillas más que seguro te van hacer falta, dependiendo de dónde y cómo pienses viajar.
Conclusión: comprate una bicicleta que tenga un presupuesto acorde con la inversión total que deberás hacer.
Finalmente, para tu estatura pareciera que lo ideal es una bici de talla 16”.

 

CAMBIO DE PASTILLAS
Mi consulta es por los frenos a disco mecánicos Shimano Deore que tengo instalados en mi bicicleta Zenith. El problema es que el freno delantero funciona muy bien pero el trasero no. Ya rotamos los discos pero el problema continúa.
Lucas Chiabrando | San Rafael (Mendoza)

Lucas, por lo general, cuando los frenos a discos no funcionan como cuando eran nuevos es porque las pastillas ya sufrieron bastante desgaste. Los frenos a disco Shimano tienen un sistema de autorregulación que hace que se mantenga siempre el mismo recorrido del mando, lo que hace que los pistones terminen saliéndose demasiado al alcanzar las pastillas más de un 50% de desgaste.
Sugiero que cambies las pastillas por unas nuevas y vas a ver como se recupera la mordiente que tenían al principio.

 

MEDIDA DE CUADRO
Diego, suelo seguir tus consejos dados en la revista Biciclub y realmente son muy buenos. Mi consulta en particular es para saber si te parece adecuado para mi persona la compra de una bicicleta de ruta Trek con cuadro de 58 cm. Mido 1.94 m. Llegué a la conclusión de dicha medida dado que mi primera bici fue una Zenith Andes 21.5″ y actualmente tengo una Merida 22″, y ambas me resultaron muy cómodas. Además tengo una
pistera Colner Milano con cuadro de 58 cm y me siento bien rodando en ella, además de que no tuve ninguna lesión por posiciones, etcétera.
¿Qué opinás?
Norberto Echandía

Pienso que el talle es el adecuado para tu altura, sólo que quizás tengas que colocarle un stem un poco más corto y un caño de asiento con 0 offset, ya que se trata de un cuadro “enorme”. Imagino también que te va a ser muy cómodo para un uso “fondista”, es decir largas distancias en ruta, ya que la talla tiene una gran distancia entre ejes y el punto de gravedad es un poco más alto que un cuadro de menor talla.
En realidad creo que estás en el medio de estas dos tallas y lo que va a definir esto es el tipo de uso que le vas a dar. Si vas a hacer principalmente “fondo” está bien, pero si pensás rodar fundamentalmente en circuitos chicos de muchas vueltas y/o en carreras muy explosivas quizás sea demasiado grande.

 

COMPONENTES NUEVOS O BICI NUEVA
Mi consulta viene por partida doble. La primera: tengo una Zenith Andes y estoy en plan de armarla para dejarla «grosa», cambiándole ciertos componentes. Tiene un equipo Shimano Acera y quiero saber si me recomendás cambiarlo, y de ser así por cual. Y la segunda consulta es por el tema suspensión: me ofrecieron una Suntour con bloqueo remoto (que de paso te pido si me podés aclarar en qué beneficia el bloqueo de la suspensión) y quería saber qué tal andan esas suspensiones. Ya le puse frenos a disco. Y te aclaro que cuando leí la nota pasada sobre los frenos me quería matar, porque me pasó exactamente lo que describís ahí.
Pablo Tamborini

Pablo, no es mala idea que pienses en cambiar la bici, ya que para mejorar la transmisión tendrías que pasar directamente a un sistema de 27 velocidades, lo que implica un gasto realmente significativo.
En estos casos, pienso que lo mejor es tratar de vender tu bicicleta e invertir esa suma más la que pensabas aplicar a las mejoras en una bici que venga con las actualizaciones que estás buscando.
Sucede que de mejorar la tuya nunca recuperarías la inversión y siempre te faltaría algo para mejorar. Sería como el cuento de nunca acabar.
Con respecto a las suspensiones con bloqueo, son buenas para cuando utilizás la bicicleta mayormente en pisos firmes (tierra o asfalto) o en ascensos, ya que las que no lo tienen accionan constantemente y eso hace que pierdas algo de la fuerza que le aplicás a la transmisión.

 

ACTUALIZACIÓN INCOMPLETA  
Mi bicicleta es una mtb Specialized Rockhopper 2008 con transmisión Shimano Alivio, platos 42/32/22, 24 velocidades. Mi intencion es mejorar esta transmisión con platos 44/38/22 y 27 velocidades, tal como lo indicas en la Revista Nº 162, de junio de 2008. Te aclaro que no compito, pero hago unos buenos kilómetros semanales. Necesito tu acesoramiento y tu consejo sobre si este cambio de transmisión está bien y cuánto sería aproximadamente mi inversión.
Pedro | Jujuy

Pedro, el conjunto de platos con 44 dientes el plato mayor es sólo para 27 velocidades, y si le colocás a tu bicicleta uno de ese tipo el descarrilador y la cadena no van a ser 100% compatibles. Sucede que las cadenas para 27 velocidades son tres décimas más estrechas que las de 24 velocidades, por ende las distancias que existen entre los platos también lo son. Aparte, los descarriladotes para platos de 44/38/22 son muy diferentes a los de 42/32/22, ya que el salto es distinto y siempre comviene que sean como lo indica el catalogo Shimano.
En suma, no te conviene hacer ese cambio, salvo que lo hagas en toda la transmisión.

 

TIC-TAC-TIC-TAC
Tengo dos bicicletas, una Zenith Sala que uso los domingos en mis pedaleadas al Tigre desde Congreso, y una Zenith Manta que fue mi primera mtb, la cual tengo hace dos años y ya le hice cerca de 4000 km. El tema es que esta bici la uso todos los días para ir a trabajar. Empezó con un frenado distinto, cambié las pastillas de freno y nunca volvió a frenar como cuando era nueva, así que luego de varios ajustes en el lugar donde la compré, cambié de service y la llevé donde compré la más nueva. Ahí me ofrecieron hacer un «combo», que era de limpieza general, ajuste y lubricación y cambio de cables de cambios y frenos. Con esto dieron en la tecla, ya que la bici volvió a frenar como cuando era nueva. Ahora bien, el tema que me importa es que hace mucho ruido y no puedo identificar bien de dónde proviene. Hace como un tic-tac. Lo comenté y la probaron, así que cambié los pedales. Mejoró, pero el ruido sigue. Como les comenté, no llego a identificar bien de donde proviene el ruido. Cuando empiezo a andar no lo hace, pero a las cuadras, cuando agarro un desnivel o un pozo o en subidas o bajadas o cuando zigzagueo, empieza ese tic-tac. Yo creo que puede ser la caja pedalera, pero no estoy del todo convencido.
Omar Miguel Comaid / Capital Federal

Omar, lo que comentás es algo bastante clásico en cuadros de aluminio, en los cuales el sonido repercute de formas particulares. Ese tic-tac del que hablás probablemente pueda ser un chasquido clásico que hace el caño de asiento cuando le falta lubricación. Probá colocándole un poco de grasa y ajustándolo bien y, de ser esa la fuente del ruido, éste va a desaparecer. Es muy probable que se trate de eso, ya que le cambiaste los pedales y la bici viene de un service hace poco tiempo. Incluso, antes de realizar la lubricación que te recomiendo podés probar pedaleando parado sobre los pedales y comprobando que seguramente no lo hace en esa posición.
Si no fuera éste el origen del tic-tac tendrás que desarmar la caja y el plato y palancas para comprobar si es ése el origen, pero insisto en que antes pruebes con lo que te recomiendo arriba.
Además, controlá los tornillos de los platos.

Nota publicada en la sección Consultorio de Biciclub  Nº 187, julio 2010.

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23 Comentarios

23 Comments

  1. Miguel

    1 diciembre, 2011 a las 4:20 am

    Hola,me gustaria si me pueden aconsejar como se realizan los cambios de una bicicleta mtb, porque siempre uso la misma velocidad, disculpen la ignorancia. Desde ya muchas gracias.

    • Biciclub

      1 diciembre, 2011 a las 12:42 pm

      Los cambios se accionan mediante las palancas ubicadas en el manillar de tu bicicleta (volante).

      PLATOS: en una MTB son siempre tres.
      PIÑONES: pueden ser de 6, 7, 8 u 9 coronas. La 1º corona es la que tiene un mayor Nº de dientes (la más grande).

      EL USO DE LOS CAMBIOS
      Que una MTB tenga 18, 21, 24 ó 27 velocidades no significa que podamos utilizar todas las marchas. Debemos evitar cruzar la cadena, es decir, evitar utilizar los cambios extremos (por ejemplo: plato chico con la corona más chica del piñón o el plato grande con la corona más grande) si queremos que la vida útil de la cadena y de los descarriladores sea la adecuada.
      Los cambios deben hacerse durante el pedaleo y nunca con la bicicleta detenida.
      No se debe realizar mucha fuerza sobre los pedales en el momento del cambio.

      Como regla general se recomienda utilizar las siguientes relaciones para una MTB de 21 velocidades:
      PLATO CHICO: todas las coronas del piñon excepto las tres más pequeñas (1º a 4º Vel.)
      PLATO MEDIANO: todas las coronas salvo la más grande y las dos más chicas. (9º a 12º Vel.)
      PLATO GRANDE: todas las coronas salvo las dos más grandes. (17º a 21º Vel.)

      SELECCION DE LAS VELOCIDADES
      De acuerdo al tipo de terreno y nuestro estado físico dependerá el tipo de velocidad que elijamos.
      Según la combinación de platos y coronas que utilicemos podremos obtener un desplazamiento en el terreno corto o uno largo:
      CORTO (plato chico y corona grande): por cada vuelta de pedal recorremos aprox. 1,5 mts. y nos desplazamos lentamente. (Poca fuerza).
      LARGO (plato grande y corona chica): por cada vuelta de pedal se recorren aprox. 21 mts. y nos movemos rápidamente. (Mucha fuerza).

  2. nicolas

    7 diciembre, 2011 a las 3:50 am

    Tengo una horquilla RCT OMEGA con bloqueo al manubriom,La pregunta es: se me rompio el bloqueo por una caida muy fuerte. (palanquita del manubrio se partio) ¿donde la puedo llegar a conceguir?¿ si es que viene?.

    • Biciclub

      7 diciembre, 2011 a las 3:23 pm

      El repuesto del mando se puede conseguir, y si no fuera un RST se le puede adaptar un control Suntour. Cualquier Centro Biciclub https://biciclub.com/?page_id=37 puede darte asistencia para este tema, pero en particular lo podés resolver en Nodari (Díaz Vélez 4686, Capital, 011-4982-3418), que es quien nos dio este asesoramiento.
      Saludos.

  3. ariel

    15 diciembre, 2011 a las 3:34 pm

    hola, aprendo mucho con este espacio de la revista y me sirve para mi trabajo

  4. lucia barrionuevo

    15 diciembre, 2011 a las 10:25 pm

    está muy buena la nota.

  5. Martin Lopez

    20 diciembre, 2011 a las 6:26 pm

    Hola buenas tardes necesitaria si me pueden sacar una duda , tengo una orquilla Rockshok J4 con bloqueo en el manillar la consulta es por el aceite que lleva . no consigo comprar liquido de orquillas aca donde vivo me pueden decir que aceite se puede comprar para cambiarlo sin ser el original ? algun tipo de aceite balbulina o algo parecido ?, y que cantiadad llevaria ?desde ya muchas gracias por su respuesta

    • Biciclub

      21 diciembre, 2011 a las 2:24 pm

      Si bien es difícil encontrar un aceite de este tipo en una bicicletería, sí lo encontraremos en casi cualquier casa de repuestos de moto… Debés comprar un fluido de suspensión de densidad 10W. En lo posible hay que elegir uno de buena marca (Showa, Motorex, Procircuit), ya que éstos tienen características especiales que hacen que su densidad no varía con la temperatura. La marca Rockshox no publica información de productos de líneas anteriores en su sitio, pero buscando un poco en la web pude encontrar lo siguiente: Lado del bloqueo, parte superior: 110 cm3, parte inferior: 10 cm3. Lado del resorte: 10 cm3.

      Claudio Pértile/Biciclub

  6. FRANCISCO

    26 diciembre, 2011 a las 3:33 pm

    HOLA BUEN DIA. TENGO UNA BICICLETA MARCA ZENITH DE ALUMINIO CON ORQUILLA RST CAPA TL. LA BICI ES DE COLOR DORADA Y PLATEADA. NO SE DE QUE AÑO ES Y TAMPOCO SE DONDE ME TENGO QUE FIJAR Y MUCHO MENOS SE EL TAMAÑO. UNA PERSONA ME LA QUIERE COMPRAR Y PREGUNTA TODO ESTO.ALGUIEN PODRA INFORMARME..? GRACIAS.

    • Biciclub

      26 diciembre, 2011 a las 3:55 pm

      Hola Francisco,
      Darte esos datos sin tener la bici a la vista es imposible. La talla de la bici estuvo de origen en el caño piantón del cuadro (que es el caño donde se inserta el caño de asiento), mirando hacia el frente. Si no lo encontrás, lo que podés hacer es tomar la distancia desde el centro de la caja pedalera hasta el centro de la intersección entre el caño superior del cuadro y el mencionado caño piantón. La medida debés pasarla a pulgadas y esa es la talla del cuadro. Con respecto al año, tendrías que ir a una bicicletería y que te calcule el año por la transmisión que tiene. Si es un bicicletero experto, te lo va a poder decir con precisión.

      Saludos.

      • FRANCISCO

        26 diciembre, 2011 a las 5:50 pm

        Ok. esos datos me sirven!! te agradesco por tu ayuda. muy atento de tu parte, un saludo. gracias.

  7. marcelo ramirez quinchen.

    24 abril, 2012 a las 1:38 am

    muy bueno los articulos los felicito,yo tengo una zenith andes y la tengo hace 12 años y mi pregunta es por donde comienzo para hacer la mantencion? desde ya muchas gracias.!!

    • Biciclub

      24 abril, 2012 a las 2:49 pm

      Marcelo, la respuesta a tu pregunta te la puede dar un manual de mecánica (Biciclub te ofrece uno, que lo podés adquirir solicitándolo a biciclubadministración@gmail.com). Pero te diría que lo primero que debés hacer para acercarte al tema es mantener tu bici siempre bien lavada y lubricada. Para ello te pasamos estos links para que leas:
      – Nada mejor que un buen baño https://biciclub.com/?p=390
      – Cómo evitar los desperfectos más frecuentes https://biciclub.com/?p=2005
      – Mecánica preventiva, guía de mantenimiento https://biciclub.com/?p=1390

  8. david melillan

    4 abril, 2013 a las 12:18 am

    hola!! espero me saquen de la duda. la cual es que rompi la maza trasera de 7 piñones y no puedo conseguir, solo encuentro shimano para 8. mi pregunta es tengo que cambiar todo descarrilador, cadena, y las palanquitas?, si es que si me gustaria que me aconsejaras por cual…gracias

    • Biciclub

      8 abril, 2013 a las 1:03 pm

      Hola David, depende de que tipo de maza sea. Si es a rosca, probablemente tengas que reemplazarla junto al piñón y la cadena. Si es a cassette y la transmisión esta en buen estado, podés comprar tranquilamente una para 8v y colocarle un suplemento en el mismo para podercolocar el piñon de 7v en el cassette de 8, funciona 10 puntos.
      ¡Espero haberte ayudado!
      Diego de Bicicletería Sin Límite

  9. marcelo

    20 febrero, 2014 a las 8:43 pm

    hola tengo una bici mtb con cambios, evidentemente tengo algún problema con el descarrilador porque me cuesta bastante pasar al plato mas grade, mi pregunta es si no se puede poner una caja con un eje mas corto por que sino toca el cuadro , podria cambiarse el desacarrilador para que cambie sin problemas al plato mas grande?

    • Biciclub

      24 febrero, 2014 a las 10:10 am

      Hola Marcelo, estamos ante uno de los temas que dependen del correcto armado con piezas compatibles según catálogo de Shimano, las líneas de cadena, logradas por el largo correcto de eje según los platos, y el descarrilador delantero, que tiene que acompañar al grupo; si nos pasás un listado de piezas que estás usando podemos buscar cual es el problema, necesitamos saber: largo de caja, modelo de plato y palanca con su cantidad de dientes y modelo de descarrilador delantero. Lamentablemente, sin estos datos te estaría asesorando mal.
      Saludos
      Diego | Bicicletería Sin Límite

  10. matias

    6 enero, 2016 a las 9:28 pm

    hola! consulta, tengo una mountain bike olmo t1, al pedalear encontra de las agujas del reloj, la cadena se afloja, cual es el motivo por el cual pasa, y que debo revisar, gracias!

    • Biciclub

      10 enero, 2016 a las 11:01 pm

      Matías, puede ser que a la pata de cambio le falte tensión pero la realidad es que sin verla es imposible saberlo con certeza. Te recomiendo la lleves a un mecánico.
      Saludos

  11. nestor

    23 junio, 2017 a las 7:33 pm

    hola, que diferencia de calidad existen entre los valores por Venzo mencionado en sus cuadros de 6061 y 7005? Que sería la diferencia porque diferencia de precios hay. Gracias

    • Biciclub

      27 junio, 2017 a las 10:27 am

      Hola Néstor, son distintas aleaciones de aluminio del cuadro.
      Saludos

  12. luis

    15 septiembre, 2018 a las 8:21 pm

    pregunta : quisiera saber las medidas de la caja pedalera a cassette derecha izquierda para cuadro GT Timberline mod. 1991,de cromoly, para comprar una de repuesto…plato ovalado 28-38-48…una maravilla!!!
    desde ya muchas gracias
    Luis

    • Biciclub

      18 septiembre, 2018 a las 9:20 am

      Luis, te recomiendo que vayas a una bicicletería que ellos van a saber asesorarte. Puede que sea 123 o 127 (por el triple plato).
      Saludos

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Mecánica

Santi Oliver, el mecánico que tu bicicleta se merece

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Mecánico de excepción y de vasta trayectoria, Santiago “Santi” Oliver (44) lleva adelante un taller/laboratorio en el porteño barrio de Colegiales, un mágico rincón que todo fan de la bici debiera conocer.
Soltero como filosofía de vida, amante de los gatos y las plantas, aparte de la mecánica de bicis, que aprendió en la práctica misma del oficio con grandes maestros, ha trabajado en casas de deportes, ha sido manager de un estudio de tattoo, professional body piercer y muchas cosas más. Pero desde hace muchos años se dedica en exclusiva a presidir y llevar adelante en soledad Born In Garage, el lugar donde hace magia con las bicicletas.
Empezó con la bici de niño, como un juego, y a los 8 años su viejo y un amigo le armaron una BMX. A los 9 y 10 años (1986/1987) lo llevaron a correr y a los 16 (1994) se inscribió por primera vez en una carrera de MTB en el circuito fundacional de la Phillips, un espacio que congregó a muchos que luego serían los grandes del mountain bike nacional y que allí, en la intersección de Avenida General Paz con la Panamericana, sobre un terreno con desniveles por obras inconclusas, darían sus primeros pasos en el naciente deporte. “Por edad –recuerda– me tocaba la categoría pro, pero no podía seguirles la rueda, lo hacía por pura diversión y en esa categoría se notaba mucho la diferencia física.”
Pero aunque las disfruta y disfruta el entorno, lo suyo no fueron nunca las carreras, al punto que en los últimos años se anota de vez en cuando en algunas solo para hacer el recorrido y gozar de la previa y post de viajar al interior del país.
Lo suyo fue siempre la mecánica.

“Todo el grupo de amigos de mi viejo –recuerda– son tipos de oficio relacionados con la mecánica, aunque ninguno de la bicicleta: mecánico de motos, tornero, soldador, mecánico de autos de época, aeronáutica, náutica y más. Me crié con mecánicos absolutos y en la mecánica de bicicletas me formé en la vieja escuela y bien de abajo. En la puerta de la bicicletería, los fines de semana y feriados, o sea los días que no iba a la escuela, me los pasaba cambiando gomines e inflando ruedas. De ahí hasta tener mi propio espacio de trabajo pasé por todas las etapas. Han sido más de 30 años comprendiendo el funcionamiento de la bicicleta.”

Restaurador de finísima mano, obsesivo mecánico, dueño de las mejores herramientas posibles para su oficio, trabaja en un entorno que más parece un laboratorio que un taller, un espacio en el que ya al traspasar la puerta uno sabe que va a dejar su bici en las mejores manos.
Pero vayamos al grano. Lo sometimos a nuestro ping pong de preguntas y respuestas y lo que sigue es el resultado.

¿Andás en bici o solo las arreglás?
Ando. Mi amor por la bici empezó pedaleando.

¿Te movés en bici para movilizarte en tu vida diaria?
Durante muchisímos años sí. Hoy vivo a pocas cuadras de donde trabajo, así que me subo a la bici solo por diversión.

Tu primera bici
Una Caloi rodado 16.

Tus bicicletas actual/es. ¿Por qué las elegiste?
Voy a nombrar solo tres, jaja…
-Una Wilier Triestina GTR Team carbono con equipo full Shimano Ultegra como bici de ruta.
-Una Pivot de carbono con tecnología Sram Eagle 1×12, horquilla Rockshox y mazas Chris King como principales componentes. Esta MTB es la más actual y más tecnológica que manejo.
-Una chopper Dyno Glide completamente modificada, para uso urbano.

¿Cómo definirías tu estilo como mecánico?
Me considero un profesional y algo que me caracteriza es que a lo largo de mi trayectoria he logrado poder decir que no hay tipo o estilo de bici que no pueda atender.

¿Qué es lo que menos te gusta hacer de tu trabajo como mecánico?
Lo relacionado con lo comercial.

¿Por qué?
Me aburre el tener que vender o sentarme en la PC, hacer números. Lo que es mecánica, como me apasiona, me gusta todo.

¿Qué es lo que más te gusta hacer de tu trabajo como mecánico?
Terminar la bici, probarla, entregársela al dueño y darle la devolución de todo lo que fui notando en el proceso del servicio.

¿Por qué?
Porque es la frutilla del postre. Ver al cliente feliz.

La peor situación que viviste como mecánico
Mil veces quise llorar por no poder lograr hacer que algo quedase bien, pero como para mí el hecho de trabajar es un aprendizaje constante, nunca mezquiné el tiempo necesario para poder lograrlo.

La mejor situación que viviste como mecánico
Haber logrado ser un referente y considerado entre los mejores.

¿Qué te atrae más: la tecnología clásica o la moderna?
Depende para qué. La vieja escuela es una base fundamental para la mecánica actual.

¿Qué te produce la constante innovación tecnológica de la bicicleta?
Gastos, jajaja.

¿Cómo te las arreglás para estar al día?
Como puedo. Esto, aparte de ser mi trabajo, es un hobby, un vicio, así que considero que debo usar tecnología de punta para estar a un nivel real de las bicis que llegan al taller. Soy mi propia escuela, siempre reparé el mismo nivel de bicis que tengo. Lo mismo en el caso de la inversión en material de trabajo, grasas, aceites y herramientas específicas. Si no invertís en eso, no avanzás.

¿Shimano o Sram?
Como mecánico debo recomendar lo mejor para el usuario, pero eso es particular para cada uno. Como usuario tengo bicis con Sram, con Campagnolo, con Shimano y con Sturmey Archer. Debo decir que en cierto nivel me gustan todas, jajaja.

¿Fox o RockShox?
Desde que no tuve más mi Cannondale con Headshok siempre tuve Rockshox. Si es casualidad no lo sé. Y técnicamente me parecen buenas las dos, ya que en los servicios que hago el mayor responsable de algún daño es el usuario, al no cumplir con los tiempos de servicio que las marcas indican en el manual.

Tu herramienta favorita.
Mi mente.

Un consejo de mecánico para los que empiezan.
Que la ética profesional, el compromiso comercial y el cumplimiento de la palabra no se consiguen fácilmente y es lo que hace la diferencia, ya que la mecánica en sí tiene un límite, es hacer las cosas bien y listo, pero para llegar a ese límite son fundamentales aquellos principios.

Tu parte favorita de la bici.
Me gusta la bici toda.

 

@borningarage

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Mecánica

Las grasas y sus efectos “mágicos” sobre la bicicleta

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En la bicicleta debemos utilizar distintos tipos de grasas en una gran cantidad de partes y componentes para evitar que se rayen, traben, oxiden y hagan ruidos molestos. En todas las partes en que haya dos o más piezas en comunión se pueden generar ruidos.

Algunos ejemplos de partes que deben llevar grasa para que esto no suceda son:

• tapas del frente del stem,
• caño de asiento en su unión con el cuadro y con el asiento,
• poste de la horquilla en su comunión con el stem,
• la unión del cuadro con el juego de dirección,
• rodamientos superior e inferior de la dirección,
• caja pedalera y
• los ejes de las ruedas (que hoy día vienen prácticamente todas con ejes pasantes),
son los principales lugares en donde tenemos mucha fricción y se empezarán a sentir ruidos molestos si no están bien engrasados.

En definitiva, todas las partes que generen movimiento dentro de la bicicleta, produciendo fricción, deben llevar grasa. Esta hará que sea más difícil que se introduzca tierra y agua, una fatal combinación que producirá óxido, trabando las partes y generando ruidos molestos.

Generalmente este trabajo de mantenimiento de engrasado de las distintas partes de la bicicleta consiste en desarmar, limpiar, secar, volver a engrasar y armar nuevamente, ajustando con el torque adecuado. Un trabajo que lleva mucho tiempo, por lo cual, si se los realiza en una tienda, el costo será bastante elevado. Por eso podemos animarnos a hacerlo nosotros mismos o bien, si decidimos llevar la bicicleta a una tienda, que sea a una de confianza.
Si aun no realizamos mecánica sobre nuestras bicicletas, una buena manera de empezar a familiarizarnos con esta labor es limpiándola, lubricándola y engrasando sus partes para que tarde o temprano no terminen haciendo ruido.
Lo ideal con determinadas piezas, sobre todo si usamos la bici en lugares con tierra y agua, es que cada 30 o 60 días la desarmemos, limpiemos y volvamos a engrasar. Así evitaremos no solo ruidos molestos sino también que las partes se traben y luego nos cueste muchos sacarlas cuando queramos hacerlo, sobre todo en las bicicletas de gama más baja, que son las que suelen traer más partes con acero, ya que el óxido produce que las piezas se adhieran entre sí.

El asiento en su unión con el caño portasilla debe llevar grasa, ya que de no hacerlo termina por generar ruidos molestos, sobre todo cuando el agua y la tierra llegan a esos recovecos y van retirando la grasa presente.

 

Grasas para todo

Resulta indispensable que tengamos en cuenta que no deberíamos utilizar una misma grasa para la toda la bicicleta. Hay distintos tipos para distintas partes y distintos materiales:
• Grasa cerámica para los rodamientos.
• Grasa de teflón para el resto de las partes que sean de aluminio o acero.
• Pasta antifricción/antideslizante para las partes de carbono.

El carbono también puede producir muchos ruidos y adherencias extremas, por lo que es indispensable engrasar sus partes, siempre teniendo en cuenta que una grasa de teflón (para componentes de aluminio) en una pieza de carbono es altamente negativa ya que hará que las partes se deslicen, lo que seguramente nos lleve a ajustarlas de más, hasta que terminen por partirse.

Típico caso de un manubrio de carbono con stem de aluminio en el que se ha utilizado grasa de teflón en vez de pasta antifricción.

 

Platos, palancas y pedales       

Algo muchas veces difícil de detectar y que genera ruidos molestos es la falta de grasa en los 4 ó 5 tornillos que suelen unir el plato con la palanca. Otro punto importante son los pedales, donde más fuerza aplicamos al pedalear. La unión entre éstos y las palancas debe estar debidamente engrasada. Además, cabe destacar que si las palancas precisan de una arandela entre éstas y los pedales, nunca la saquemos o dejemos de reemplazarla si es que la perdemos, ya que nos evitará el dolor de cabeza que genera que se claven los pedales a las palancas.

 

Pequeñas partes que no debemos olvidar                

Aunque no lo crean, algo que he visto muchísimas veces en el taller es un molestísimo ruido proveniente del fusible. En ese caso es conveniente quitarlo, lavarlo, secarlo bien y engrasarlo, antes de volver a instalarlo, ya que es una parte muy expuesta a la tierra y el agua.
Tampoco debemos olvidarnos de las poleas o rueditas de la pata de cambio, las cuales generalmente tienen en el eje un rodamiento o un buje de teflón que debe estar debidamente engrasado para no generar chirridos molestos.

 

Juego de dirección          

El juego de dirección puede tener rodamientos (que son rulemanes específicos con una angulación determinada para entrar en el caño superior) con bolillas o grapodinas. Si es a rulemanes, estos se sacan, se limpian y se vuelven a engrasar. Si son bolillas o grapodinas, hay que desarmar, limpiar más profundamente todas las partes, volver a engrasar y ensamblar nuevamente la horquilla.

 

La jeringa, un gran aliado

Es un elemento muy útil para colocar grasa y que podemos conseguir fácilmente en cualquier farmacia. Nos ayudará a economizar, ya que podremos colocar dosis más pequeñas sin desperdiciar y colocarlas con precisión, sobre todo en sectores que son más difíciles de acceder. Tenemos que tener el recaudo de no mezclar los distintos tipos de grasas en una sola jeringa; lo ideal es tener una para cada grasa.
Hay algunas marcas, como por ejemplo Pedro’s, que ya trae jeringas dosificadoras en las cuales directamente se enrosca el pote de grasa.

 

Texto: Hernán Meza* | Fotos: Ariel Sabatella

*Propietario de la bicicletería Mapuchebtt, ubicada en Quilmes, Buenos Aires: www.mapuchebtt.com y Mecánico Oficial Sram Argentina.

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Mecánica

Un Osso que se dedica a la alta mecánica de bicicletas

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Todos lo conocen por Oso, un sobrenombre al que lo condena su apellido. Nacido en la ciudad de Buenos Aires hace 38 años como Emilio Gabriel Osso, así, con dos eses, hoy vive y trabaja en el barrio de Villa Pueyrredón, ahí cerquita de la Avenida General Paz, con Helga, la mujer con la que felizmente se casó hace un año y medio. Estudió la licenciatura en nutrición, carrera de la que solo le faltan las prácticas hospitalarias, pero las vueltas de la vida lo llevaron a transformarse en un prestigioso mecánico, profesión que le permite gestionar su propio taller, donde actualmente oficia como service center oficial de Fox y DT Swiss, además de actuar como responsable técnico de Trek para Argentina.

Su vínculo con la bici empezó a los 4 años con una bici marca Parolina que le regaló su tío Fer. Sin embargo, criado en Zárate, a la vera del Paraná, su primer deporte fue el remo, al que abandonó para luego largarse a pedalear. “Me subía a la bici por la necesidad de hacer algo de actividad física -rememora. Arranqué con el pelotón de ruta, pero en realidad lo que quería era correr en mountain bike. Tuve la suerte de participar en la Doble Bragado y ya sobre una mountain bike fui subcampeón argentino de rural bike, gané mi categoría en el Rally de Tandil y me subí varias veces al podio del Trasmontaña tucumano.”
En la entrevista Oso nos contó que su pasión por la mecánica viene desde muy chiquito, y no solo por las bicis sino especialmente por lo autos. “Pero al final me interesé particularmente por las bicis yendo a una bicicletería en Zárate como aprendiz, donde mi amigo Termi me dio mis primeras armas en el oficio.” Y en ese camino hacía lo que es hoy como profesional recuerda y destaca dos etapas claves: aprender a armar y centrar ruedas y ya mucho más adelante sus viajes al exterior para capacitarse.
Pero vayamos al grano, es decir a la razón de ser de esta sección, las preguntas y respuestas estilo ping pong.

¿Andás en bici o solo las arreglás?
Ando en bici también.

¿La usás para movilizarte en tu vida diaria?
Me encantaría, pero dependo de un vehículo para poder mover repuestos, bicis, etcétera.

Tu primera bici
Mi primera bici de niño fue una Parolina, estimo que rodado 14, y de adulto una GT Tequesta ’93 que aun conservo.

¿Cuáles son tus bicicletas actuales y por qué las elegiste?
Rutera una Look 785 Huez RS y mountain bike una Intense Sniper SL. Las elegí porque ambas marcas son especialistas en sus rubros. Actualmente Look no fabrica bicis de MTB e Intense no fabrica ruteras.

¿Cómo definirías tu estilo como mecánico?
Práctico, prolijo, exigente.

¿Qué es lo que menos te gusta hacer de tu trabajo como mecánico?
Lavar bicis en invierno.

¿Qué es lo que más te gusta hacer de tu trabajo como mecánico?
Dar solución a un problema puntual y ver a un cliente irse feliz del taller.

La peor situación que viviste como mecánico.
Un cliente vino a retirar su bici en un Mercedes Benz y se quejó por el valor de mis honorarios.

La mejor situación que viviste como mecánico.
Muchas por suerte. Pero cada vez que un cliente me escribe agradeciendo mis servicios o por lo contento que está con el estado de su bici luego de haber pasado por mi taller, me siento muy feliz.

¿Qué te atrae más: la tecnología clásica o la moderna?
En lo laboral, la moderna. En lo personal, la clásica.

¿Qué te produce la constante innovación tecnológica de la bicicleta? ¿Cómo te las arreglás para estar al día?
Un poco de cansancio. Entiendo que las marcas necesitan “inventar” cosas nuevas todos los años para vendernos algo, pero a veces de esa carrera surgen muy malas ideas. Para estar al día me capacito constantemente, no hay otra.

¿Shimano o Sram?
Shimano, aunque actualmente mis dos bicis están armadas con Sram.

¿Fox o Rock Shox?
Fox.

Tu herramienta favorita
Un extractor de caja Shimano, que fue la primera herramienta especifica para bicicletas que me compré y que aun hoy me acompaña.

Un consejo de mecánico para los que empiezan.
Capacitarse constantemente y hacer las cosas con criterio.

Tu parte favorita de la bici
Las ruedas.

 

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Fotos: Oscar Romagnoli

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Mecánica

Frenos a disco para bicicletas: todo lo que hay que saber sobre su funcionamiento y sus partes

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Foto: Ariel Sabatella

Los primeros frenos fueron de herradura, un sistema muy básico. Luego pasamos al cantiléver, luego al v-brake y por último a los frenos a disco, que revolucionaron el tema, ya que todos los sistemas anteriores cumplían su función de frenado directamente sobre la llanta. La falencia de esos sistemas es que un mínimo golpe que sufra la llanta afecta su funcionamiento, dejando a la rueda frenada en algunos sectores o, si optamos por aflojarlos para que no se frene la rueda, pierden por completo su potencia.
En cambio, los frenos a disco no se ven afectados en su funcionamiento por algún golpe y consecuente deformación que pueda sufrir la rueda ni tampoco en presencia de agua y barro, y además nos brindan mayor control sobre la bicicleta gracias a su mayor potencia. Naturalmente, como sucede en cualquier componente, cuanto mayor es la tecnología y el desarrollo aplicados, mayor y más especializado será su mantenimiento y reparación.

Mecánicos e hidráulicos
Los frenos a disco se dividen en dos tipos:
-Mecánicos: compuestos por mandos de frenos convencionales, fundas de cables, cables, terminales, calíperes, rotores o discos y pastillas de frenos impulsadas por pistones.
-Hidráulicos: en este caso tenemos un circuito cerrado compuesto de un mando de freno con depósito para el líquido de freno, manguera o ducto por la cual fluye el líquido, rotores o discos y calíperes con dos o más pistones que empujan las pastillas de freno para que éstas hagan contacto con el disco, produciendo la consiguiente reducción de velocidad y aportando un control inmejorable.
En el primer caso, los frenos trabajan con la tensión del cable que se acciona mediante un mando de freno. El cable se conecta a los pistones del cáliper, que mediante las pastillas de freno ejercen presión sobre los rotores o discos, frenándolos. Históricamente, los frenos mecánicos tienen una pastilla fija y otra que es la que ejerce la presión sobre el rotor, aunque actualmente están empezando a comercializarse frenos mecánicos de gama media/alta que frenan mediante sus pistones presionando ambas pastillas, tal como funcionan los hidráulicos.


En el caso de los frenos a disco hidráulicos, tenemos un mando diferente, una manguera o ducto que se conecta con el cáliper y contiene aceite que puede ser mineral o DOT, dependiendo de cada marca. Al ejercer presión sobre los mandos el aceite circula por los ductos, presionando los pistones del cáliper, los cuales a su vez presionarán ambas pastillas de freno, haciendo que el rotor se detenga instantáneamente. Como siempre decimos y hemos mencionado más arriba, cuanto mayor desarrollo, más complejo y meticuloso será su mantenimiento. Por ello mismo, en el caso de los frenos hidráulicos, además de otras tareas más básicas que requiere el mantenimiento de los frenos, cada determinado lapso de tiempo tendremos que cambiar el aceite y purgar los frenos. El cambio de aceite debe realizarse cada año o año y medio, dependiendo del uso.

Los discos
Los discos o rotores tienen distintos tamaños. Cuanto más grande es el disco, lo que significa que el cáliper está más alejado del centro de la rueda, mayor será el poder de frenado y las pastillas deberán trabajar con menor presión para frenar.
La medida de disco más usada es de 160 mm de diámetro. Es importante tener en cuenta que en una bicicleta de montaña de gama baja/media que trae una medida determinada de rotores no podremos cambiarlos por unos de mucho mayor diámetro ya que ni la horquilla ni el cuadro están preparados para alojarlos, aunque esto sí será posible en bicicletas de montaña más específicas, como pueden ser algunas de descenso o enduro.

Los discos traen distintos sistemas de sujeción a las mazas. Pueden ser de 6 tornillos o centerlock. Es importante tener esto en cuenta si queremos cambiar los discos que tenemos, ya que la maza solo podrá alojar discos de un sistema de sujeción determinado. Existen adaptadores, pero son un paliativo; lo ideal es utilizar maza y rotor con el mismo sistema de sujeción.

Luego de varios usos intensos y sobre todo si vamos a hacer alguna carrera o travesía en la cual necesitaremos tener buen poder de frenado, siempre es bueno chequear si están muy gastados los discos y reemplazarlos si fuese necesario.

Las pastillas
Pueden ser orgánicas o metálicas. En las frenadas iniciales se intercambian minerales entre pastillas y discos. Por ello es fundamental que nunca cambiemos el material de las pastillas en la vida útil de un rotor, ya que los componentes de las pastillas que se habrán adherido a los discos repelerán en parte el material de las nuevas, haciendo que el poder de frenado sea mucho menor.

Las pastillas metálicas tienen más material y mayor potencia de frenado que las orgánicas, ya que al levantar temperatura se adhieren mucho más al material del disco. También producen más chillidos. Las orgánicas se gastan más rápido pero hacen mucho menos ruido y a su vez frenan menos que las metálicas.
Tendremos que evaluar cuáles instalar según el uso que tengamos que darle. Si vamos a usar la bicicleta en la montaña y tendremos muchas situaciones de frenado nos beneficiaremos con pastillas metálicas. Si en cambio usaremos la bicicleta en situaciones sin muchas bajadas pronunciadas las pastillas orgánicas otorgarán mayor paz a nuestros oídos.
En conclusión, lo importante es que si queremos cambiar de material de pastillas cambiemos también los discos, los cuales podemos conservar para utilizar cuando queramos volver a usar pastillas del material con que fueron utilizados originalmente.
Las pastillas deberán reemplazarse cuando su desgaste esté por debajo de la mitad del tamaño de una nueva.

El líquido en frenos hidráulicos
Pueden ser aceite mineral o DOT, según la marca de los frenos. Los líquidos de freno se degradan con el funcionamiento y el tiempo. Además, a esto hay que sumarle la poca cantidad con la cual funcionan estos sistemas. Por eso lo que recomiendan los fabricantes es cambiar los fluidos una vez al año aproximadamente.

Originales versus genéricos
Al reemplazar partes del sistema debemos tener en cuenta que por lo general los fabricantes de los componentes genéricos no desarrollan el nivel de tecnología que utilizan las marcas originales. Por eso mismo las marcas originales no garantizan el perfecto funcionamiento del sistema si se utilizan partes de reemplazo genéricos.

Upgrades poco rentables
No es económicamente rentable pasar una bicicleta con sistema de frenos v-brake a frenos a disco, ya que las mazas que tenga esa bicicleta no van a estar preparadas para alojar discos y probablemente tampoco lo esté su horquilla o las punteras del cuadro. Y en el caso de cambiar a frenos a disco hidráulicos tampoco nos servirían los mandos o manijas de un sistema de frenos v-brake.

Texto: Hernán Darío Meza, propietario de la bicicletería Mapuchebtt, ubicada en Quilmes, Buenos Aires, y Mecánico Oficial Sram Argentina: www.mapuchebtt.com

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